En Creole Tour Of Martinique

Martiniquais overvejer Grand-Rivière, som overser den turbulente Dominica Channel, verdens ende. Det var bestemt enden af vejen. Efter en hvide knækdrev på hårnål vender skirting Mount Pelée og passerer gennem en regnskov, hvor vandløb snuble under en-lane fjederbroer, ankom jeg i denne isolerede landsby på Martinikes nordligste strand. Gaderne var tomme sent på søndag eftermiddag, da solen slog ned på pastellhuse med lukkede træskodder. Ikke engang en hund gøede. Men jeg fandt endelig scenen: Chez Tante Arlette, en uformel restaurant med pottecrotonplanter ved indgangen. Inde var det behageligt overfyldt med støjende, sultne lånere, der tager deres hviledage alvorligt over krabbe farci og kølet provencalsk rosé. Alle havde bibs over deres kirkens bedste. Da ejer Carine Charpentier præsenterede marmite du pêcheur-At fiskeserviet med hummer, krabbe og andre lokale fisk smidt i krydret kreolsk sauce-det blev tydeligt, hvorfor de mest begejstret beboere på denne franske Antillernes ø lag plasten. Cracking åbner en saftig hummerklov, jeg sendte sauce splattering på min serviet, duge, mine solbriller og muren bag mig. ”Ça a été?"Charpentier spurgte, der ville vide, om jeg nød mit rodet måltid. Dette blev øjeblikkeligt mit foretrukne lokale udtryk: talte hurtigt, det lød som mætte.

Mens Columbus første gang har set denne 436-kvadrat-mile ø i 1493, har Martinique tilhørt Frankrig siden sukkerrørplantere bosatte sig her i 17th century. På trods af denne galliske troskab er den overvejende kultur et af de reneste udtryk for kreolsk i Caribien. Geografisk er Martinique sandwichet mellem St. Lucia og Dominica, men det har langt mere til fælles med Haiti og Trinidad, også begge rige kreolske smeltedigler. Lokale traditioner og patois har udviklet sig som forskellige etniske grupper gjort denne vulkanske ø deres hjem: Carib-Amerindians, britiske og franske kolonister, afrikanske slaver, kinesiske feltarbejdere og endda tamiler, der introducerede en karrylignende sovs, som Martiniquais kalder Colombo. (Det ligner sausen, der afvikles over hele min bluse.) Creol manifesterer sig ikke blot i køkkenet, men også i den flair, som beboerne udfører deres daglige affære. Markedsleverandører par Chanel tilbehør med deres corsage en broderie anglaise bluser og madras nederdele; souk dans musik blares fra Mercedes taxier tomgang ved siden af mango-juice boder; dapper postmænd, der leverer breve, adopterer den vævede håndflade Bakoua hatte, der er blevet slidt af rørsakser. For dem, der ønsker en bona fide smag af livet i Antillerne, er Martinique overlegen til mere udvej-fokuserede øer som St. Bart's eller St. Martin. Jeg købte min første flaske ægte fransk parfume i Fort-de-France som teenager; Siden da har jeg vendt tilbage til nogle få år til denne underudviklede ø bjergtoppe og bananplantager og sorte sandstrande til at prale af kanelbark på markedet og chatte med damer, som sælger torskefrit på landsbyer.

