Australiens Great Barrier Reef

Så mange feriesteder, så lidt tid - og sådan en bred margin for fejl. Det er dilemmaet på Great Barrier Reef, en 1,240-mile fejning af spektakulær biodiversitet ud for den nordøstlige kyst af Queensland, Australien (og før vi glemmer at nævne det, en af ​​verdens syv naturlige vidundere). Bogstaveligt talt snesevis af private øer resorts med solopgrænset løfte om en tropisk ferie med dykning og rev, vandring, sejlads og sejlsport, snorkling og afkøling, stargazing og gigantisk grønne skildpaddsforlængelse (mindre skræmmende) end du tror: du bliver kun opfordret til at se). Men hvilke leverer virkelig? Absolut er antipoderne en lang vej at gå for at begå en fejltagelse.

Forvirret? Slap. Vi har lavet den tunge løft for dig, med kort notering fire toppladser, der byder på rige, meget forskellige rev oplevelser. Vælg blandt en meget overlevende-ægte koral cay størrelsen på en flaskehætte, med bare en håndfuld luksustelte; en sexet kamera-klar gemmested hvor paparazzi måske lurer i regnskoven; en nationalpark hvor hjemlighed og ro er deres egen belønning; og en fuldboret megaresort med spyt, polsk og service af et stort byhotel.

Når du vejer hvor du skal hen, spørg dig selv, hvor mange forbindelser du kan klare fra fastlandet, og af hvilken længde; hvilken størrelse af ø og ejendom gør dig lykkeligst; og hvilken slags reef adgang du ønsker. Rejsetiden spænder fra nul på cays, der er sparsomme produkter fra selve revet til så meget som 90 minutter fra øer, der engang var en del af kontinentet. Før jeg besøgte Great Barrier Reef, havde alt, hvad jeg havde læst, fået mig til at se det som en kontinuerlig, massiv levende struktur; i virkeligheden er det tusindvis af koralrev, med koraller og fiskpopulationer, der på ingen måde er ens.

Sidste år blev Great Barrier Reef Marine Park, en UNESCO World Heritage Site, der måler 135,000 kvadrat miles, dramatisk og rejst triumferende af den australske føderale regering. Andelen tæt overvågede grønne zoner-marine helligdomme, hvor fiskeri og andre "erhvervsmæssige" eller "udvindings" aktiviteter er forbudt-skudt fra blot 4.5 til 33 procent af hele parken. Snorkelere, dykkere, yachties, greenies, glæde.

WILSON ISLAND

Wilson er castaway mulighed på Great Barrier Reef. De seks værelser eller rettere telt har ingen elektricitet (kun batteridrevne Coleman lamper med charmerende natlysindstillinger), ingen skabe, ikke engang spejle. Klædeskabe ville under alle omstændigheder være overflødige, da bagagen er begrænset til en lille taske. Desværre elimineres det automatisk som potentielle kunder som dekorative afskærmning af high-fashion beachcombers, som ikke kan komme igennem dagen uden ni ændringer af solhat, seks af pareu og en Goyard trunk fuld af unguents. Faktisk er der noget endnu mere alvorligt, der gør øen ud af spørgsmålet for dem, og det er toiletsituationen. Du får ikke en af ​​dine egne. På den anden side er der i det mindste et toilet. Mere på toilettet situationen senere.

Jeg håber, at jeg ikke har fået indtryk af, at fordi Wilson har så få konventionelle faciliteter, er det billigt, uanstændigt eller ubehageligt. Det er det ikke. Faktisk er udvej (et stort ord for at beskrive en sådan lille virksomhed) ret ekstravagant - især i betragtning af de skræmmende begrænsninger på stedet - med gode lagner og en slank, ædru æstetik. Wilson er superbeskyttet, designet til at have næsten nul indvirkning på miljøet. Alt er micromanaged, selv sandet. Lad os sige, at der er brug for noget for at komme ud af gulvet i det åbne køkken, som sidder direkte på jorden i et enormt pavillon, kaldet Longhouse, med tømmertak, bløde sider, der ruller op og ned, wraparound banketter til lounging og en 15 -foot-lang fælles spisebord. For tilladelse til at flytte sandet, er ledelsen først forpligtet til at skrive til Queensland Park og Wildlife Service. Hvis der gives tilladelse, skal sandet være gravet med hånden, med en skovl, og så kun i nærværelse af en ranger. Wilson Island lukker i februar i henseende til at dyrke havfugle, men hvis man på et hvilket som helst tidspunkt roser terner, skal man begynde at samle skaller og tørret græs til de simple fordybninger, de bygger på koralstenen højt på stranden, mener myndighederne ikke, at de spontant lukker stedet ned. Det lader til en gal måde at drive virksomhed på, men ejeren Voyages Hotels & Resorts anvender nogle meget krydrede nummer (og dato) crunchers.

