Den Britiske Kyst I Weymouth

Der er i verden langt mere imponerende strande end den i Weymouth, en badeby i Dorset i det sydlige England, strande med hvidere sand, klarere, varmere vand og meget mere pålideligt blå himmel. Sandet ved Weymouth er en dunnish gul; Vandet, selv på de varmeste dage, kan velgørende beskrives som bracing; og himmelen over de rullende bakker og hvide kridtklipper, der omslutter kurven i Weymouth Bay, er så foranderlige, at det antydes, at akvarel maleri selv blev opfundet for at fange deres uforudsigelighed. Med hensyn til vejret, tager en ferie i Weymouth lidt som at spille spilleautomater, der findes i forlystelsesparkerne, der ligger ved strandpromenaden. Du forstår, at maskinerne er rigget for at sikre arkadeejers ultimative fortjeneste, men du stadig håber du kan slå den heldig undervejs.

Jeg voksede op i Weymouth og kender alt for godt grænserne for den engelske kyst inden for de moderne feriefloders markedsplads. Ud over at det er tilfældet med vejret, er der uegnede smalle, 17-tallet gader til moderne køretøjstrafik og meget engelsk fravær på menuen på en restaurant kaldet hummerpotten, ikke kun af hummer, men af næsten alt, hvad der nogensinde levede i havet.

Men selvom byen måske ikke sammenligner som en stranddestination med en af de karibiske feriesteder hvor arbejdstagerne stiger ved daggry hver morgen for at rykke sandet fri for tang, før gæsterne kommer til at nyde den fejlfri, paradisiske omgivelser, som de har indgået kontrakt for, Weymouth har ikke desto mindre sin egen charme - især for dem, der foretrækker at finde spor af historie skrevet på det sted, de besøger, snarere end at forvente sin komplette sletning. Weymouth har candy-stripede strandhytter, der sælger spande og spader og fisk og chips, og pensionister sidder i liggestole på promenaden med tæpper over knæene, mens yngre, dristige besøgende går af skjorteløs og solbrændt; men det har også et uafbrudt feje af hvidmalede georgiske byhuse langs strandpromenaden, med buede vinduer optimalt overfor det skimrende hav præcis som så mange gjorde mere end 200 år siden. Byen er del New Jersey shore, del Mesterværk teater.

Jeg er kommet til at tænke på mit barndomshjem som Forrest Gump af byer: Det har lejlighedsvis fundet sig i centrum af historiske begivenheder uden at have haft nogen ambition om at være der. En tidlig forekomst af Weymouth's utilsigtede berygtelse er, at det i 1348 tjente som indgangssted i Storbritannien for den sorte død, pesten, der dræbte en tredjedel af Europas befolkning. "Den sorte død startede på den sorte hund", blev jeg fortalt af manden bag disken ved byens biludlejningsbutik, da jeg ikke besøgte for længe siden; han henviste til Black Dog offentlige hus, kendt for at være Weymouths ældste kroen. Overbevisende alliteration til side, der er intet bevis for, at den sorte død begyndte hos den sorte hund; den kendsgerning, at bygningen kun daterer til det 16 århundrede argumenterer imod det. Men et besøg i baren med sit lavtbjælkerloft og dens gennemsigtige duft af øl er nok til at fremkalde billeder af sejlere og betjene wenches glædelig udveksling af mindre infektioner gennem århundrederne.

I en nyere forekomst af Weymouth, der slog ind i historiebøgerne, fungerede porten som lanceringspladsen for mere end 500,000-tropper og næsten 150,000-køretøjer i løbet af D-dagen landinger af 1944, og nogle få fremstår meget ældre veteraner stadig op hver år for jubilæet. Weymouths rolle i D-dagen, sammen med den del byen spillede i forsvaret mod den spanske armada og de napoleoniske flåder, er fremvist på Nothe Fort, et havneforsvar, der blev bygget mellem 1860 og 1872 og er nu et maritimt museum med en fristende indsamling af gammeldags militære dioramer, kanoner og anti-luftfartøj våben fra anden verdenskrig. Frivilligt personale på Nothe Fort er så ivrig efter at deres udstillinger ses med den rette opmærksomhed, at da jeg kun kom 45 minutter før museets lukketid, var portvagterne tilbageholdende med at lade mig ind. "Der er tooghalvtreds værelser her, "de informerede mig reprovingly. Det mindede mig om den tid, en butiksholder i Weymouth fortalte mig, at hun havde stoppet med at strøbe en bestemt vare, fordi den var ved at sælge for hurtigt.