Om morgenen efter Chez Aante Arlette blev jeg vågnet i Béké Land. Dette sardoniske udtryk henviser til den velplejede region mellem Le Robert og Le Vauclin, hvor velhavende Martiniquais har bygget gatedere på beskyttede atlanterhavsbuer. Beke er lokal slang for hvid person. Afhængigt af lejligheden skifter Martiniquais fra at tale formelle fransk til mere velkendte Creole. Overvej ordet Beguine: Det er gammelt fransk for en kvinde, en non og flirt. Det refererer også til en sexet stil af musik og dansetrin, der ligner rumbaen, der er indfødt til Martinique. I 1935 Cole Porter komponeret "Begynd Beguine", en nostalgisk kærlighedssang om øen, på Hôtel Ritz i Paris. Men her i sandt oprindeligt område er det mere eller mindre kun udført for turister, som en nyere, perkier antilleansk genre kaldet zouk dominerer nu luftbølgerne. Den østlige kystlinje er også hvor tre af mine foretrukne hoteller-Plein Soleil, Cap Est og L'Ilet Oscar-tilfældigvis er klynget. På en balkon med udsigt over et tidevandsindløb ved Plein Soleil blev jeg serveret en perfekt kontinental morgenmad af flaky smerte au chokolade og Palais des Thés Darjeeling. Derefter gik jeg under poinciana-træer, der var fyldt med flammefarvede blomster, og fulgte en stejl sti svingende ned fra hotellet til kysten, hvor Alain Mongin, en robust mand med en gribende goatee, ventede på mig i sin båd på en rickety dock. Han skubbede ud og motorede ind i Baie du François. Vi navigerede gennem turkis lavvandede til dybere vand på vej til Baignoire de Josephine, en hvide sandskæl, der blev opkaldt efter Martinikes mest kendte skønhedsdronning.

Marie-Josèphe-Rose Tascher de la Pagerie voksede op på en sukkerrørplantage, men det var først, før hun kom til Europa i 1779, at hun blev opstemt: Efter den flygtige fangede brunette fangede Napoleon Bonaparte's amorøse øje, hun blev kronet Kejserinde Josephine. Imidlertid skyldte Martiniquais hende hjem for et Napoleons Edict, der genindførte Slaveri. Grudges dør hårdt her. En statue af hende i Fort-de-France er blevet gentagne gange blevet ødelagt. Sidste gang hendes hoved forsvandt, i 1991 gav myndighederne op med at forsøge at erstatte det. Da Mongin og jeg passerede mellem to holme og nærmede sig Josephines navnebrands sandbar, nævnte han, at det var her den fremtidige kejserinde badede som en ung pige. (Jeg fandt denne ironiske givne Napoleons berømte kærlighedsbrev, der bad sin kone om ikke at forkæle sin naturlige kropslugt med sæbe og vand.) Andre både havde allerede tabt anker, og en bølgemængde af unge mænd med korte hårklippede sprøjtede om i saltvandet. Mongin dukkede op på hans stereoanlæg. Til pumpens slag af zouk jublede partyryrene og vinkede deres cocktails. Jeg sprang overbord og padlede rundt og kigge efter angelfish på sandbunden. Bølger vaskes over det ydre rev. Til sidst gik mængden afsted, og jeg havde havet til mig selv. Klatring tilbage om bord på hans båd, spurgte jeg Mongin, hvem mændene var. ”Les militaires," han grinte. Josephine ville have været kittet pink.

Frankrig har haft en militær tilstedeværelse her i århundreder: Garnisonen i Fort-de-France blev bygget i 1640 for at beskytte havnen fra pirater og udenlandske flåder. Men nu er byens historiske centrum præget af byhuse med indbyggede smedede jernbaloner og stofbutikker, der sælger den kontrollerede madras, der stadig er begunstiget af kvinder i en vis alder. Indført fra Indien i det 18 århundrede var det let bomuldsstof ideelt til det tropiske klima, og Martinikis egen farverige mode er løst mønstret på samme måde som Empire-stilen i Josephines æra: off-the-shoulder blouses, flounced nederdele, sjaler , og en karakteristisk Creole cap fastgjort i en klumpet knude med flere tip, der tydeligt betyder, at der er romantisk tilgængelighed. (Et punkt betyder bæreren er singel, fire punkter betyder at kvinden er gift, men alting går.) Jeg har ikke båret en søm af madras siden rippe et par Bermuda shorts mens du glider ind i hjemmebasen under Little League tryouts. Men her i Martinique, især som demonstreret af de vegetabilske damer på det overdækkede marked i Fort-de-France, havde det en vis flamboyance, som en irriterende tomboy måske kunne misunde.