Hver dag kaster et terning. Hvis det ikke tæver terner, er det et hævende hav imod levering af rene håndklæder og babysalat.

"Wilson og Heron er ikke som nogle af de pingstasøer, der hævder at de er på revet, når de kun er i Great Barrier Reef Marine Park," siger Brendan Brady, daglig leder for begge ejendomme. "Vores er autentiske koralcays, lav øer dannet helt fra det rev, de står på. De har aldrig været en del af fastlandet eller kontinentalsoklen, og de blev ikke produceret af vulkaner." (De eneste andre koralcays med overnatningssteder er Green, Lady Musgrave og Lady Elliot. Lizard og Haggerstone har adgang til strandpromenaden, men de er ikke koralcays.)

Udbetalingen til de glade få, der gør det til Wilson, er den mest naturlige, uvarlige, ukonstruerede oplevelse i regionen. Jeg regnede med 22-skridt fra teltet i mit telt (kaki-lærred, stålramme, hævet træplatform) til hvor vandet brød på kysten, og det var ved lavvande. Jeg rapporterede ikke til et aktivitetscenter, da jeg ønskede at snorkle. Der er ikke noget aktivitetscenter. Jeg rullede ud af sengen, trak på revet og snorkelede. Min nærmeste medforsker, som jeg plumbed en bommie, en stor dybhavskoralkrop, der gik i stykker med fisk og planteliv, var 1,000 fødder væk; På Wilson anses noget mindre som en invasion af det personlige rum.

Himmelen over feriestedet er berømt stort og klart, og om natten ved hjælp af en sød lille bog fra Longhouse-biblioteket, kunne jeg næsten have fortalt dig, hvad tid det var bare ved at se på stjernerne. Nestende grønne skildpadder, der vejer 450 pounds, gik så episk op på stranden i måneskinnet, så jeg blev næsten blasé. Ved at vælge pletter over højvandsmærket bruger de deres flippers til at skrabe ud kropsgravene og derefter mindre ægkamre. Sandet flyver. Skildpadderne lå i gennemsnit af 120 æg pr. Kobling. De ligner Ping-Pong bolde.

Ikke alle dyrelivet på Wilson er så malerisk. Muttonbirds er øens beskidte hemmelighed. Har du nogensinde været ramt i hovedet af en væsen, størrelsen af ​​den lille kylling, der forsøger at lande? Et ophold på feriestedet bærer denne fare. Fårefugle har en uforholdsmæssigt stor vingespind, der gør det umuligt for dem at ændre kurset engang begået. De styrter ind i træer, hylder af vinglas i Longhouse-noget der kommer i vejen. I december og januar stiger deres tal til 14,000. Lugten er ... Jeg vil ikke sige. Lyden, som du er ved at gå i seng, er lyden af ​​14,000-babyer, der bliver kvalt. Mellem muttons og terns og buff-bælte skinner og bar-shouldered duer, føler du aldrig for et øjeblik, at du ikke er gæst på Wilson: det er deres ø. To par roterende værter i tyverne har en fatpose med talenter. Det er lige så godt, for som hele personalet gør de alt: kog, rent, ledende fortolkningsmuligheder går gennem pandanuslunden og pisonia skoven og ændrer emnet, når middagssamtalen går ned til cricket ("brune pletter på krøllen"). Som et system fungerer det godt. Retterne de coax ud af to seks-brænder gas grill er lige så godt som noget, du ville få på en Sydney bistro-of-the-moment: smukke fans af rødvin ?? pocherede pære skiver samarbejdet med ged ost; stegefilet af svin med æbler og ingefær; ekspertfransket, perfekt charred rack af lam med ærter og peber salat; chokolade og orange mousse. Wilson holder ikke tilbage. Alle ovenstående, plus tre grøntsager, bestod af et enkelt måltid.

