Exploring Burgundy, Frankrig

Mit hotel i Beaune, centrum af Burgunds vinindustri, daterer til 16-tallet. Nærliggende er en arbejdende drue presset bygget i 1571. De samme stenvampe har hjulpet at forsvare Beaune, kort efter, at Charles Folds død i 1477, og i de omkringliggende vinmarker er traditionel metodik hærdet til lov. Tempoet i forandring er langsomt her, for det mindste.

Så jeg er ikke overrasket over, at Beaune ser ud som det gjorde, da jeg sidst besøgte for seks år siden. Bygninger i sten og jord toner omgiver hovedtorvet, som er udformet som netop som et filmsæt. Butikker, der sælger dagligdags varer, er umådeligt smukke. Det er en idealiseret gengivelse af en fransk middelalderby tilpasset moderne tilværelse. Historien lader gaderne i en sådan grad, at jeg altid har spekuleret på, om Beaunes overfyldte fortid med romerne og hertuger, kardinaler og konger forlader plads til det daglige liv. Kan noget ægte ske på et sted så fejlagtigt realiseret?

Som jeg afventer enologen Véronique Drouhin-Boss, en af ​​cheferne til Maison Joseph Drouhin, en eftermiddag på Hôtel Le Cep - som i sig selv synes at være en fyldestgørende blanding af karakter og komfort - synes det hensigtsmæssigt, at jeg deler lobbyen plads med en asiatisk tour gruppe. Jeg kan ikke lade være med at forestille mig deres rejseplan. "Fredag: vinsmagning i Beaune, efterfulgt af et typisk burgundisk måltid på torvet. Lørdag: Buss til Paris (Triumfbuen, Eiffeltårnet, Bateau-Mouche). "

Så hvorfor er jeg her? Fordi Burgund, en gang blandt min favorit af vine, er blevet så statisk og forudsigelig for mig som Beaune, dens uofficielle hovedstad. Området, en række smukke byer i det østlige Frankrig ligger under ryddelige bjergskråninger, engang glad for mig. Vænnet til formaliteten i Bordeaux, hvor vinproducenter bærer frakker og bånd, blev jeg charmeret af disse landmænd, hvis dusin forskellige vine fra samme drue, Pinot Noir, havde forskellige personligheder, som børn fra samme familie. Jeg revlede i de skrånende vinmarker, der fodrede landets veje i miles på en strækning, hver subtly forskellig fra sine naboer. Men i disse dage koster den øvre echelon af Burgundier så meget, at de er blevet utilgængelige for mig og for de fleste andre, der ikke driver en hedgefond eller spiller for yankeerne. Burgundierne jeg drikker koster $ 30 til $ 100, og det har været et stykke tid siden jeg åbnede en og følte en spænding.

For at være ærlig er jeg træt af at høre pompøse sommelierere og samlere, der kultiverer disse vine, selvom de bedste har tendens til at skuffe så ofte som ikke, og se dem åndeløst kedelige flasker som mine venner, og jeg plejede at gøre med baseball kort. Og alligevel kan jeg ikke glemme, hvordan en perfekt gengivet Burgund kan gøre hver anden slags vin tilsyneladende akavet og indlysende ved sammenligning. Og jeg kan ikke være med til at føle, at under dette scenesæt udvendigt er der en autentisk Beaune, der venter på at blive opdaget.

Jeg er kommet til en at finde den andre. Jeg vil gerne forsøge at genoprette forbindelse til Burgundens vine gennem dets mad og vinmarker og folk. Og den bedste person til at vise mig rundt er min gamle ven Véronique.

Inden for en time slår hun og jeg gennem centrum af byen som jeg har gjort mange gange før, bortset fra at med hende ved siden af ​​mig kommer hver blok til liv. Besøg Beaune med Véronique er i modsætning til at besøge det med nogen anden. Hun voksede op i centrum af byen, i huset, der var knyttet til vingården, hvor hendes forældre stadig bor. Der var klosterklubber på gårdspladsens vægge, som der er nu, og klokken i tårnet lå ved siden af ​​8: 45 hver morgen for at starte skoledagen, som det stadig gør. Men som den er i sin tradition i regionen, som Burgund, som jeg ved, er hun også en professionel udlænding. Hun tilbringer uger hvert år i Willamette Valley henvender sig til Domaine Drouhin Oregon, familiens nordvestlige ejendom, hvilket gør nogle af de nye verdens bedste pinots.

