Cruising Seychellerne Ved Katamaran

Jeg er ikke ny til Seychellerne. Jeg besøgte øerne tilbage i februar 1979, da jeg fik den ret plummelige opgave at ledsage Sports Illustrated badedragt kontingent - modeller, stylister, fotografer osv. - og beskriver de forskellige steder, hvor de unge kvinder blev stillet, samt at fortælle nogle af historiens historie. Jeg blev bedt om en smule om det på min tilbagesendelse. Til min lytters skuffelse havde jeg lidt at sige om den fotografiske ende: Modellerne var op til 5: 30 hver dag, ikke kun for at blive stillet i lyset om morgenen, men at blive oprettet - noget overraskende siden en plet eller to var det sidste, man kunne forvente af en Christie Brinkley.

Selvom jeg savnede muligheden for at lure om strande, der spionerede på sagen, kom jeg væk med en hård kærlighed til og interesse for Seychellerne. Én eller to gange om året drømmer jeg om øerne, især fuglene og granitrockene stiger ud af et varmt turkis hav - Maine kyst flyttede magisk lige syd for ækvator.

Guidebooks taler om Seychellerne som "en håndfuld perler strødte længden af ​​Det Indiske Ocean." De er i virkeligheden udløbene af en tusind kilometer lang højderyg, der er tilbage, da kontinenterne i Afrika og Asien langsomt blev trukket fra hinanden for mange millioner år siden. Afrika ligger nu tusind miles mod vest, Indien lidt længere væk mod nordøst. Rejsebøgerne kan ikke synes at være enige om, hvor mange øer der er - 100-ulige synes den bedste tilnærmelse, idet de fleste er øer, der kun er besat af havfuglkolonier. Øverste klynge af øer er centreret på Mahé, hvor lufthavnen, de store hoteller og hovedstaden (Victoria) er placeret, og hvorfra turister satte ud - som vi skulle gøre for et par dage på en katamaran - at besøge Andre, i øjet mod øst, blå høje stiger ud af havet: La Digue, Praslin, Curieuse, Bird Island. . .

Kaptajnen på Mbuji-Mayi mødte vores fly fra Paris. Vi blev kørt ned gennem udkanten af ​​Victoria til den lille yachtklub på bugten, hvor vi havde vores første kig på katamaranen. Ingen af ​​vores gruppe - tre ægtepar og en bachelor ven fra Miami - havde nogensinde sejret på et sådant håndværk før. Kvartalerne nedenfor, der ligger i dobbeltskrogene, er ret trange, men i troperne er man ikke ligeglad meget, da der bruges så meget tid på dæk. Den bedste træk ved en stor katamaran er den trampolintlignende netting spændt mellem de to skrog fremad - perfekt til solbadning med en rumdrink tæt på hånden og om natten for at ligge på ryggen og se op i en tropisk himmel, måske se en stor meteor krydser himlen, efterfølgende flammer.

Efter at vi var bosat i vores hytter, tog kaptajnen ud af Victoria Bay, rundede øen mod nord og satte os ned mod den modsatte kyst. Vandet var næsten dødt roligt, som det ofte er i den del af verden. Den del af kysten vi passerede, kendt som Bel Ombre, er hvor en af ​​de store pirater i Det Indiske Ocean, Olivier le Vasseur, kaldet "Le Buse" (The Buzzard), siges at have begravet sin skat, af nogle anslåede værdier på $ 150 mio.

Le Buse blev endelig fanget og hængt på et offentligt torg på Reunion, den franske ø mod syd, i juli 17, 1730. Legenden er, at han kastede et skrot papir ud i mængden med et kryptogram på det og råbte: "Find min skat, han som kan."

Omkring 1940 købte Reginald Cruise-Wilkins fra British Grenadier Guards fra en norsk hvalfangstmester nogle dokumenter, der indeholdt et mystisk kryptogram - muligvis Le Buse's. I 1941 kom han til Mahé og bosatte sig i en bungalow bag på en af ​​de strande, vi passerede, overbevist om at skatten var der. Udgravninger gik i årevis: mystiske trapper, rå udskæringer og menneskeskabte tunneler blev opfundet, nogle af dem tilsyneladende relateret til Le Buse's budskab. Cruise-Wilkins døde, søger stadig, og hans familie har fortsået indsatsen, med ikke meget at vise for det hidtil - en flintlock pistol, en mønt fra Charles I-tiden, en muskets udløservagt. Men set fra offshore, sandstrande og lunden af ​​takamaka træer ud over dette synes et perfekt sted for Le Buse.