På grund af logistik for at få folk på og uden for øen, for at blive ved med det, skal du også forblive på nabo Heron. Fem-nat pakken begynder og slutter på Heron, med tre nætter på Wilson. Selvom Herons aktiviteter - herunder dykning, som ikke er tilgængelig på Wilson - er uovervindelige, har ejendommen selv en institutionel kvalitet, der er mindre end at hente.

Hvad angår badeværelserne på Wilson, er de masseret i en blok. Hvert telt får eget bad, men der er kun tre toiletter og tre håndvaske-en i en stall og to lined up lejr lejr ?? stil uden en skillevæg.

Du har altid ønsket at se en lang fiskebatfisk. På den anden side er du måske bare for meget af en prinsesse.

800 / 225-9849 eller 61-7 / 4972-9055; www.wilsonisland.com; fordobles fra $ 605.

BEDARRA ISLAND

Hvis jeg læser i morgen i Levevis or I kontakt at George Clooney tilbragte en lang weekend på Bedarra, der anvender babyolie til sin nye chéries bund, ville jeg ikke blive overrasket. Det er den slags sted: eksklusiv, privat og meget dyrt.

Bedarra byder på alle de vandsportsaktiviteter du forventer fra et Reef Resort, men sport er ikke det, det udmærker sig til og ikke hvad du kommer til. (For dem du går til Lizard Island, en søster ejendom og elskede Reef classic.) Mangler de nødvendige licenser, Bedarra går ud for mange aktiviteter til eksterne operatører, og dykkercenteret er irriterende placeret på fastlandet.

Nej, du kommer ikke til Bedarra for at bruge energi, jeg opdagede. Du kommer snarere til at læse, lur; spis, lur; drik, lur; lyt til musik, lur; vandre i regnskoven, lur; canoodle, lur; beundre de tårnhøje wedgelike klippeformationer, lur; og så videre. Slagte toast, flicking sand med mine tæer, læsser cd-skifteren og genpåfyldning af essensbrænderen var lige så anstrengende, som det nogensinde fik for mig. En sultrier, mere languorous resort oplevelse er umuligt at forestille sig.

Den ikke-vildmark del af Bedarra indtager en brøkdel af dens værtsø, som har otte langt fra ferieboliger, som du næsten ikke er opmærksom på (dette bør teknisk set forbyde Bedarra at kalde sig en privat ø udvej, men det gør det alligevel). Faktisk er ejendommen så kompakt, at du kan gå mellem sine yderliggende bygninger om fem minutter, med tid til overs. Undtagen måltider, ikke regne med at løbe ind i nogen. Folk holder sig til Bedarra. Men hvis de ikke er ude på revet og ikke krøllet op på en lounge på den spotted-gummi terrasse med udsigt over Hernandia Bay, og ikke på stranden (hvilket er kun okay og ret rodet), hvor er alle?

De er i deres værelser, hvoraf der er 16. Bedarra handler om værelserne, alle af dem fritstående og mest bang på vandet. Sælg gården, pantsæt din tiara, røv en bank-gør hvad som helst, og book en af ​​de to kubiske, næsten alle glaspavilioner. Har du altid fantaseret om at overnatte på et sted designet af Frank Lloyd Wright? Det kan være det nærmeste, du nogensinde får. Det er bestemt her, hvor man forestiller Mr. Clooney og hans hottie. Divinely fjernet fra resten af ​​feriestedet, har hvert pavillon et springbad, plus et soveværelse og stue forbundet med et delvist overdækket dæk (du skal faktisk gå uden for at komme fra det ene rum til det andet, en avanceret lektion i indendørs- udendørs levende). Bedst af alt er den måde, regnskoven og bushalkalkerne nuzzle står op imod alle de fantastiske gennemsigtige gulv til loft. Ligger i seng og kigger ud, følte jeg mig som en Discovery Channel-kameramand.