Weymouths stolteste Forrest Gump-øjeblik kom imidlertid i 1789, da det modtog den første af flere besøg fra King George III. Kongen var ved at genvinde fra den indledende episode af, hvad der skulle vise sig at være en sporadisk, men svækkende galskab, der nu blev anset for at være forårsaget af Variegate Porphyria, en sjælden genetisk sygdom, der påvirker huden og centralnervesystemet. Hans læger rådede ham om, at havet kunne være sundhedsfremmende. Byen af alle regnskaber gik nødder over den kongelige ankomst. Forfatteren Fanny Burney, der var medlem af den kongelige husstand på det tidspunkt, skrev et brev til sin far fra Weymouth, hvor hun bemærkede: "Dette sted er loyalt overalt, de har klædt ud hver gade med etiketter af ' Gud redde kongen ': alle butikker har det over dørene, alle børn bærer det i deres kasketter, alle arbejderne i deres hatte og alle sømændene i deres stemmerfor de nærmer aldrig huset uden at råbe det højt og ikke se kongen eller sin skygge uden at begynde at huzza og fortsætte med tre skål. "

Hovedformålet med kongens besøg var at engagere sig i den nyligt fashionable sundhedsbehandling af havbade eller dyppe, som det var kendt. Badere blev rullet ind i havet i hjulbadeautomater, der lignede et kryds mellem en lukket sedanstol og en lille campingvogn, hvorfra de ville trække ned en trætrappe ind i koldt vand, hvor en falsk af hjælperne kaldte dippere ville give hænder -hjælp til fuld nedsænkning Kongens bademaskine var en ottekantet hytte med et toppet tag bygget oven på en firehjulet vogn og dekoreret med kongekammen. Monarkens specielt udpegede dippere bar GUD SAVE THE KING på sashes swathed rundt om deres talje og i anledning af kongens første nedsænkning rørte et band skjult i en anden bademaskine med en rørende udgivelse af nationalsangen på det øjeblik, hvor hans hoved var nedsænkning. Da jeg var barn, var kongens bademaskine præmien udstillet på Weymouth Museum; I dag findes museum og maskine på et sted kaldet Brewers Quay, et gammelt bryggeri, der i min ungdom parfymerede luften over havnen med bægergær, men er siden blevet genoptaget til en ubehagelig kommerciel butikscade med den pandering interaktive Timewalk gennem Weymouths historie, en tur gennemført af en tegneserie karakter af en bryggeri kat.

Dipping aflod ikke kongen af hans vanvid, selv om det må have leveret et stort chok til det kongelige system. Kongen gjorde sine besøg i Weymouth i september, hvorefter det lokale klima er bestemt efterår. Til den moderne besøgende, der er vant til konceptet om, at stranden er et sted, hvor du går til doven og solbrændt, præsenterer Weymouth-stranden selv på sommeren højde en forvirrende komedie, hvor 18-tallet forestiller sig, at havet er sund, men ikke nødvendigvis komfortable fortsætter tilsyneladende. Erfarne beachgoers er udstyret med vindskærme (taljehøje lærredvægge på træstænger, der søges fast i jorden, bag hvilke mennesker sidder, afskærmet fra vindene), mens nogle endda taler små telt på sandet for komplet, glidelås. Børn fryder i timevis ved vandkanten, helt sikkert; men mange af dem har i dag sorte våde dragter, der dækker dem fra albue til knæ og små gummisko, der kan købes på strandpromenaden i gavebutikker sammen med de søde postkort og souvenir slik.