Den næste morgen var vinden frisk, og øerne i afstanden dukkede op en mørk skygge af blå, som kaptajnen informerede os om, betød regnskyl. Under sejl ledes vi nordøst for Praslin, den næststørste af Seychellerne. Vinden sparkede havene tungt nok til at komme over den vindende bue og bølge langs skroget. Kaptajnen holdt en linje ud af en fiskestang fastgjort i en messingstik. Han fortalte os, at det var sjældent at krydse fra en ø til en anden, at han ikke kunne trække en fangst. Helt sikkert. Hvert så ofte gav hjulet en hård ratchety sound som noget slog og linjen begyndte at løbe ud; Den, der nærmeste sprang til kampstolen og nåede til stangen. 0n den lange vandstrækning til Praslin vores fangst var tre klumper af tang, en gulfinnet tun og en delfinfisk - de sidste to kogte og serverede den nat i en karry sauce.

En af vores første ekspeditioner fra katamaranen var til den lille naturreservat, kaldet fætter, en kort tur fra Praslin og mest kendt i Seychellerne for dens fuglekolonier. Efter at have nydt en levetid på fugleture ser jeg frem til dette. Da vi nærmede os, så jeg nudler, hvide tailed tropiske fugle, store fregatfugle vippe på vindstrømmene med skarpe vinkler og dejlige sperterner, rent hvidt, med lidt omvendte midnatblå næse. Eventyrerne flyver næsten altid i par, hvirvler om, som om de er fastgjort af en usynlig streng. Dette er ikke så meget frieri adfærd som simpel kammeratskab; de parrer, som svaner, for livet.

Vi gik i land i en Zodiac i gummibåd og kørte ind på bølgens højde, og påhængsmotoren blev først skudt og derefter udarbejdet lige sidst, så håndtaget sprang væk fra vandet på sandet som om at flygte fra noget som følger det i havet.

I selskab med en guide gik vi omkretsen af ​​øen. Eventyrene og de hvide tailed tropiske fugle havde deres roosting og nestende områder i glades af takamaka, pisonia og casuarina træer lige op fra stranden - et forbløffende syn. Fuglene rangerer på grene og sprækker, ofte på jorden. Kyllinger, fede og dunede, hængende på grene, så dybt ud som vi gik op til inden for to eller tre fod. Den hvide tailed tropiske fugls kylling vokser til tre gange vægten af ​​sin overordnede, før foderet bliver forladt, og det skal klare sig selv.

Hvad angår feeterner, bryder kvinden sig ikke med en rede, men lægger et enkelt æg på en bare trægren - den mest usikre af perches. Ægget er næsten sfærisk, og jeg bliver fortalt, at det i svindel drejer sig om sin akse, når kvindens tern ikke sidder på den, så det er stadig der, når hun vender tilbage fra havet. Dette synes temmelig tvivlsomt. Men hvad er sandt (og heldigt) er, at den unge fugl er født med enorme, fuldt udviklede fødder, som man kan gribe til grenen, når den kommer ind i verden.

Vi vendte ind i landet, væk fra lyde af havfuglene. Her og der blev der markeret store landskildpadder, grå stenblokke i rukken af ​​faldne palmefrøer. Disse store dyr er blevet importeret fra den fjerne Aldabra-atoll, 600 miles fra Mahé og den fjerneste af de yderliggende øer, hvor de var i stand til at overleve menneskelig indgreb. En af de største skildpadder (om 125 pounds er værd) hedder George. Desværre har denne praksis med at give menneskelige navne til vilde dyr spredt sig til Seychellerne. Den ene med mit navn ventede på os på stien. Jeg fodrede ham et blad, da de obligatoriske billeder blev snappet. Jeg er ikke beundrer af ekstremt store skildpadder, og hvis jeg troede på reinkarnation ville jeg arbejde meget hårdt for at sikre, at jeg ikke kom tilbage som en.