Bedarras øvrige overnatningssteder lider kun ved sammenligning. De er behagelige og komfortable nok, bare ikke så blændende. Mens deltagehytter er udstyret med bedre udsigt, er duplex med en bestemt træhus smag tættere på stranden (visningen trompet nærhed). Undgå nr. 9 og 10 (de er sat for langt tilbage) og 8 (for tæt på poolen). Overfladisk er udsmykningen i hele feriestedet fint, men som alle kender den reelle test af et hotel, er det ikke, hvordan det ser ud til dig i spændingen efter check-in, men hvordan det ser ud til dig efter et par dage, når du har haft en chance for at leve med lamperne og auditionere sofaerne, og spændingen ved at se både, der bobler på bugten fra dit badekar, har slidt lidt af. Bedarra's møbler er underkastet denne form for undersøgelse, og det ser ud som om de faldt af en høj hylde ved Ikea. Til disse priser!

Hvis feriestedets satser også synes at garantere roomservice og en reception, der forbliver åben ud over 5: 30 om eftermiddagen, er jeg ked af at skuffe dig. Restauranten får høje karakterer for at invitere diners fra menuen og foreslår at lave mad, hvad de har lyst til, men de asiatiske retter det specialiserede sig i da jeg var der var tynde og uforskudt. Som med andre aspekter af ejendommen vil køkkenet drage fordel af lidt mere rigor og lidt mindre kunstretning. Der er en ny kok, så der er håb. Men selv at give disse forbehold deres fulde vægt, er Bedarra en ekstraordinær udvej. Nogle vil endda sige godt.

800/225-9849 or 61-7/4068-8233; www.bedarraisland.com; fordobles fra $ 1,594.

HAYMAN ISLAND

Private-resorts er i alle størrelser på Great Barrier Reef, fra lille til titaniske. Hayman er en af ​​de store, med en følelse og MO svarende til visse supersized egenskaber i Acapulco (jeg tænker på Fairmont Princess), Maui (Grand Wailea) og Puerto Rico (El Conquistador). I betragtning af de tusindvis af miles og de mange tidszoner, der adskiller Hayman fra disse steder, for ikke at nævne de uklarlige kulturforskelle i de lande, hvor de opererer, er ligheden lidt underlig. Alligevel er der mennesker, der samler beroligende traditionelle, skrifterne udvej erfaringer, hvordan andre indsamler ubeskrevne enestående boutique-hotel oplevelser: De skal have dem alle.

Hvor stor er Hayman? Udvej har 244-værelser, 500-medarbejdere (inklusive dem, der driver personalebyen), hektar marmorflore, $ 15 millioner glædefartøj, tusindvis af kvadratfod detail fristelse og seks spisesteder arenaer (Moreton Bay "bugs" - en række flad hummer-lashed med ingefær og chiles var mit gastronomiske Aha! -moment). Syv hundrede tusinde træer og buske er blevet introduceret til øen; af 1,000 palmerne, 22 danner en glamourøs avenue. Den syv gange olympiske størrelse swimmingpool - faktisk to puljer, en sekskantet en i en fri form-mister 1,500 galloner vand i fordampning og afstrømning om dagen. (Er puljerne lidt splashy? Ja. Er de sjove? Ja.) Billet som verdens største cocktail, serveres Haymans en-quart daiquiri i hvad der lige så godt kan være en fuglebad. Det eneste, der er lille om Hayman, er grundskolen, deltog i gennemsnit af otte sønner og døtre af personale.

Af alle 74 Whitsunday Islands-otte har hoteller; de andre er ubeboede - Hayman er den nærmeste til revet. Denne sondring er ofte citeret, men ikke alt det meningsfuldt, 48 miles er næppe en tur rundt i blokken. Hvis udvej hørtes godt til dig indtil nu, og pludselig er du bekymret, kan du have grund til at være: Vandsportscentret i verdensklasse gør det nemt at komme ud til revet, men kun en voldelig handling af Gud kunne bringe det tættere.