Selvom Weymouth ikke kunne helbrede kongen, forvandlede kongen sikkert Weymouth. Indtil midten af 18th århundrede havde der ikke været en strand i Weymouth - i de dage var sandstranden, som nu er en byens stolthed, tjent som en skraldespand til den ældre by, der stadig er huddled rundt om havn. Ved det sene 18th århundrede var sandet blevet ryddet og bademaskiner installeret, og kongens bror, hertugen af Gloucester, havde bygget sig en palæ på det, der så var udkanten af byen. Gloucester Lodge, som i senere år blev et hotel og nu er en lejlighedsbygning med en bar og restaurant i kælderen, signalerede et epistemologisk skift i Weymouth: det var det første hus at vende et indbydende ansigt mod kurven i bugten, snarere end at dreje sin skulder til det farlige vand, som byens ældre bygninger havde gjort i århundreder. (En Tudor bygning nær havnen viser ar af vold fra havet: i 1645 under borgerkrigen led det et angreb fra et skibs kanon, og en kanonbold er stadig indlejret i sin gavl. Denne bygning, oprindeligt et købmandshus, har tjent i årtier nu som et meget nyttigt offentligt toilet.)

Kongen lavede Gloucester Lodge hans Weymouth bopæl, hvor han ville modtage opdateringer om sager om statslige og goings-over på tværs af kanalen, hvor han dygtigt blev dyppet. (Det var formodentlig fra Gloucester Lodge, at King George skrev til Lord Grenville, hans udenlandske sekretær i september 1792 om de seneste nyheder fra Frankrig: "Tanken om at prøve dronningen og tilføje hendes død til deres mange andre forbrydelser er mest chokerende, og må fremmedgøre sindene hos alle, der har de mindste følelser af menneskeheden. «) Weymouth's borgere, i stedet for at hylle deres monark, var ved at finde ud af, hvor lukrative en monark kunne være med hovedet stadig på: kongen selv besøgte Weymouth for kun 16 år, men hans kongelige godkendelse resulterede i en boom, der varede et halvt århundrede eller mere. I 1800 blev Esplanaden bygget, den storslåede strandpromenade, hvis arkitektoniske konsistens kun afbrydes af den elegante victorianske tilsætning af Royal Hotel, færdiggjort i 1897. Selvom Weymouth altid var mindre raffish end Brighton, var feriestedet begunstiget af prins regent, George IIIs søn, det blev et elegant feriested for de rige og lignende som Frank Churchill, rapscallion charmeren i Jane Austens roman Emma, troede det modigt nok til at protestere. I 1810, 50-årsdagen for kongens kroning, rejste borgerne i Weymouth en nu skinnende malet statue af kongen, der kiggede ud til havet, iført en hermetisk kappe og flankeret af en løve og en enhjørning. Han er der stadig, mindre en historisk skikkelse for lokalbefolkningen end et skilt - byens busstoppested ved "statuen", som aldrig forveksles med en anden statue, den ene af dronning Victoria ved Esplanadens anden ende - selvom hornet på enhjørningen blev slået af for længe siden.

Weymouths 18-århundrede storhed er faldet betydeligt, og i disse dage er huse langs Esplanaden for det meste moderat prissat pensionater, mange af dem overdådigt pyntet med røde, hvide og blå flag, som om King George kunne vise sig på et hvilket som helst tidspunkt og dekoreret med udførlige blomsterbilleder. Deres interiører har en tendens til at vise en tilsidesættelse af ægthed i overensstemmelse med Weymouths nuværende inkarnation som en bestemt downmarket familie destination. Morgenmadssalen på Brunswick Guest House, hvor jeg opholdt sig og hvor gæsterne debatterer hver morgen, chancen for sol eller brusebad over stegte æg og pølser, er ikke fyldt med antikviteter, men med ejerens prisbelønnede samling af indrammede plakater af Hollywood film og over mantelpiece et udvalg af plader prydet med billedet af Marilyn Monroe.

