Udforske Tysklands Rhinedal

Klatring op ad spiraltrappen og gennem et sten tårn til vores værelse, bemærker vi en passage. "Hvor tror du det går?" Spørger min kone, Sandra, da hun signalerer mig om at følge hende. Vi kommer oven på en middelalderlig parapet. På vores venstre er den stejlt bankede Rhinedalen og vinmarkerne, der ligger langs den snoede Rhen-flod; til vores højre er en middelalderlig gårdhave med et flerniveau lappearbejde af romanske buer, bindingsværkskamre og tumbledown stenværk.

Jeg havde først snuble over Schönburg Slot Hotel mens de rejste gennem tysklands midtrhein-dalen fire år tidligere. Fortet 13-tallet havde slået mig som et af de mest hauntingly romantiske steder i Europa. Og så er vi her på vores bryllupsrejse, det første ben på en to-ugers rejse gennem Rhindalen: syd langs Burgenstrasse, til Romantische Strasse (hensigtsmæssigt, "Romantic Road") og derefter nord mod den pulserende by Weimar.

  • 10 uventede amerikanske vinstier

Oberwesel til Heidelberg: 90 miles

Fra Frankfurt Lufthavn kører vi en time nordvest til byen Oberwesel, der strider mod jetlag og en voldsom nedtur. Som den Schönburg Slot Hotel kommer i betragtning, men det uforsonlige vejr sænker og vi glemmer vores desperate behov for søvn. Mørket af stormskyer, kommanderer den smuldrende fæstning dalen med en sfinxlignende gravitas. Dens sten har overlevet utallige historier: i middelalderen boede velhavende adel her og akkumulerede penge fra flodtrafikveje; i den pfalsk arvskrig fra 17-tallet satte den franske hær slottet i brand; Det blev forladt i mere end to århundreder, indtil i den sene 1800's købte en amerikansk af tysk afstamning ejendommen og solgte den til en anden familie, der forvandlede det til et hotel i 1950'erne.

Vores træpanelrum, et ottekantet kammer øverst på det højeste tårn på hotellet, ligner en officers kvartaler på et sejlskib: sengen er indbygget i en vindueskarve, højt fra gulvet, så vi skal klatre en halvcirkelformet stepladder for at nå det. En døråbning fører til en lille sten balkon med udsigt over dalen. Jeg kan ikke hjælpe med at tænke på Rapunzel, der er låst væk i sin kløft.

Med slottet som vores base, udforsker vi Middel Rhinen, stopper ved små landsbyer langs dalbunden og midt i skovene på plateauet over floden. Ved Historisk vinavl ("Historisk Vin Inn"), en stenmuret restaurant med træbjælket loft, hund og børn løber frit rundt og hopper op så ofte ved vores bord, der var lavet af en gammel træseng. Stedet rammer mig som selve essensen af Heimat, den særegne tyske nostalgi for forbindelse med hjem og hjemland. Begrebet afspejles i den mad, vi spiser - ingredienserne i vores sauerbraten er blevet rejst et bogstaveligt stenkast væk - og det indbydende, tilbagestående personale er lokalbefolkningen. Vejen overskriften syd for Oberwesel fører os til universitetsbyen Heidelberg med sine stenbuede broer, der spænder over Neckar-floden og det store, 12-århundrede Heidelberg Slot ligger højt over byen på et højt højland. Sandra og jeg trækker op en smal brostensbelagt gade, forbi gadeløbte stenhuse med gamle døråbninger og gennem en frodig grøn park indtil vi når slottet. Hvad der engang var et tykvægget tårn står nu revet i halvdelen, rester af århundreder af krigsførelse. Men som gamle ruiner altid gør, stråler den murede mur nu ud i det kolde efterårslys.

  • T + L 500: Verdens bedste hoteller

Heidelberg til Rothenburg ob der Tauber: 100 miles

Øst for Heidelberg følger slottet vej i løbet af Neckar, hvorigennem slotte fremkommer fra bjergkamperne som afskallede svampe. Vi regner med glæde hver enkelt, som børn på en road trip spotting nummerplader. I byen Neckarzimmern, i Tauber-dalen, trækker vi hårdt til venstre Hornberg Slot, et 11-århundrede, hvor vi stopper for kaffe og kage på slottens terrasse med udsigt over den rødt overdækkede landsby nedenfor.

