Cartagena, En Skjult Retræte
Første gang jeg gik til Cartagena, tilbage i 2003, blev jeg taget direkte fra lufthavnen til Restaurante la Vitrola, et hyggeligt sted med pottepalmer og et dapper 6-manders cubanske band, der blev placeret ved døren. Det er den caribiske bys uofficielle klubhus, et sted hvor dignitarier og journalister handler off-the-record vittigheder og kvinder i dyre sandaler vælg på komplicerede salater.
Det var for få år siden, og det var en af de tidspunkter, hvor værten allerede har taget sig af ordren: der var carpaccio de mero-Grouper skåret papir-tynd og klædt med lime og olivenolie; og så var der grillet langostinos. På et tidspunkt, efter at bandet havde slået op en rumba og tjener havde bragt os kokosflan og en flaske alderen rom med en vin spand fyldt med kølede flasker Coca-Cola, tænkte jeg på mine venner i New York, dem der troede at rejse i Colombia betød at hoppe rundt i pansrede SUV'er, og at dette var et land, som bedst blev opsummeret af Pablo Escobar og Romancing the Stone.
Ikke at de vidste noget om Cartagena de Indias, en walled by af 18th århundrede palæer og suffocatingly hot eftermiddage. Det er en af de vigtigste havne i New Worlds historie og en af de smukkeste byer hvor som helst. Forestil dig Havana med en brøkdel af befolkningen, eller San Juan unmolested af modernitet, eller New Orleans uden sophomores på spring break. Det er både smuldrende og majestætisk, og kun en 2 1 / 2-time flyvning fra Miami.
Besøg Cartagena er som at blive slået ind på en hemmelighed, og i år, da jeg kom tilbage, indså jeg, at jeg var med i en kabal af rejsende, som kunne tilbringe en uge overalt i verden som den Pritzker-prisvindende arkitekt, der tog et hus til Jul, den Vogue bidragende redaktør, der for nylig faldt ind til et bryllup, eller New York socialite, der regelmæssigt vises på de bedst klædte sider af modetidskrifter. De kommer her, som en sætter det, for "old-school, konservative, Palm Beach crowd" og for et strejf af jet-set flash. Bill Clinton er en fan. Han stoppede i marts for at fejre 40th årsdagen for Et hundrede år af ensomhed med Gabriel García Márquez, byens mest berømte deltid bosiddende.
Hver sæson vokser mængden lidt større og lidt mere glamourøs, og fra december til marts at finde et bord i øjeblikket kan restauranter som 8-18, Palma eller La Vitrola være vanskeligt. Men den travleste tid er nytårsaften, når værelserne bookes måneder i forvejen, og en berømt colombiansk popstjerne holder en koncert på byens mure ved siden af Hotel Charleston Cartagena, blev et 300-årigt kloster blevet luksuriøst hotel også kendt som Santa Teresa. På den aften trækker alle deres borde på gaderne og omdanner hele byen til et sindrende middagsmiddag.
Væggene er ikke kun en fotogen artefakt - de er grunden til, at Cartagena de Indias stadig står. Stiftet i 1533 blev byen fyret flere gange i løbet af sine første 100-år, herunder et 1585-raid af Sir Francis Drake, kendt i disse dele som El Pirata Drake. Men så cartageneros byggede væggene og afsluttede Castillo de San Felipe de Barajas, en af de største fæstninger i det spanske imperium (som jeg udforskede en rolig og sultrig eftermiddag, forbavset over, at den blev bygget med koral udvindet fra revet). Ved den tidlige 1700 Cartagena var imprægnerbar: i 1741 afværgede den 186 britiske krigsskibe, den største flåde, der blev samlet før anden verdenskrig, og i 1811 tjente byen kaldenavnet La Heróica, da Simón Bolívar gjorde det til hovedkvarter for sin kampagne for at befri Colombia og Venezuela fra Spanien. Det var også overdrevent velhavende takket være en brændstoføkonomi af guld, sukker og slaveri. Arkitekturen er den varige relikvie af den velstand, og hvis du bliver i et af de smarte mindre hoteller, som det stilfulde, men private Hotel Agua eller den udsøgte Casa Pestagua, sover du under et fresco-loft og spiser din morgenmad i en frodige, kolonnefulde gårdhave.