Weymouth er lidt sådan - den klæbrig og den elegante kastes tilfældigt sammen af historiens ulykker, den førstnævnte viser ingen ærbødighed for sidstnævnte. Weymouth's kitsch er ikke konstrueret: Der er intet bevidst ironisk om sine trampoliner og helter-skelter slide og Punch and Judy stand eller om skulpturerne af Neptune og galopperende hvide skum havheste, som en selvlært kunstner ved navn Fred Darrington begyndte at modellere ud af sand i et afskåret område af stranden i 1920'erne, og er i disse dage skabt af Darringtons barnebarn Mark Anderson. Der er ingen pretentiøs gentrifikation, hvilket betyder, at selvom der nu er restauranter, der stræber efter anstændigt køkken, og endda når det (Perry's, en seafoodrestaurant på havnefronten, sælger faktisk skaldyr), det bedste måltid jeg havde på min seneste tur tilbage til Weymouth var på et sted på Market Street kaldet Fish 'n' Fritz. Det tilbyder et udvalg af torsk, kuller, rødspætte eller sten (huss) og er i traditionel Weymouth-stil prydet med underskrevne publicitetsbilleder af vaskede kendisser fra tresserne, halvfjerdserne og firserne, som Mamas og Papas, Rose Royce, og-et band, hvis succes De Forenede Stater blev spart - Nolans.

Da jeg voksede op i Weymouth, da disse berømtheder var i deres prime, og jeg ville have været begejstret for at få deres autografier, havde jeg ingen anelse om, at min by repræsenterede den nedre klasse ende af Dorset, mens alle de indre mil af grønne bakker og maleriske landsbyer var amtet høj klasse ende. Faktisk forstod jeg det ikke før år senere, da jeg boede i New York og på et cocktailparty mødte en mand, der havde vokset op 30 miles fra Weymouth, og som svarede på min entusiastiske påstand om, at vi var fra "samme sted" ved koldt at påpege, at jeg var fra Seaside Dorset, mens han var fra Country Dorset.

Han havde et punkt: de to er helt forskellige, selv for de besøgende, der ikke er tilpasset de komplekse hierarkier i det engelske klassesystem. Land Dorset, med sine maleriske landsbyer af stråtænke stenhuse, omgivet af patchwork marker, hvor køer eller får græsser af skovklædte damme, har tendens til mange steder at ligne et sæt til kommerciel reklame noget tidløst og sundt. Landsbyerne ofte have blevet brugt som sæt for reklamer, der reklamerer ting tidløse og sunde, men ikke nødvendigvis af Dorsetshire-herkomst: Gold Hill, en svimlende smuk brostensbelagt stigning af hytter i landsbyen Shaftesbury, er kendt for britiske tv-seere af en vis alder fra reklamer for Hovis , et brødfirma baseret to amter over, i Berkshire.

Men en tidløshed - der er ingen større motorveje i amtet, og mange landsbyer er forbundet med enkeltvejskanaler - det er næppe den mest interessante ting om Country Dorset: det har sin retfærdige andel af spændende, hvis der også er noget uheldigt historie. Et af mine foretrukne steder er Cerne Abbas, en landsby, der mere eller mindre er bevaret i rav i 1840'erne, da den blev omgået af Dorset-jernbanesystemet, der bragte avancerede civilisationer til steder som Weymouth. Der er atmosfæriske, mægtedrevne ruiner af et kloster fra det 15-århundrede, hvorfra byen stammer fra sit navn (legenden har det, at den første kloster på stedet blev bygget nær en fjeder, der spurtede til livet, da en besøger Saint Augustine ramte jorden med hans personale) og en række af omkring-1500 trærammerede fliser, hvis hovede stiver og udskårne døråbninger allerede var næsten et århundredes gamle på tidspunktet for Shakespeare. Men landsbyens mest spektakulære aktiv er Cerne Abbas Giant-en 180-fod-høj figur af en nøgen mand skåret ind i en stejl kalkhældning lige udenfor byen, med en enorm klub i den ene hånd og glidende fra sin lyske en lige overstørrelse erektion . Ingen ved meget om jomfruens oprindelse: han kunne være en 1,500-årig arv fra den romerske besættelse af Storbritannien, der repræsenterer Hercules, men der er mystisk nok ingen omtale af ham i nogen historiske dokumenter indtil 1694, som har ført til til nyere spekulationer af historikere, at han er en karikatur af Oliver Cromwell, surreptiøst skåret ind i bjergsiden af sniggering royalists.