Som et resultat ser hun Burgundy gennem en bredere linse end mange af sine jævnaldrende, som undertiden opfører sig som om flyvemaskinen stadig er en dristig opfindelse. Selv i denne periode med øjeblikkelig information og rådgivende vinproducenter, der besøger tre kontinenter om en uge, forbliver Burgund stort set udenforstående. Den kulturelle krydsbestøvning, der har informeret moderne enologi, er netop ikke sket her. Du kan smage den parokialisme i vinene, hvilket er en stor grund til, at burgundiske kultre ærer dem. Jeg kan bestemt sætte pris på det, men i det sidste har jeg fundet mig selv i retning af Italiens Langhe i stedet for Burgund for den intellektuelle nydelse af vine, der kommer fra en enkelt vingård, til Oregon for at slæbe min tørst efter Pinot Noir og til steder som Walla Walla , Washington, for spændingen ved at se en ung appellation udvikle sig.

Véronique kan sympatisere. Hun er genial og blødt, bestemt ingen idé om en revolutionær, men i forhold til de andre her er hun positivt anarkistisk. Hjemme i Frankrig vil hun smage top Burgundier som Bonnes Mares og Musigny med frisk anerkendelse; ingen nye verdens pinots, ikke engang hendes, er så raffinerede. Men hun vil også medføre en fornyet forståelse for, at de fleste forbrugere ønsker mere frugtbare vine end Burgund typisk tilbyder. "Vi skal gøre alle vinerne elegante, rene, rene, frugtagtig," siger hun til mig. "Jeg ligner ikke længere den lammemark du lugter i nogle gange i Burgund. Nogle mennesker kalder det en del af terroir, men det er det ikke. Det kan undgås. "

Og alligevel forbliver hun fuldstændig og utroligt bourgogne, så meget som en del af dette sted som disse stenvoller. Når vi stopper før et vindue viser et fænomenalt antal oste, introducerer flere oste, end jeg nogensinde har set i et vindue i mit liv, mig til butikken næsten som om det var en gammel ven. "Og her" siger hun, leder mig indeni, "er min familie fromagerie,"Betyder ikke, at hendes familie ejer Fromagerie Hess, men blot at det er osteshoppen - af alle dem i byen - at familien Drouhin historisk hyppigt finder sted. Det må jeg indrømme, som smukke a fromagerie som jeg nogensinde vil støde på, den ene der helt sikkert ville nå dækket af en hypotetisk fransk ostindustriens rejsebrochure, og når vi går til disken, kommer en kvinde levende bagved den og læner sig over og giver Véronique et spæk på hver kind . Snart smager vi håndværksmæssige oste-smuldrende, cremet, alderen - mens butiksindehaveren byder på kommentarer som en maler, der beskriver hans forskellige værker. I øjeblikket er det i hvert fald det bedste måltid, jeg har haft i Burgund.

På Rue Monge stopper vi ved Charcuterie Raillard, en ubemærket butikskompleks. Når jeg ser det, får jeg mig til at undre mig, om vanevægt holder Véronique en kunde her i stedet for et sted rundt om hjørnet eller ned ad vejen. Så tilbyder en reticent butikkejer mig en prøve af jambon persillé, en simpel skive kold skinke med persille og en springterrin, der synes at fremkalde smag fra et eller andet sted dybt i den galliske jord, og jeg forstår, at Véronique's valg igen har været urolig. Og hvorfor skulle det ikke være? Hvorfor skulle hun ikke vide alt, hvad der er at vide om disse butikker, og butiksholdere inde i dem, og butiksholdernes forældre og selv de bønder, der har opdrættet svinene og køerne? Dette er hende terroir. Et minuts gåtur fører os til huset, hvor hun voksede op og til Maison Joseph Drouhin, hvor hun træffer strategiske beslutninger om vinens fremtid.