Faktisk var George ansvarlig for en stor spænding. Fladrende om på jorden i hans kølv, fodring af hvad der blev væltet af hans klør, da han ponderously tog sin vægt sammen, var en sprudlende sort-hvid fugl kaldet en magpie robin. Jeg havde aldrig set en før. Når det var ret udbredt i hele området, blev magpie robin næsten udslettet af forskellige rovdyr og ved konkurrence fra indførte fugle; da jeg sidst var i Seychellerne, var fuglene blevet reduceret til omkring 40 i antal, alle som bor på satellit-øen Fregate. Et genopretningsprogram - herunder overførsel af fugle til fætter - har tilsyneladende været vellykket: vi har set flere af robinsne under vores tur. Enhver fuglebeskytter, da han så første gang at se en, ville udlade et stort skrig af glæde, falde til knæ og takke sin skaber for chancen for at komme til Seychellerne for at se sådan ud. Jeg modstå dette, men knapt!

Hovedattraktionen på det nærliggende Praslin, og faktisk en af ​​verdens største naturoplevelser, er en skov af store palmer (den højeste stigning næsten 150 fødder) i et område kaldet Vallée de Mai. Den kvindelige palme bærer det største frø i plantens rige: coco-de-mer, der vejer op til 40 pounds. Inde i skindet er en dobbelt møtrik, der har en slående lighed med den nederste halvdel af den kvindelige torso. Den mandlige palme er kendetegnet ved en katkat, der dangler fra en sammenflydelse af kæmpe palmeblade og ligner det godt mandlige organ. Som man kan gætte, er der en række fantastiske legender om dalen - det ene er, at de høje palmer, mandlige og kvindelige, svælger mod hinanden på blæsende nætter og entwine for at vokse. I betragtning af de to træers fysiognomi er det helt sikkert let at forestille sig dette. En ømythed fortæller, at enhver dum nok til at vove sig ind i skoven for at se på natten "parring" bliver ramt død på stedet.

Gennem årene har salget af nødderne næsten decimeret skoven, da de var meget værdsatte rundt om i verden. Disse dage er deres salg (ca. $ 100 stykke) statsstyret, men min følelse siden jeg var sidst i Seychellerne, har ikke ændret sig - jeg kan ikke forstå, hvorfor nogen vil have en af ​​disse store nødder liggende rundt om hus. Det ville være pinligt nok til at få det igennem toldvæsenet. Jeg formoder, at man kunne tænke på det som en samtale eller en souvenir til at huske Vallée de Mai, men det ville helt sikkert være en mere foreløbig tanke at passe det sammen med et par underdragere.

Det er svært at glemme Vallée. Faldne palmefrøer, brune og sere, formet som surfbræt og lige så længe, ​​dække skovbundet i en junkyard-rod. Lyset filtre kun gennem baldakinen. Alt er overdimensionerende og surrealistisk, som om man er blevet lagt ned i et mammutsæt til en film om forhistoriske aber.

Der er andre ting i en mindre skala for at se på Praslin. Den ene er fodring (ved 6 pm skarp) af hundredvis af små blodede finchlike fugle, kaldet fodies, foran en grøn skov, der tjener som en dagligvarebutik på et gadehjørne over Baie Ste. Anne. Harold Lesperance, butikens ejer, har fodret fuglene i 15 år, og flokken har været stigende årligt. De venter i lange rækker på nærliggende telefonledninger, nogle af dem på hovedet, så når frøene smides ud i en fin spray, er det bare et spørgsmål om at slippe af med deres klør; lille dunkler, de falder for at fodre.

På vejen mødte seychellierne os ofte, da de cyklede på cykler og råbte: "Har du en god ferie?" og derefter i Creole sladder om kvinderne i vores fest. På strandene dukkede nogle unge hanner op - kanelfarvet med boksernes kroppe - at bøje deres muskler og flirte voldsomt med kvindelige turister, hvad enten de ledsages eller ej.