Hvis der er et vendepunkt i historien om moderne Cartagena, er det 1995, da Sofitel åbnede Santa Clara, et luksushotel 121-værelse i skallen af et kloster fra det 17-århundrede. Efter min mening er hotellet ujævnt: den ældre del er stor nok til at være vært for et statsoverhoved, men de fleste værelser er uforståelige (hvis de er komfortable), som om de var blevet plukket fra et resort i Florida. At opbygge Sofitel i den gamle by var et dristigt træk for en by, hvis koloniale center var blevet overladt stort set til skarpe lejlighedstårne i det nærliggende Bocagrande-kvarter, en krøllende finger med jord med en skyline, der kan sammenlignes med Panama City. Beboere bevæger sig stadig til Bocagrande, men i løbet af de sidste 15 år er en cadre af smagsdannende colombianere vendt tilbage til byen inde i væggene.
Ligesom García Márquez kaldte kærlig Gabo. Han satte Kærlighed i koleraens tid i en fiktionaliseret Cartagena (filmversionen med Javier Bardem) blev filmet på stedet her), og hans hus, Casa del Escritor, er arbejdet hos Rogelio Salmona, Colombias største arkitekt. Det er alle terninger og buer, Louis Kahn med palmer og udsigt til havet. Der er en vagt udgivet af huset, men som et tegn fra en af Gabos bøger er han for mager til sine bukser, og mens turister snapper billeder foran de rustfarvede vægge, klipper han på hans fødder og dagdrømme.
Casa del Escritor er i San Diego, den stiligste af den gamle bys fire kvartaler. Det er også hvor jeg fandt de bedste arepas i byen: Efter råd fra en ven i Bogotá gik jeg til Plaza de San Diego efter mørkets frembrud, hvor en familiedrevet stativ med en kult følgende opstiller på hjørnet tættest på Escuela de Bellas Artes, endnu et konverteret kloster. De fleste besøgende kører i nabolaget i en af de hestevogne, der klapper forbi de lyse farver og overgroede balkoner. Men jeg foretrækker at udforske de smalle gader til fods i skumring, efter at dagens varme er falmet. Dette giver en overraskende intim opfattelse af hjemmets liv: klatret af familier, der spiser middag, børn på en træbar antik sofa, der ser fjernsyn med volumenet for højt. Derefter er der de huse, der er smagfuldt renoveret og giver glimt af synlige bjælker og væg-størrelse kunst gennem udsmykkede ruder.
Dette er den private Cartagena af houseguests og weeklong fester, og min entré til den verden kom med tak i Chiqui de Echavarria, en legendarisk værtinde, hvis hjem er en jasmin-duftende bunke ved hjælp af Verden af Interiors: I stedet for at lave den forventede ting og ombygge et koloniale palæ, sluttede hun syv huse ind i en løvlig labyrint af anlagte terrasser og halvt ødelagte mure. Det tog tre ture for mig at få mine lejer. Der er et dansegulv på taget, og den tidligere cisterne er en swimmingpool. Vi tilbragte aftenen udenfor i den næsten for fugtige natluft, der sad under en murstenhvelv 30 fødder lang og nyd et måltid af hummer købt fra båden om morgenen.
Echavarria shuttles mellem hendes huse i Genève, Cartagena og Bogotá og vores lille parti - et par bedste venner, der bor i New York og deres tiltalende døtre, både i deres andet år på Princeton og en landskabsdesigner fra Bogotá-handlede historier om, hvor velbesøgte colombianere i udlandet mistænker automatisk. "Jeg bruger ikke Tumi-bagage, fordi det er for stærkt," sagde Echavarria og forklarede, at toldvæsenet regelmæssigt gennembryder sine poser for at se, om der skulle ske noget, og ballistisk nylon ville bare få dem til at prøve hårdere. "Alle mine tøj har huller", sagde hun til latterenes skat.
Til dessert sprængte Andrés Pastrana Arango - den tidligere præsident i Colombia - partiet
for at vise Ted Waitt, milliardærfilantropen og grundlæggeren af Gateway Computers, hvad alle er enige om, er det mest fantastiske hus i Cartagena. Et medlem af deres gruppe nævnte tilfældigt, at hun netop havde reserveret et sted på en privat raket, der skal til månen, men Pastrana Arango lovede dem et langt mere mindeværdigt syn og holdt et glas Lulo saft, lavet af en frugt, der smager som et kryds mellem en passionfrugt og en tart orange, han forsvandt ned ad en sti for at lede dem på en tur i haverne.
Det travle Centro-distrikt drejer sig om Plaza de Bolívar, en overgroet offentlig plads, hvor teenagepar kysser og palenqueras-Kvinder, der sælger frugt fra emaljepulver afbalanceret på deres hoveder, ammer forbi gamle mænd, der spiller skak på uærlige kortborde. Cartagena var et højborg af inkvisitionen, og den ene side af pladsen domineres af den imponerende barokke facade af Palacio de la Inquisición. Det er nu et museum med historiske dioramer og rå 18-århundredes portrætter af guvernører og generaler ovenpå; På første sal vises torturanordninger, der illustrerer, hvordan et lille smedejern kan danne sin tro.