Blandt australierne er Hayman et en-til-ik-ikonikon, der gør en rask forretning i løftefornyelser. Det er også godt for at give status: Hvis du bor i Sydney, siger, og vil imponere dine venner, gør ingenting noget som et tilfældigt fald: "Jeg var på Hayman sidste weekend. Fantastisk sted. Har du nogensinde været?" Og det er ikke uheldigt, at øen vil blive (længende) glimtet fra Ivana Great Barrier Reef, en fastlandslejlighed, der lover at legemliggøre den tidligere fru Trumps "stil, nåde og perfektion".

Hayman har accepteret betalende gæster siden 1935. Hver af dem var så en fisker, og indkvartering var grundlæggende hytter. Det næste år filmatiserede den amerikanske romanforfatter Zane Gray Hvid død på øen. Et luksuriøst feriested erstattede snart hytterne og kapitaliserede sig på en sensationel halvmåne af vaniljesandstrand og blomstrede i to årtier, før en cyklon rev den i stykker i 1970.

Ejendommen blev straks genopbygget og har været utrætteligt omkonfigureret, tweaked og opdateret siden da. Takket være den seneste $ 23 millioner offensiv er der blevet skabt en populær ny rumkategori, "pool access". Terrasser, der rager ind i poolen, blev eftermonteret med porte, så du kan vågne op, strække, smide dine ben over siden af ​​din seng og glide direkte og lydløst ind i vandet. Der var ikke noget i bindematerialet på mit natbord, der tyder på en 3-skinny dip med min skat, men det er selvfølgelig ideen. Hokey? Ja. Fun? Ja.

Måske er det vigtigste, der skal bemærkes om Hayman, at der ikke er noget tungt i kinnet. De italienske og franske restauranter ligner send-ups af deres genrer, men ingen joke er beregnet. Det tager lidt tid at vænne sig til manglen på ironi, men når du gør det føles det godt, selv velkommen. Forestil dig en gårdsplads med en kæmpestor kolonne hovedstad, der ikke er mere eller mindre end en plantestand. En marmor foo hund der er en marmor foo hund. Ingen skjulte eller dobbelte betydninger. Hvor forfriskende er det?

800/745-8883 or 61-7/4940-1234; www.hayman.com.au; fordobles fra $ 470.

ORPHEUS ISLAND RESORT

Orpheus er så uhøjtidelig som Hayman er flash, og som gammeldags (bedst muligt) som Bedarra er forgæves. Udvej er attitude-free. De interesserede medarbejdere tager gæsterne i lykke og trivsel er naturligt (det er de meget gode skuespillere), ikke tomme eller obsequious. Den gode vilje og god energi er håndgribelige. Personale og hotel opnår et usædvanligt højt synerginiveau. Ejendommen er udlagt uden fanfare i en brudt linje på et langt bånd af strand, den mest spellbindingly serene af 50 (eller var det 500?) Jeg besøgte i mine 10 dage på revet. Alle konstruktioner - ingen af ​​det højere end en enkelt historie - er gemt diskret under trælinjen og sløret i frodig vegetation, fra edderkopper orkideer og akacier til tamarinder og grædende flaskebørster. De fleste af 21 gæsteværelserne er i hytter af to og tre; for irriterende folk som mig, der virkelig er bare glade (og kun føler som om de får deres penge værd) i fritstående boliger er der to: Nos. 9 og 10. Velsignet med dejlige verandaer og i nogle tilfælde senge med udsigt over vandet ligger værelserne på den ene side af den spredte restaurant og Quiet Lounge. Begge er åbne gorgeously til havet. Blotte stenbrudgulve og klumpede, retlinede rørsemøbler holder udseendet elegant, men ukompliceret. Hytterne er meget mindre spændende ud fra et designperspektiv, men yderst funktionelt.