På Praslin havde vi en chance for at se et af de mest eksklusive hoteller i Seychellerne, Chateau de Feuilles, højt på en skråning med udsigt over Baie Ste. Anne. Omkring er det en nær regnskov af vegetation, luften sød med duften af ​​gardenias og frangipani. Ved hoveddøren er et tegn (sjældent, jeg tror, ​​i hotelvirksomheden) ikke nogen besøgende. Vi følte os privilegerede at få lov til. En stor udskårne skildpadde stod i foyer. Under stråtækket var store bjælker og den svage, temmelig muggen lugt af takamaka træ. Chateau er lille (kun 12 værelser) og har en meget dekorativ kundekreds, hovedsagelig europæisk: George Harrison, Roman Polanski og Catherine Deneuve blev nævnt, selvom ingen gæster var tydelige. På terrassen grunde nedenfor er den vigtigste lodge en lille swimmingpool og en udendørs spisestue. Derefter kunne vi se ned på Baie, hvor vandet var så klart, at en skiff stigende ved anker syntes at være flydende i midair. Som manager tog os omkring hun fortalte os hotellet har ingen aviser, ingen radio, ingen tv. "Den eneste nyhed, der kommer igennem," sagde hun - som om der tales om en apokalypse - "er dårlige nyheder."

Vores sidste aften på Praslin besøgte vi en træhytte på en lille, firkantet øl i Anse Volbert, knapt en hektar i størrelse. Lodgeen hedder Chauve Souris efter Seychellernes kæmpe frugtfladder. Lederen mødte os ved kajen og førte os op ad en stejl vej. De fem værelser er skygget af løvet udenfor og dekoreret med store skibsmodeller (en slags udskæring, der er et af Mahé's fantastiske håndværk). På grund af renoveringer var der ingen lokaler. Klienterne er normalt fra Italien; Giorgio Armani kommer med venner. Lederen fortalte os, at tre generationer fairy terner var vokset op på en gren udenfor et soveværelse vindue. Hun havde også holdt en stor frugtfladder som et kæledyr; den fløj rundt i køkkenet og hængt op og ned blandt potterne og pander afskåret fra kroge. Da aftenen faldt, begyndte fairyternerne at flyve ind fra Anse til at hvile i træerne. Dinen var betydelig. To af dem brøt pludselig ud af løvet for at jagte en frugtbat ud over vandet. Vi så det pumpe sørgeligt mod Mahé i det fjerne.

"Dit stakkels kæledyr?" nogen foreslog.

Jeg kunne aldrig få nok af flagermusene - se dem gennem fuglebriller om aftenen og i daggryen, da de ledte efter deres roosts. De er store væsner, deres tre-fods vingespind, der svarer til raven. I andre dele af verden kaldes de flyvende ræve; som frugt-æter i stedet for insectivores de er tættere på primater end til ægte flagermus. På nogle få Seychelles restauranter serveres frugtfladder som specialitet, ofte i karryfad. Et problem med at bestille en flagermus er, at den kommer til bordet, ligner en meget lille, muskuløs mand. Bedre at se dem i deres eget element - aftenluften eller daggry - end i en karry.

Næste morgen forlod vi Anse Volbert og Praslin og sejlede en kort afstand til La Digue, den fjerde største ø af skærgården. En af Seychellernes fornøjelser er den store mængde øer, hver med sine egne karakteristika. La Digue kendetegnes af et "bjerg", Nid d'Aigles (Eagles 'Nest), der stiger mere end 1,000 fødder. Engang var de eneste transportformer oxcarts og cykler. Nu et par biler navigerer grusveje; en lastbil gik forbi med en kofanger, der læste: DU TOUCHA MY CAR I SMASHA DU FÆLLER. Civilisationen er ankommet!

Om aftenen tog vi en af ​​de få taxier op på flankerne af Nid d'Aigles for at se solen gå ned. Mbuji Mayi syntes et legetøj langt under. Vores chauffør, Elias, viste sig at være en maratonløber - han placerede tredje i et løb på Mahé. Han var blevet sponsoreret i London marathon, hvor han var færdig bag, som han sagde "mange! Mange!" En af 16-børn, Elias startede sin karriere inden for transport - den sidste beskæftigelse man havde forventet på en sådan ø - og nu kontrollerede seks oxcarts, 40-cykler og to taxier. Vi spurgte ham om kriminalitet nogensinde var en fristelse for børn, der vokser op i Seychellerne. Et potentielt narkotikaproblem, han fortalte os, var regeringens største bekymring. "En marijuana cigaret - tre år," sagde han. "To cigaretter, seks år, og i mere end halvtreds gram af de ting, tyve år."