Den murede by Rothenburg ob der Tauber er en af ​​de få byer i Tauber-dalen, der har forblev næsten uberørt siden 17-tallet. Og de næste par dage forbliver vi på hovedgaden i en storied gammel bunke kaldet Hotel Eisenhut. En gang blandt de mest velstående i Tyskland led Rothenburg et udbrud af pesten i de tidlige 1600'er og blev fyret kort efter i tredive års krig. Byen blev aldrig genoprettet, og som følge heraf blev lille bygget; byen er en middelalderlig tidskapsel af bindingsværkshuse og buede gateways, der passerer gennem bunden af ​​sten tårne.

På trods af at være en billed-perfekt by fuld af turister, Rothenburg, sandheden bliver fortalt, er ikke det mest spændende sted. Det er dog kendt for Restaurant Mittermeier. I den travle kælder enoteca, desværre mindre dyr og formel end den fine spisestue ovenpå, mørke valnød borde er fulde af hip unge locals; Det er som at være tilbage i det 21ste århundrede. Ejeren, den 42-årige Christian Mittermeier, er en volubilisk, bjørklig mand, der lærte som slagter som teenager, før han ledede et lille hotel lige udenfor byen. Efter et glas rødvin og nogle geder ragoer, beder vi hans råd om den bedste vingård i regionen at besøge. "Mine!" Siger han. "Mød mig klokken ni i morgen, og jeg tager dig selv."

  • 10 uventede amerikanske vinstier

Rothenburg ob der Tauber til Weimar: 165 miles

Tro mod hans ord viser Mittermeier næste morgen, og sammen kører vi nordover gennem græsarealer og frugtplantager med æbler og pærer. Det er ikke underligt, at tyskerne kalder dette Romantische Strasse. Op ad siden af ​​en stejl højderyg sidder Mittermeiers vingård, Tauberzell, hvor vi prøver Riesling druer og tager i dalen nedenfor. "Der er Tauber-floden, som betyder fisk; Møllen, hvilket betyder korn og brød; markerne med får, hvilket betyder kød og uld; og derudover, landsbyen, "siger han. "Fra dette ene sted kan jeg se alt, hvad der er vigtigt for mig, og ingen fabrik i syne. Det må have været som dette 500 år siden. "

På vej tilbage, insisterer Mittermeier vi stopper ved Mainbernheim landsby, hvor hans fætter ejer en hotel-restaurant kaldet Gasthof Zum Falken. Det er en torsdag, en af ​​de to dage hver uge, da hans fætter, Lars Zwick, laver frisk bratwurst fra svin slagtet i byen. Zwick serverer hver af os et par perfekt grillede pølser over surkål, med et glas lokale Riesling, inden vi går ud.

Efter at have slået Mittermeier tilbage i Rothenburg kører vi nordpå på Romantische Strasse mod Weimar, en by med en helt anden herkomst. Hvis Rothenburg er en tidsmaskine til middelalderen, er Weimar en portal til oplysningen; JS Bach og Franz Liszt boede begge i byens centrum i nogle af deres mest produktive år. Når vi krydser ned i de trækrevne gader, kommer landets fornemme fortid til liv, med storslåede skifer-tagede huse, der stiger fra murede gårde. Bauhaus-bevægelsen blev grundlagt her i 1919.

At dømme efter dets moderne interiør, ville du aldrig mistanke om, at vores hotel, den 313-årige Hotel Elephant, var engang den foretrukne mødested for intellektuelle som Goethe. Til middag leder vi til den nærliggende Anno 1900, en pavillon fra Beaux-Arts-stil, der strækker sig ud fra siden af ​​det historiske Hotel Anna Amalia. Franz Kafka boede i hotelbygningen i 1912, ligesom hans langvarige ven Max Brod. Udenfor er vejret blevet køligt og skarpt. Jeg trækker Sandra tæt og sammen sætter vi afsted, vores fodfald falder ud af brostenene.