En af de sjældne Reef resorts, der er privatejet, er Orpheus untainted af virksomhedskultur. Og hvis det viser sig en ting, er det, at der ikke er noget galt med bromider, så længe de er de rigtige: svømmende romantisk ankomst med vandflyvning, hængekøjer strækket over sandet mellem hængende kokospalmer, solnedgangssippler (cocktails) på stranden under fodring en koloni af sølvfarvet diamantskalet mullet, fyldt som hvalpe. Et enkelt stearinlysbord lagt med en smukt stiv klud og sat ud på en anløbsbro kan være et postkort, men det er et postkort, jeg vil leve. Maden, som ikke bare er dekorativ, men Fancy, ville være latterligt, hvis de kokke, der drømmer det, ikke var så alvorlige. Jeg tror, ​​at jeg må have haft konserveret citron ?? og hvidløgsgrynket scampi beliggende på en rosévin ?? og-østers-duftende ris-nudelsalat med wok-kastede enoki-svampe og spredt asparges før. Men aldrig i mine bare fødder, og aldrig mens blacktip hajer spaltede vandet tommer væk. Har det bare fået dig til at miste din appetit? Ingen bekymringer, hajerne er harmløse.

Orpheus 'primære dykker- og snorkelsted er hjemsted for 1,100 af 1,500 arter af fisk på revet, 340 af 359 sorterne af hårde koraller, og en af ​​regionens største samlinger af bløde koraller, der mangler kalkstenens exoskeleton fra deres fætre. Den kæmpe-clam haven, i en lagune lige uden for byen, er befolket af 100 af bløddyr, der tilbyder en enestående snorkel oplevelse. Alle de kobberbandede sommerfuglefisk og røde throated kejsere i Coral Sea er intet, jeg lover dig, til en 35-årig, tre fods bred, 220-pund musling med rynket chinchilla læber.

61-7/4777-7377; www.orpheus.com.au; fordobles fra $ 1,106.

christopher petkanas er en særlig korrespondent for Rejse + Fritid.

WILSON ISLAND

Rejsetid fra fastlandet: 30 minutter med helikopter eller to timer med båd fra Gladstone til Heron Island, derefter 40 minutter med båd til Wilson Island
Omkreds: 2,000 fødder
Antal Wilson Islands, der ville passe ind i New York Citys Central Park: 65
indkvartering: Seks gæstetelt
Rejsetid til dykker- og snorkelsteder: Ingen-du er der

BEDARRA ISLAND

Rejsetid fra fastlandet: 45 minutter med fly fra Cairns til Dunk Island, derefter 20 minutter med båd til Bedarra Island
Omkreds: 4 miles
Antal Bedarra Øer, der ville passe ind i Central Park: 1.5
indkvartering: 16 værelser
Rejsetid til dykker- og snorkelsteder: 90 minutter

ORPHEUS ISLAND

Rejsetid fra fastlandet: 30 minutter fra Townsville, eller en time fra Cairns ved vandflyvning
Omkreds: 19 miles
Antal centrale parker, der passer til Orpheus Island: 4
indkvartering: 21 værelser
Rejsetid til dykker- og snorkelsteder: Clam garden, 10 minutter; fisk og koral, 20 minutter

HAYMAN ISLAND

Rejsetid fra fastlandet: 2 1 / 4 timer med fly fra Sydney til Hamilton Island, tre fra Melbourne eller 1 1 / 4 fra Brisbane, derefter 55 minutter med båd fra Hamilton til Hayman Island.
Omkreds: 5 miles
Antal Haymanøer kunne passe ind i Central Park: 1
indkvartering: 244 værelser
Rejsetid til dykker- og snorkelsteder: 1 time

Orpheus Island Resort

Wilson Island Great Barrier Reef

Bedarra Island

One & Only Hayman Island

Hayman er et af revets store historiske feriesteder, med 209 værelser, 350 medarbejdere, hektar marmor gulve, fire spisesteder og tre barer. I 1936 filmade den amerikanske romanforfatter Zane Gray "White Death" på øen, og i 1970 blev udvejne alvorligt beskadiget af en cyklon. Efter at den blev genåbnet seks måneder senere, blev 650,000 træer og buske introduceret til øen. Ikonet en gang før ikonet har accepteret betalende gæster siden 1959, da overnatningsstederne var grundlæggende hytter. I dag står der værelser, der vender mod syv gange olympisk størrelse swimmingpoolen - så gigantisk det mister 1,500 galloner vand i fordampning og afstrømning om dagen - har terrasser, der glider i vandet, så du kan hoppe lige ind i din seng. Er puljerne lidt splashy? Ja. Er de sjove Absolut.