"Nå, hvad hvis du dræber nogen?" han blev spurgt.

"Det får dig fem års hårdt arbejde" var hans gæt.

Når vi overvejede disse prioriteter, flyttede solen, en høstappelsin, ned i det grå hav. Frugt flagermus floated ud foran os. Fra husene nedenfor, deres bølgede tag et lappearbejde på den stejle bakke drev lydens lyde op - klinken af ​​pander og tinskåle, røget af stemmer. Nid d'Aigles skråninger syntes et meget behageligt sted at være.

Vores sidste dag i Praslin-området gik vi om morgenen på stranden af ​​en lille ø, der hedder Grande Soeur. Kæmpe granitbølger grænser over sandet, så smukt slidt af tiden, at man kunne forestille sig, at Henry Moore var blevet bestilt som øens landscaper. Stranden ligger på windward side, og bølgerne var tumultuous. Puffing vandet ud af vores snorkel rør, vi fandt vores vej til forskellige koralhoveder og svajede i havvasken for at se, hvad der var under. Vi blev overvældet af de mange farverige fisk. Rejsebøgerne om bord havde billeder af, hvad vi måske har set, og desværre ikke anerkendt, navnene i sig selv nok til at blive relished: slingjaws, regnbue blinklys, sorte spotted søde lips, zebra humbugs, skunk clown fisk, freckled hawkfish, smukke gussies , chokolade dips.

Vi tilbragte vores sidste dag i turen på Mahé, hovedøen. De af os, der turnerede Victoria, vil huske det for sine ure. Midt i byen er uretårnet, en sølv miniature af den ene på Vauxhall Bridge Road nær Londons Victoria Station. Det er gået så ofte i løbet af nogen vandrer omkring Victoria, at der siges om nogen, der er særlig dårlige, "Jeg er ikke sikker på, hvad jeg har set"(" Han har ikke set Clock Tower "). Det klager ikke, fordi pendulet blev droppet i bugten, da urets dele blev losset og aldrig blev genoprettet. Men på en bakke bag den romersk-katolske katedral er en fire-bjerg tårn, der klager to minutter før timen (som om at forberede byen til et angreb af klokker) og så på selve timen. Det mærkelige ur så fangede Alec Waughs fancy, at han havde ret til en af ​​hans rejsebøger Hvor uret rammer to gange."

På en tur på øen trak vi bilen over de store turisthoteller, de fleste af dem på den modsatte side fra Victoria og kigger ud mod det indiske ocean. Bygningskoden her forbyder enhver struktur højere end den højeste kokospalme, så hotellerne strækker sig vandret gennem lunde af palmer og takamakatræer og opretholder kystlinjens symmetri.

Efter frokosten kørte vi til højeste punkt på Mahé man kan nå i bil. Kolonnerne og stenene i en ødelagt mission er deroppe, og en lang allé af drage blodtrer fører til et picnicområde med en balustrade med udsigt over bjergskråningen. Vi kunne høre de fløjteagtige opkald af papegøjer i skoven baldakin nedenfor. Udsigten mod Victoria var sensationel - fodboldstadionet, et gråt fransk krigsskib forankret i bugten. Vores taxachauffør, som gik forbi Barney's usandsynlige navn, fortalte os, at vi stod på et populært udgangspunkt for hængevinger: de træder op på toppen af ​​stenbalustrade, falder ned og sejler ud mod havet, skitseret som kæmpe frugt flagermus mod de bomuldsspirede træer i skråningerne.

Det billede forblev hos mig i dagevis, i dagdrømme og endelig i drømme. . . læner sig ud og tager afsted og arbejder vinden som en havfugl på vej mod øerne i det fjerne, stigende som blå bakker ud af det turkise hav.