Den kølige, rolige kælder ved Maison Joseph Drouhin blev bygget i middelalderen og fører til tunneler, der strækker sig under byen. I smagekammeret ovenpå går vi igennem familiens seneste flasker, men den vin, jeg har været ivrig efter at prøve, mangler fra opstillingen. Og jeg forstår hvorfor. Der er ikke nok at spilde på smagning - og ingen tilgængelige at købe, alligevel, da flaskerne alle var forbeholdt. For at mindes sin eksamen fra enologi skole i 1985 købte Véronique's far til hende et lille stykke af den ni hektar store Les Petits Monts vingård i Vosne-Romanée, et par rækker vinstokke, der tilfældigvis ligger ved siden af ​​to af verdens mest berømte vinmarker, Romanée-Conti og Richebourg. Vinmarkerne var et rod, men hun hjalp med at pleje dem tilbage til helbredet. Senere tilføjede hun en anden pakke af samme størrelse. I henhold til fransk lov ville hun have brug for en separat facilitet til at vinificere frugten, så hun sælger den til familiens vingård i stedet. Så laver hun om 1,200-flasker af en separat cuvée, der sælges under husets etiket med sit navn, der er opført som ejer.

Vosne-Romanée Les Petits Monts er ikke den dyreste af Drouhin-vinene, men det har altid været min favorit. En anden grund til, at jeg har bedt Véronique om at møde mig, er et ikke så hemmeligt ønske om at drikke mere af den vin. Efter en tur til udendørsmarkedet den følgende morgen foreslår hun et drev for at se vinstokke. Vi parkerer og følger en sti, der fører op ad skråningen lige mellem Romanée-Conti og Richebourg, vin tilsvarende Notre-Dame de Paris og St. Peters Basilika. Disse lagrede tomter ligger på relativt fladt land, men når Les Petits Monts begynder, bliver jorden stejlere, så stejle at rækkene kun kan arbejdes med hest. "Første gang jeg så det, råbte jeg næsten," siger Véronique.

Øverst vender vi om. På en klar dag er Mont Blanc synlig. Vi står og overvejer vinavlernes historie før os, der har set det samme i 500 år. I modsætning til Amerika, hvor vi vokser op, idet vi ved, at vi bogstaveligt kan ændre den verden, vi ser, ændrer meget Europa ikke i en levetid, eller endda 10. Det er et beroligende koncept, der fjerner som det gør behovet for at opnå noget mere end bevaring.

Andre producenter, der ejer bit af Les Petits Monts-Forey og Mongeard-Mugneret og mere-gør vine, der er tiltalende, men ikke ekstraordinære. Men en flaske Romanée-Conti-en enkelt flaske! -Er værdsat til så meget som $ 5,000. Drouhin Les Petits Monts koster $ 200 (selv om priserne stiger), og i en overlegen vintage som 1999 eller 2005 indeholder den mere end et antydning af den samme magi, den ubestridelige kombination af essenser, der gør det bedste Burgund så udsøgt. Under os ser vi biler stop og kamera-bærende vin pilgrimme race til Richebourg eller Romanée-Conti eller La Tâche. Véronique og jeg kigger på hinanden som kokospiratorer, trøstede på en eller anden måde, at vi ved noget, de ikke gør.

Min sidste nat i Burgund møder jeg Boss-familien på Le Jardin des Remparts, Beaunes mest ambitiøse restaurant. Det ligger i et gammelt hus med vægge olivenoliefarven. Véronique og hendes mand, Michel, og deres lyse øjne, Laurène og Louise, sidder rundt om et bord, når jeg ankommer. (Arthur, en teenager, er hjemme hos venner, der planlægger at starte et rock band.) Med fantasifulde amuses-bouches-escargot puffs og sennepsis og kandiseret melon med karamel- og et første kursus østers på toppen af ​​oksekødtartare drikker jeg Drouhin Montrachet 2000. Det er dejligt, men jeg er primet for hovedbegivenheden: 2002 Les Petits Monts, som jeg lige har haft en gang før.