"Allez, Allez,"Shooed en af de fortryllede leverandører, da jeg forsøgte at fotografere hendes buketter garnis. Jeg fibrede lidt og sagde, at jeg er kok, og gav hende en fem-eurosedler. Derefter blev hun sød og tilføjede endda et ekstra stykke græskar til bundtet med madlavning af urter. Alle de tropiske produkter, blomster og krydderier, der sælges på markedet på Rue Isambert dyrkes på øen. En lastbil fyldt med friskplukkede ananas blev parkeret ved indgangen; chaufføren gik ud med saftige skiver for at friste kunderne. Jeg vandrede fra stall for at sætte på jagt efter unshelled muskatnød, ren kakao, vanillebønner, brødfrugter, soursop, Colombo pulver og searing saucer lavet med Scotch bonnet chiles. Jeg kunne have lykkeligt stået der hele dagen smagende moden frugt, men det ville have betydet manglende frokost.

Ved at holde de forrevne Le Carbet-toppe til venstre, kørte jeg ind i bakkerne og gik tabt på udkig efter afkørslen til Le Brédas, en af øens haute kreolske restauranter, kørt af kokken Jean-Charles Brédas. Heldigvis, en bande af machete-toting byggearbejdere, sveder under deres Bakouas, pænt pegede mig i den rigtige retning, så jeg ankom kun lidt forvirret. Bredaas kone Marie-Julie hilste på mig og viste mig til en skyggefuld spisestue, hvor jeg ploppede ned i en teakfoldestol som tjeneren bragte en plade af skarpe bittestørrelsestørrere og en planters slag. Denne indbydende cocktail-rum, kanel, guava, appelsin og ananas saft og en sukkerrør swizzle stick-definitivt genoprettet min ligevægt. Brédas, en højtidelig mand med alvorlige ambitioner, kigget ud af køkkenet. "Min maksimal", forklarede han og vinkede ved et draperi malet med ordene "la recherche des saveurs perdues". Faktisk er Brédas madlavning mindre en proustisk søgning efter tabte smag end en opdatering af ingredienser, der er bekendt med den kreolske gane. En gratin af conch med løgløg, muskatnød og hvidløg blev smidt i boblende Emmental-ost. Hans flåde af svinekød, røget over kokosnødder i to timer, var parret med mashed dasheen, en ydmyg knol, der blev brugt i hjemmekøkkener i hele Caribien.

På trods af fristelsen til at dvæle, ønskede jeg at bruge lidt tid under et palme. På Martinique er de bedste strande ud over landsbyen Ste.-Anne i det fjerne syd, men de er generelt mere overfyldte (især med boisterous Club Med gæster) end de rolige, mindre favoriserede af lokalbefolkningen i vest. Sandens farve er en anden forskellig forskel, takket være vulkanske Mount Pelée, som sidste gang slog ud i slutningen af det 20 århundrede, slugte byen St. Pierre og dammede strande på den karibiske side med pimpsten og aske. At nå skjult Anse Couleuvre krævede uberørt kørsel på uslebne veje, kantet af uhindret vegetation og forbi vilde griseoverskridende skilte, og derefter en svedig vandretur under en regnskovsbakke. Det var værd at forsøge at se det blå karibiske kysssorte sand. Den smalle bugt var besat af to snorkelere og en familie med små børn i grådighed graver ind i en rigelig picnic kurv. Jeg elskede følelsen af isolation og stilhed, væk selv fra den minimale travlhed med kystbyer i dette område. Le Carbet, St. Pierre og Le Prêcheur blev betragtet som elegante i de forløbne århundreder af besøgende som Paul Gauguin og forfatter Lafcadio Hearn, men de er nu lidt falmede med solen og tiden.

Efter at have glemt at pakke solblock eller flaskevand forlod jeg for at søge forfriskning i rækken af grillhytter, der linjer kysten tilbage i Le Carbet, omkring 30 minutter syd. På Le Petibonum er bordene arrangeret under lærred på sand. Ejeren Guy Ferdinand er en guiden med fisk og skaldyr: hans grillede lokale albacore var parret med en cremet sesam aioli, som jeg ønskede at smøre på med en padle. Ledsaget af en ti-punch, lavet med limejuice, sukkerrørssirup og hvide rom, ramte den stedet som en tidlig aften snack.