Borgerkrigen er også skråt mindet i det tårnhøje aspekt af Corfe Castle, en bakketop i det sydøstlige hjørne af Dorset. Slottet har et gammelt fundament: Det blev oprindeligt bygget i 1087 af William The Conqueror, som forsøgte at sikre hans krav på England med en række slotte strategisk placeret langs den sydlige kystlinie. I løbet af årene blev Corfes slot forstærket af efterfølgende monarker, og i det 19. århundrede opretholdt King John et kongeligt hus der som base for jagtfester. I 13 blev det en privat bolig, og i 1572 blev den solgt til Sir John Bankes, hvis loyalitet over for kongens side under borgerkrigen var sådan, at hans familie modtog to sigger af parlamentariske styrker og kun blev besejret af forræderi fra deres eget garnison. Slottet blev reduceret til ruinerne ikke ved et slagstrid, men af regeringens beslutning i det tumultfulde år 1635, at strukturen burde nedbringes for at forhindre, at den bliver en royalistisk holdout igen. Den politiske krise tillod lige så meget bekymring for den historiske bevarelse som den Marilyn-kærlige indehaver af Brunswick Guest House: Slottet blev sprængt med det, der må have været utrolige mængder krystalkulder, så dets tårn nu ser ud til at glide glidende ned ad bakken; dens halvt nedrivne indre bailey er blevet reduceret til et hakket tårn.

Lokalbefolkningen gjorde det bedste ud af situationen ved at afkaste de sprængte stenvægge og bygge meget af den dejlige landsby, der sidder ved slotens ødelagte fod; og bankernes familie gjorde det heller ikke så meget. Mellem 1663 og 1665 byggede de Kingston Lacy, et hus nær den indvendige Dorset by Wimborne Minster. Nøglerne til Corfe Slot er bevaret i biblioteket, idet de med venlig hilsen er blevet forsynet med Lady Bankes af parlamentsstyrkerne, da de var rede til at sprænge hendes hus. Meget af Kingston Lacy's interiør afspejler smagen af en af 19th Century-bankens efterkommer, en ven af Lord Byron, som boede på kontinentet for at undgå retsforfølgning for homoseksualitet og havde alle slags skatter afsendt tilbage til Dorset, herunder et forgyldt loft fra en venetiansk palazzo . Kunstsamlingen er en af Dorsets overraskelser og omfatter portrætter af Titian, Van Dyck, Velázquez og Rubens, den sidste en uhyggelig gengivelse af den smukke marchesa Maria Grimaldi ledsaget af en glødende dværg, der trækker et gardin tilbage for at afsløre scenen.

Den ulige gamle herre sidder, Dorsets største visuelle herlighed er dens kyststien-del af et 630-mile langt sti, der strækker sig fra Minehead, i Somerset, næsten til Poole i Dorset. (I 2001 blev stedet deklareret som UNESCOs verdensarvssted; det er kendt som Jurassic Coast.) South West Coast Path er lige så imponerende som sin Route 1 i Californien med den ekstra attraktion af sin naturlige skønhed. bliver forfærdet af enhver egentlig motorvej. Backpackers i seriøse støvler tramp sammen med sprightly ældre locals med ansigter som craggy og forvitret som klipperne omkring dem: forbi Durdle Door, en spektakulær naturlig buegang hugget ind i kalksten af de eroderende bølger; ned til den tilstødende Man-of-War Cove, en lokalitet lige fra siderne i en børnes eventyrbog, klipkantet og hemmed i af hakkede udkrag af rock, der stikker fra vandet; og omkring øen Portland, en skæve halvø knapt knyttet til kysten af en høj strand af stenede strand.