I de seneste år har gaderne omkring Plaza de Bolívar set en håndfuld udsøgte 400-årige huse omdannet til intime hoteller. De kalder sig bed-and-breakfasts, men der er intet frumpy om 20-fod-højt til loftet og smagfuldt minimal møbler. På de nyeste, Casa Pestagua, er de storslåede ovenpå værelser indrettet med antikviteter fra det 19 århundrede, der lugter som bivoks. Så er der den rolige og undervurderede La Merced Hotel Boutique, overfor Teatro Heredia Adolfo Mejía, en af byens arkitektoniske juveler, som for nylig er blevet restaureret til sin oprindelige offwhite. Men en klar favorit er Agua, hvis værelser er fyldt med mørke antikviteter og blødt hvidt sengetøj. Her bruger du det meste af din tid udendørs, enten i stuer, der åbner ud på gården eller på tagterrassen, hvor poolen har udsigt over katedraltårnet. Hvert af de seks soveværelser er indrettet med kunst og colombianske møbler fra ejerens samling; man har et maleri af Botero. Ligesom de andre gemmer Agua bag en tung trædør mærket med et skilt, der er diskret nok til at gå glip af midt i universitetsstuderende og frugtvogne.
Af alle byens store hoteller er min præference Santa Teresa, den mere diminutive rival af Santa Clara. Hver eftermiddag er pladsen foran den persimmon-farvede bygning koloniseret af stole, og en provisorisk bar serverer drikkevarer med den lune tempo i en italiensk café-en ven tog mig til et bord og stolt sagde: "Det var her, jeg havde en samtale med Carlos Fuentes, der varede hele dagen. "Middagen begynder sent i Cartagena, og efter en formiddags udforskning og napping blev jeg vant til at tage en dukkert i Santa Teresa's tagterrasse og derefter pleje et glas Limonada de coco (limejuice og kokosmælk pisket op i en blender) mens du ser solnedgangen over den uovertruffen vista af koloniale skyline af kirke kupler og klokketårne.
Byens stilfulde restauranter har et par ting til fælles: gode tropiske vejr-cocktails (hvide sangrias, caipirinhas), sofistikeret karibisk køkken (fisk grillet til en perfekt sjælden, kronet med sprøde plantaner) og fulde reservationslister. Der er livlig 8-18, hvor de bedste borde er ovenpå og Mero kommer med crema agria, noget som en krydret creme fraiche. Eller der er loftlike Palma, en nominelt italiensk restaurant (der er foccacia i brødbasket) med raffinerede sydamerikanske retter som en ceviche corvina-en hvidfleset fisk, der ligner havabbor, tilberedt med lime, peberfrugter og majs. Så er der La Vitrola, stedet for mit første måltid i Cartagena. Da jeg vendte tilbage denne gang, blev jeg tvunget til at undvige en overeager dørmand, men en gang indeni ville jeg ikke forlade. Det er det ideelle eksempel på en bestemt slags restaurant: langsomt spinde loft fans, et flisebelagt gulv, tjener i skarpe hvide uniformer, diners i cremet offwhite linned. Ved mit tredje måltid begyndte jeg at fungere som en regelmæssig, vinker væk menuen og bestiller dagens grillede fisk.
Men hvis du vil have noget mere overkommeligt, er der Restaurante Casa de Socorro, et muntert sted i arbejderklassen Getsemaní. Det er så populært, at et halvt dusin andre restauranter sætter "Socorro" i deres navne, så jeg sørgede for at fortælle taxachaufføren, at jeg ønskede at gå til Casa de Socorro på Calle Larga. Dele er heroiske: en starter som den picada de tortuga-Stewed turtle kød-er et måltid i sig selv, og en fest på fire kunne fylde op på cazuela de marisco, en intenst smagfuld seafood gryderet, der er noget som en krydret seafood gumbo besat med fisk, rejer, havsnegle og blæksprutte.
Casa de Socorro ligger på den venlige kanten af Getsemaní-distriktet, et område, der næsten ikke er berørt af Cartagenas renæssance, hvor gaderne er tomme og forbyder om natten. Så selvfølgelig er det her, hvor du finder de bedste barer og klubber. På Quiebra Canto springer dansende par ud på balkonen, og salsamusikken varer sent om natten. En halvflaske af en colombiansk rom som Tres Esquinas koster omkring $ 15 (selvom du måske spænder på en overlegen cubanske label), og du får kigget på sjovt, hvis du bestiller noget mindre.