Passerer gennem nabo Bellefontaine bemærkede jeg en skare på kysten. Fiskere i træræbåde trak i en fangst. Nogle tilskuere waded i surfen for at hjælpe dem med at trække det tunge net, som andre løb for at samle strays flopping omkring på sandet. Da solen faldt lavt over kokospalmerne, begyndte små coqui-frøer at græde i græsset og lød som crickets krydsede med nattegaler. Jeg købte en scoop coconut sorbet fra en dame, der havde oprettet sin gammeldags is churn på vejene. Ça a été.

Shane Mitchell er T + L's særlige korrespondent.

Kom Der

American Airlines har daglig forbindelse til service via San Juan, Puerto Rico, fra de fleste amerikanske gateways. Flyvningen tager cirka to timer.

Ophold

Cap Est Lagoon Resort & Spa Martinique mest sofistikerede udvej har en aflukket strand og bungalowsuiter. Le François; 596-596 / 548-080; capest.com; fordobles fra $ 500.

Stor værdi Maison d'Hôte de L'Ilet Oscar Et antikvitetsfyldt plantagehus på en privat ø. Le François; 596-696 / 453-330; ilet-oscar.com; fordobles fra $ 190.

Stor værdi Plein Soleil Seksten smarte, smukke værelser med udsigt over et tidevandsindløb. Le François; 596-596 / 380-777; hotelpleinsoleil.fr; fordobles fra $ 216.

Spis

Chez Carole På bagsiden af Fort-de-Frances markedspavilion serverer denne uhøjtidelige kreolske café fremragende kylling Colombo og torskefiskere. Grand Marché, Fort-de-France; ingen telefon; frokost til to $ 30.

Chez Aante Arlette Prøv skaldyr plade. Grand-Rivière; 596-596 / 557-575; frokost til to $ 114.

Le Brédas Kokkens underskriftsret er en mille-feuille af foie gras og plantains. St.-Joseph; 596-596 / 576-552; middag til to $ 140.

Le Petibonum Gå ikke glip af grillet tun med creole sauce og marlin ceviche. Le Carbet; 596-596 / 780-434; frokost til to $ 80.

Butik

Boutique Ozier-Lafontaine En stofbutik med et bredt udvalg af bomulds madras udskrifter. 37 Rue Osman Duquesnay, Le Marin; 596-596 / 749-559.

Frères Lauzéa Chocolatiers Slik er lavet af høj kvalitet cacao, rørsukker og andre tropiske ingredienser. 23 Route de Didier, Fort-de-France; 596-596 / 569-883.

Neisson Distillery En af øens top rhum agricole destillerier har et smagningsrum. Le Carbet; 596-596 / 780-370.

Cap Est Lagoon Resort & Spa

Ved denne 50-suite-flugt på Martinikas grønne østkyst, tilføjer et Guerlain-spa og kreolsk fusionskøkken Gallic Spice til et moderne plantage-stil hotel dekoreret med livlige madrasstoffer. Tag din cue fra den franske kundekreds og berør din tan Euro-stil (læs: topløs). Efter solnedgang, dans til stål trommer i stuen. Stop ved hotellets restaurant, Le Belem, til grillet hummer.

Chez Carole

Gå ikke glip af Carole Michel's Creole-stil Crab Farci eller stegte Red snapper på denne skjulte perle, der ligger midt i det frugt-og-grøntsags overdækkede marked.

Maison d'Hôte de L'Ilet Oscar

En lille smule sand lige uden for den franske caribiske ø, Îlet Oscar har kun en bygning: et 19-tallet hus med fire værelser, der vender mod en akvamarinlagune. Den daglige fangst er tilberedt kreolsk stil og serveret i antikvitetsfyldt spisestue. ilet-oscar.com.

Plein Soleil

Accentet er på kreolsk fransk i denne smagfulde samling villaer overfor Thalemont Bay. En udendørs restaurant serverer krydret crab farci og lokale frugter marineret i mynte; 16-soft-hvide værelser har linnedrabberede chaiselonger, der er værdige til kejserinde Josephine, Napoleons kone og en Martinique-indfødt.