  • T + L 500: Verdens bedste hoteller

Den nærmeste lufthavn til området er i Frankfurt. Køretiden fra Oberwesel til Weimar kan foregå om tre dage og er ekstremt overkommelig.

Hvor skal man bo

Gasthof Zum Falken

Stor værdi 27 Herrnstrasse, Mainbernheim; 49-9323 / 87280; zum-falken.de; fordobles fra $ 100, inklusive morgenmad.

Hotel Eisenhut

Stor værdi 3-5 / 7 Herrngasse, Rothenburg; 49-9861 / 7050; eisenhut.com; fordobles fra $ 198.

Hotel Elephant

Stor værdi 19 Markt, Weimar; 800 / 325-3589 eller 49-3643 / 8020; starwoodhotels.com; fordobles fra $ 140.

Schönburg Slot

Stor værdi Hotel Oberwesel; 49-6744 / 93930; hotel-schoenburg.com; fordobles fra $ 198, inklusive morgenmad.

Hvor at spise

Anno 1900

12A Geleitstrasse, Weimar; 49-3643 / 903-571; middag til to $ 90.

Historisk vinavl

17 Liebfrauen Str., Oberwesel; 49-6744 / 8186; frokost til to $ 50.

Restaurant Mittermeier

9 Form Würzburger Tor, Rothenburg; 49-9861 / 94540; middag til to nedenunder $ 102; ovenpå $ 127.

Hvad skal man gøre

Heidelberg Slot

Heidelberg; 49-6221 / 538-414; visit-heidelberg.com; Åbn dagligt 8 am-5 pm

Hornberg Slot

Neckarzimmern; 49-6261 / 92460; burg-hotel-hornberg.de; Åbn dagligt 8 am-5 pm

Schönburg Slot Hotel

Fortet 13 århundrede er et af de mest hauntingly romantiske steder i Europa. Dens sten har overlevet utallige historier: i middelalderen boede velhavende adel her og akkumulerede penge fra flodtrafikveje; i den pfalsk arvskrig fra 17-tallet satte den franske hær slottet i brand; Det blev forladt i mere end to århundreder, indtil i den sene 1800's købte en amerikansk af tysk afstamning ejendommen og solgte den til en anden familie, der forvandlede det til et hotel i 1950'erne.

Historisk vinavl

På Historische Weinwirtschaft løber en stenmuret restaurant med træbjælket loft, hunde og børn frit rundt og hopper op så ofte på borde, der var lavet af en gammel træseng. Stedet strejker fanger selve essensen af ​​Heimat, den særegne tyske nostalgi for forbindelse med hjem og hjemland. Begrebet afspejles i maden - ingredienserne i sauerbraten er blevet rejst et bogstaveligt stenkast væk - og det indbydende, tilbagestående personale er lokalbefolkningen.

Heidelberg Slot

Det 12th century århundrede, en gang et tykvægget tårn står nu revet i halvdelen af ​​restene af århundreder af krigsførelse.

Restaurant Mittermeier

I den travle kælder enoteca, bestemt mindre dyr og formel end den fine spisestue ovenpå, er mørke valnødborde fulde af hip unge locals; Det er som at være tilbage i det 21ste århundrede. Ejeren, den 42-årige Christian Mittermeier, er en volubilisk, bjørklig mand, der lærte som slagter som teenager, før han ledede et lille hotel lige udenfor byen.

Hornberg Slot

Stop for kaffe og kage på 11-tallets slotts terrasse med udsigt over den rødt overdækkede landsby nedenfor.

Gasthof Zum Falken

Ejer af hotel-restuarant Lars Zwick, gør frisk bratwurst fra svin slagte i byen.

Hotel Elephant

Den 313-årige Hotel Elephant, var engang den foretrukne mødested for intellektuelle som Goethe.

Anno 1900

Restauranten sidder på en pavillon i Beaux-Arts-stil, der ligger ud for siden af ​​det historiske Hotel Anna Amalia.