Du tror måske, at her i rå natur ville der ikke være spor af de britiske kongers og kongers konflikter, men det ville naturligvis være en fejl. Kystlinjen omkring Durdle Dør forbliver attraktivt uudviklet dels ikke på grund af sin skønhed, men fordi den har været brugt i årtier som et hærbrændingsområde. (Farlige dele er roped off.) Portland, der minder om Maine i sin vilde rockiness, er berømt for sine stenbrud, hvorfra skåret kalksten, der tjente til at genopbygge mange af Londons fineste kirker, herunder St. Pauls Katedral, efter den store brand af 1666.

Kong George III udmærker sig også på kyststien.

I 1808 blev et billede af kongen på hest, der måler 280 fødder af 323 fødder, skåret ind i en kridtskråning i Osmington lige uden for Weymouth. Da jeg voksede op, blev jeg fortalt, at den gale konge i stedet for at være glad for hyldesten var så fornærmet, at han var blevet skildret ud af byen, snarere end ind i det, at han aldrig vendte tilbage til Weymouth. På min sidste tur hjem opdagede jeg, at den hårde kendsgerning, at han under alle omstændigheder holdt op med at besøge byen efter at 1805 måske sætter denne historiske dato ind i kategorien "Sort død startet ved sorten". Men det er sagen om utilsigtet historie - sandhedens ring har en behagelig nok lyd til at foregå med.
WEYMOUTH OG DORSET

Hvornår skal du gå?

Juni og juli er normalt stille (engelske skoler går ikke ud til midten af juli), hvilket gør august måneden, når feriegæster falder ned. Gå ikke glip af midten af august karneval, komplet med en parade og forlystelser opstillet på Esplanaden langs stranden-det er gal nok overfyldt men vildt underholdende.

En anden god tid at besøge er i en varm weekend i maj, men det kan være svært at arrangere, da vejret er så upåliteligt. De varmeste sommertemperaturer ramte kun højde for 68 grader-jakker og Windbreakers anbefales.

ER PÅ VEJ

Det er muligt at køre til Weymouth fra Heathrow (121 miles) eller Gatwick (145 miles), men det er ikke tilrådeligt i sommermånederne, hvor trafikken kan være tung. Der er også mange flyvninger fra Europa til Bournemouth og Southampton lufthavne, og nemme links fra Frankrig og Belgien til Poole og Weymouth.

Tog, der stopper ved kystbyerne, går hver time fra London via Dorchester South og Bath. Togene mellem Weymouth og Dorchester afgår hver halve time, og de mellem Weymouth og Bristol forlade hver anden time.

Busser er en anden levedygtig mulighed: En fire-timers National Express-bus ankommer dagligt fra London, og mange flere kommer fra Bristol, Southampton og Bournemouth. For yderligere oplysninger, kontakt Traveline (44-870 / 608-2608; www.traveline.org.uk).

Hvor man kan bo

Brunswick Guest House
Brunswick byder på lokal farve indenfor (en britisk kundekreds og hjemlig komfort) og ud (den vender direkte mod stranden - og dens uhyrlige weekendscene). 9 Brunswick Terrace; 44-1305 / 785-408; www.brunswickweymouth.co.uk; fordobles fra $ 55, inklusive morgenmad.

Hotel Rembrandt
Dette hotel er absolut det fanciest sted i byen. 12 18 Dorchester Rd .; 44-1305 / 764-000; www.hotelrembrandt.co.uk; fordobles fra $ 185, inklusive morgenmad.

Royal Hotel
Besøgende skal booke på denne viktorianske ejendom i mindst tre nætter. Værelserne med uhindret udsigt over Esplanaden er en varm vare (og ekstra omkostninger). 90 ?? 91 Esplanade; 44-1305 / 782-777; www.washearings.com; 3-nat pakke fra $ 240 pr. person.