Længere langs den ubehagelige Calle de la Media Luna er Café Havana, et lyst og venligt sted, hvor væggene er dækket med sort-hvide billeder af storerne af cubansk musik, som Celia Cruz og Ibrahim Ferrer, og baren er størrelsen af en bowlingbane bøjet ind i en U. Om weekenden, når den fylder til en kritisk masse, vender Café Havana fra en kro til en dansesal, og da jeg var der, blev mængden straks skubbet af udseendet af en kvinde så forbløffende selvom musikken syntes at miste sit sted. Men så kom rummet igen sin rytme. Det var bare det seneste smukke øjeblik i historien om denne hjerteskærende by.
Hvornår skal gå
Byen er bedst fra december til april, når daglige temperaturer spænder fra midten af 70 til de høje 80'er, og de fugtige dage giver plads til bløde aftener. Jul, nytår og påske er især optaget, og hoteller booker måneder i forvejen.
Kom Der
Avianca tilbyder en direkte 2 1 / 2-timers flyvning til Cartagena fra Miami. Continental har forbindelser via Panama City, mens andre luftfartsselskaber forbinder via Bogotá.
Hvor man kan bo
Casa Pestagua
Dette intime og luksuriøse hotel åbnede i 2007; nogle ovenpå værelser har antikviteter originale til bygningen. fordobles fra $ 356.
El Marqués Hotel Boutique
Den mest rimeligt prissat af de små hoteller. fordobles fra $ 205.
Hotel Agua
Stor værdi
En favorit af mode sæt. fordobles fra $ 388.
Hotel Charleston Cartagena
Kendt som Santa Teresa, har dette tidligere kloster mere karakter end sin større konkurrent i hele byen. fordobles fra $ 350.
La Heróica
Et agentur, der tilbyder Cartagenas bedste lejeindstillinger, herunder statelige palæer og lejligheder med 1 soveværelse. huse fra $ 700, lejligheder fra $ 400.
La Merced Hotel Boutique
På et stille hjørne ved byens mure. fordobles fra $ 323.
Sofitel Cartagena Santa Clara
Cartagenas første luksushotel ligger i en fredelig del af byen med havudsigt, men de fleste værelser er boxy og intetsigende. fordobles fra $ 350.
Hvor at spise
8-18
Den sofistikerede caribiske billet tegner en smuk publikum. middag til to $ 75.
Palma
Så urbane som 8-18, men mere dæmpet. middag til to $ 60.
Restaurante Casa de Socorro
Traditionelle Caribien Cazuelas-Spicy seafood gryderetter-serveres uden besvær på en restaurant, der fortjener sit ry for at have den mest autentiske mad i byen. middag til to $ 25.
Restaurante La Vitrola
Cartagenas ser-og-se-megen power spot; den atmosfæriske indstilling udgør mindre end blændende mad. middag til to $ 81.
Hvor skal man gå ud
Stængerne ved Portal de los Dulces er altid bølle, og de fleste aftener inkluderer en drink på en af fortovetabellerne, der er opstillet på Baluarte Santo Domingo-fæstningen ved Café del Mar, men hopper over turistfælderne på Plaza de Santo Domingo.
Café Havana
Der er dansende næsten hver nat på denne bar dybt inde i en iffy del af Getsemaní-tag en taxa der og tilbage. Corner of Media Luna og Guerrero; 57-315 / 690-2566; cafehavanacartagena.com; drikker til to $ 9.
Quiebra Canto
En livlig bar med musik på fredagen, en kort taxitur fra den centrale by. Parque Centenario; 57-5 / 664-1372; drikker til to $ 7.
Hvad skal man gøre
Castillo de San Felipe de Barajas
Dette 300-årige menneskeskabte bjerg af koral og mursten er en af de mest formidable spanske forter i Amerika. Tag en penlampe til at navigere i de svagt oplyste passager. 17 Pie del Cerro; 57-5 / 666-4790.
Catedral de Cartagena
Den tropiske frugtfarvede facade skjuler et marmorinteriør, der giver kølepusten fra de varme bygader. Plaza de Bolívar; ingen telefon.
Iglesia de San Pedro
Claver Moldering men imponerende, kirken indeholder relikvier af Jesuit 17-tallet, der døbte tusindvis af slaver. Plaza San Pedro Claver; 57-5 / 664-7256.
Palacio de la Inquisición
Plaza de Bolívar; 57-5 / 664-7381.
San Diego
Den stilistiske af Cartagenas fire kvartaler, det er også hvor man finder de bedste arepas i byen. De fleste besøgende kører i nabolaget i en af de hestevogne, der clop-clop forbi de lyse farvede vægge og overgroede balkoner.