Når det kommer, er det farven på en dråbe vand på huden af ​​en vild kirsebær. Les Petits Monts er typisk en genert vin, og denne 2002 bruger flere minutter i vores briller alle rullet op i en bold. "I en ideel verden, hvis jeg kommer til at leve i meget lang tid," siger Michel, "jeg vil begynde at drikke dette i 30 år." Som jeg går mig gennem min entré af svinende svin med blodpølse og kvetsaus, vinen begynder at slappe af. Det bevæger sig langsomt, ligesom det kan tage disse 30 år at blive helt ubesværet. Og så skinner sin glans straks igennem som en stråle af lys, og med en slurk ved jeg præcis, hvorfor jeg er kommet.

Der er ingen vin så behageligt som Burgund, når det er godt. Vægtløs i din mund, berusende aromatisk, når den tænder på sin charme, kan du ikke undertrykke et smil. Og når du har vandret vingårdens rækker i eftermiddag med vinproducenten selv, og du kan føle tilstedeværelsen af ​​både stedet og personen i vinen, ja, det er et ekstraordinært øjeblik. Det får mig til at forelske mig i Burgund igen.

Senere den aften går jeg gennem centrum af byen til mit hotel. Det er kun et par blokke, men jeg tager en kredsløbende rute, der sætter mig på kanten af ​​Place Carnot, torvet. Det er forbi midnat, og byen er stille, og pladsen ser ud som smuk som nogensinde i lyset af en halvmåne. Men de bygninger, så uvirkeligt og stiliseret til mig før, nu rammer mig som varmt og indbydende. Det forekommer bemærkelsesværdigt, at et par glas vin burde have gjort dette, men sådan er den kraft, som stedet udøver på vin, og at vin udøver på plads. Jeg sprænger over brostenene forbi den lukkede osteshop og charcuterien, der er meget opmærksom på en fornemmelse, der meget ligner at føle sig hjemme.

Bruce Schoenfeld er Rejse + Fritid er vin og spiritus editor.

Ophold

Stor værdi Hostellerie de Levernois Et 26-værelse park-side palæ med en Michelin-stjerne restaurant. Rte. de Combertault; 33-3 / 80-24-73-58; levernois.com; fordobles fra $ 180; middag til to $ 210.

Stor værdi Hôtel Le Cep 27 Rue Maufoux; 33-3 / 80-22-35-48; hotel-cep-beaune.com; fordobles fra $ 234.

Spis

Charcuterie Raillard 4 Rue Monge; 33-3/80-22-23-04.

Fromagerie Hess 7 Place Carnot; 33-3/80-24-73-51.

Le Jardin des Remparts 10 Rue de l'Hôtel-Dieu; 33-3 / 80-24-79-41; middag til to $ 200.

Loiseau des Vignes Enken af ​​den senge kok Bernard Loiseau kører denne satellit i den langvarige familie restaurant i Saulieu; 70-vine serveret af glasset er en højdepunkt. 31 Rue Maufoux; 33-3 / 80-24-12-06; middag til to $ 210.

Se og gør

Maison Joseph Drouhin 7 Rue d'Enfer; 33-3 / 80-24-68-88; drouhin.com.

Le Jardin des Remparts

Hôtel Le Cep

Cluster af 14th, 15th og 16th århundrede bygninger, der rummer 64 antikvitetsfyldte værelser (hver opkaldt efter en grand cru-vin), i hjertet af Burgund-vinlandet.

Hostellerie de Levernois

Charcuterie Raillard

Fromagerie Hess

Loiseau des Vignes

Enken af ​​den senge kok Bernard Loiseau kører denne satellit i den langvarige familie restaurant i Saulieu; 70-vine serveret af glasset er en højdepunkt.

Maison Joseph Drouhin