Hvor man skal spise

Crab House Café & Fleet Oyster Farm
Ferrybridge; 44-1305 / 788-867; middag til to $ 95.

Fish 'n' Fritz
9 Market St .; 44-1305 / 766-386; www.fishnfritz.co.uk; middag til to $ 20.

Hummerpot Restaurant
Portland Bill Rd .; 44-1305 / 820-242; frokost til to $ 30.

Perrys
4 Trinity Rd .; 44-1305 / 785-799; www.perrysrestaurant.co.uk; middag til to $ 90.

Riverside Restaurant
West Bay, Bridport; 44-1308 / 422-011; middag til to $ 110.

Hvor at drikke

Black Dog
3 St. Mary's St .; 44-1305 / 771-426; pints for to $ 6.

HVAD DU SKAL GØRE

Brewers Quay
Hope Square, Weymouth; 44-1305 / 777-622; Timewalk $ 9.

Cerne Abbas
Gå ikke glip af at se denne antikke landsby i "Country Dorset" - eller Cerne Abbas Giant, Storbritanniens mest kendte krigsfigur. Området, lige nord for Dorchester, er let tilgængeligt med bus; turen fra Weymouth tager en time.

Corfe Castle
Lige syd for Wareham på A351. 44-1929 / 481-294; billetter $ 9.

Kingston Lacy
Wimborne Minster; 44-1202 / 883-402; billetter $ 16.

Nothe Fort
Barrack Rd., Weymouth; 44-1305 / 766-626; billetter $ 9.

Hvad skal du læse

Weymouth Sands
Af John Cowper Powys (Overlook Hardcover, 1999). Oprindeligt udgivet i 1934 finder denne historie om kærlighed og raseri sted i den britiske badeby.

Borgmesteren i Casterbridge
Af Thomas Hardy (Modern Library Classics, 2002). En tragisk roman om Weymouths nabostatby Dorchester.

T + L TIP'er

Kjole i "Seaside Dorset" er meget uformel, og det er ikke ualmindeligt, at lokalbefolkningen går ud på pubkryds i weekenden påklædt i kostume, ofte i grupper på en høne eller hjort nat. Det kan være en ganske bemærkelsesværdig scene.

Nautically minded rejsende ønsker måske at planlægge en Dorset tur til sommeren 2012, når alle olympiske sejladsarrangementer finder sted på Weymouth Bay og Portland Harbor.

Royal Hotel, Weymouth

Nothe Fort

Weymouths rolle i D-dagen, sammen med den del byen spillede i forsvaret mod den spanske armada og de napoleoniske flåder, er fremvist på Nothe Fort, et havneforsvar, der blev bygget mellem 1860 og 1872 og er nu et maritimt museum med en fristende indsamling af gammeldags militære dioramer, kanoner og anti-luftfartøj våben fra anden verdenskrig.

Kingston Lacy

Meget af Kingston Lacy's interiør afspejler smagen af en af 19th Century-bankens efterkommer, en ven af Lord Byron, som boede på kontinentet for at undgå retsforfølgning for homoseksualitet og havde alle slags skatter afsendt tilbage til Dorset, herunder et forgyldt loft fra en venetiansk palazzo .

Corfe Castle

Borgerkrigen er skråt mindet i det tårnhøje aspekt af Corfe Castle, en bakketop i det sydøstlige hjørne af Dorset.

Brewers Quay

Et gammelt bryggeri, der siden er blevet genoptaget til en ubehageligt kommerciel butikscadecade med den pandering interaktive Timewalk gennem Weymouths historie, en tur gennemført af en tegneserie karakter af en bryggeri kat.

Black Dog

Regnes for at være Weymouths ældste taverna, bygningen daterer til 16th century. Et besøg i baren, med sit lavtbjælke loft og dets gennemsigtige duft af øl, er nok til at fremkalde billeder af sejlere og betjene wenches glædelig udveksling skævhed gennem århundrederne.