En Familiesafari I Kenya | T + L Familie

Sangen er en smukt harmoniseret swahili-chant, udført af de gifte kvinder i Kenyas Samburu-stamme for at byde besøgende velkommen manyatta-byen. Og i dag synger de det for os, en afroamerikansk familie fra Los Angeles på vores første safari. Som en gestus af respekt er jeg klædt i indfødte kjole: a shuka, den store rød-hvide klud, der bæres af Samburu mænd, og farvestrålende perler. Min kone, Désirée, og min kusine Lynne bærer beaded halsringe, som Samburu kvinder hoper op til deres kin. Børnene, vores niårige søn, Paris, den syv årige datter, Brielle og den femårige søn Blake, holder sig til deres khakier, men de er fascinerede.

Nu begynder stamens unge krigere deres sang, nogle i lange hennafarvede parykker prydet med plastikblomster og kæder, der løber over deres ører og kommer ned under deres kin. Parykene flyver som mændene hopper op i luften og lander hårdt på deres hæle, en dans, der oprindeligt blev udført for at demonstrere styrke og smidighed før en kamp. Men det vi ser er mere af en social begivenhed - som en racy sokhopp, især når de støtteberettigede kvinder skærer ind, rykker deres hoveder frem og vænker deres bund frem og tilbage.

Jeg kan ikke modstå at deltage i, men ud for de superleanske krigere, jeg ligner Fat Albert. Brielle siger: "Pappa, du var den eneste, hvis kiste hoppede op og ned!"

Jeg ville ønske min far, Frank, var sammen for at dele latteret. Han og hans bror, min onkel Bill, har altid drømt om at se moderlandet, som de kaldte Afrika, og takket være dem gjorde jeg det også. Jeg elsker også de store katte - som barn, jeg ville være en løve tamer - og jeg har altid hørt, at Kenya er stedet at se dem. Da Blake blev fem, besluttede Désirée og jeg, at vores familie var klar til trek; desværre havde min onkel gået forbi da, og min far, en pensioneret hær i USA, var for travl til at komme med os.

For at undersøge rejsen opdagede vi, at mange safari-outfittere har et minimumsalderkrav på otte eller endda 12, men det firma, vi underskrev med Micato, var glad for at tilpasse et 10-dags eventyr i juni til vores unge familie og Lynne, der lever med os og hjælper med børnene. På rejseplanen: Nairobi og tre spilreserver, med 14-spildrev (vores gruppe ville bare passe i en safari-jeep). Action-pakket, ja, men efter vores ønske ville dage starte på 8: 30 i stedet for daggry.

Dette er ikke kun den mest eksotiske ferie, vi nogensinde har taget, det er også den længste: 23 timers rejsetid (fra Los Angeles via London), en evighed for børn. Heldig for os, nogen opfandt den bærbare dvd-afspiller. Vi laver et lille bjerg duffels plus det videokamera, jeg har brug for at filme Lippity-Loppity Lane, en Spy Kids-stil film, vores børn skrev sig selv (du kan se flicket - og find ud af, hvordan vi lavede det - på tlfamily.com). Så snart vi går ud af flyet, møder vi vores overordentlig høflige og tålmodige safari vært, Tonnie Kaguathi. En skaldet, fortidsomething far til to, flydende engelsk, swahili og kikuyu-sproget (og navnet) af hans stamme, Kenya's overvejende etniske gruppe-Tonnie vil være vores guide til hele turen, som begynder med et drev i hubbuben af storbyen Nairobi. Biler spy udstødning, mennesker og dyr crowd gaderne, og børnene spiller fodbold i det røde snavs. Vi er overraskede over at se slående moderne arkitektur sammen med britiske koloniale bygninger som vores hotel, Norfolk, en favorit hos big game entusiaster, da den blev åbnet i 1904. Med sin burgunder og blå velour-for ikke at nævne bidet, som fascinerer børnene - vores to-værelses suite føles meget europæisk.

Men der er ikke meget tid til at nyde glansen. Vi har kun en dag til at se de lokale seværdigheder, begyndende med en tur til Kiambethu, Kenyas første teplantage. Fiona Vernon, hvis bedstefar grundlagde venture i 1920'erne, inviterer os til at sidde med hende på verandaen i bakketopets hovedhus, hvor vi drikker sort te fra porslinskopper, spiser engelske kiks og beundrer udsigten over Mount Kilimanjaro, mens Paris , Brielle og Blake fodrer bananskiver til de sort-hvide colobusaber, der sidder ned på os fra taget. Dette er første gang de har set aber, der ikke er i bur, og de er begejstret.

De får et endnu tættere møde af samme art på det nærliggende Giraffcenter, et midlertidigt hjem for forladte og skadede babygiraffer. De genert væsener kan ikke modstå alfalfa-pellet-snacks på vores udfladte palmer, og deres superlange tunge føles som slimet sandpapir - "Ewwww!"siger børnene.

Désirée ønsker at stoppe ved Karen Blixen Museum, den danske forfatters gård på nordkanten af ​​Nairobi, hvor hun sætter Out of Africa, en memoir af hendes oplevelser som en kolonial kaffebønder. Ranchhuset er nu et museum, dekoreret med sit skrivebord, løvehudtæpper og fotografier af hendes kæreste, big game hunter Denys Finch-Hatton og hendes tidligere mand, Baron Bror Blixen-Finecke, philandering aristokraten hvem gav hendes syfilis (Vi må naturligvis ikke fortælle børnene den del af historien.) Efter vores tur tyrger Tonnie os til dyrebarnehuset i Nairobi National Park ledet af David Sheldrick Wildlife Trust. Her er et team af naturalister omsorg for og rehabilitering af unge dyr, hvor mange af deres forældre er blevet dræbt af poachere. Vi ser en sort næsehorn og se baby Tembo (Swahili for "elefanter") fodres og lægges i seng. En håndterer fører hver især ind i en mørkestall og holder selskabet, som moderen ville have, indtil det falder i søvn.

Den følgende morgen er vi i luften, der flyver om 45 til 50 minutter nordpå til det store Laikipia Plateau og dets 100-kvadrat-mile Loisaba Wilderness Conservancy, der er hjemsted for nogle 300 sorter af fugle og dyr. Vores lejr, Loisaba Lodge, drives af en privat bevaringsgruppe, der bruger fortjeneste fra turisme til at bevare landet og hjælpe lokalbefolkningen til at starte deres egne virksomheder, hvoraf den ene bygger stjerne senge-stråtæppe på stilter - til lodgen. Fra en afstand ser Star Beds ud som gigantiske græsgræsser, der springer ud af det klippede landskab, men hver har et moderne badeværelse og en himmelseng på hjul, der kan rulles ud til en åben platform til at sove under den strålende nathimmel. Når vi er kommet ind, taster Tonnie os ind i en varebil med en pop-up top og styrer os gennem busken til et sted, hvor vi kan ride på heste. Vi spekulerer på, om vores safari er blevet struktureret, så vi hver dag ser mere og mere eksotiske dyr. I eftermiddag er det dik-diks, bittesmå antiloper, der optager hele tiden, når vi saddler op og rider ud i solnedgangen.

Désirée og jeg havde planlagt at lave en nat i nat og lade børnene sove i lodge med tante Lynne, men børnene er så fortryllede af vores stjerne seng, at de også klatrer ind. Med alle de mystiske hoots, grås og kalder-og tre børn kaster og dreje-sovende er ikke rigtig en mulighed. Men selv søvnløshed har sin opadrettelse: omkring midnat ser vi alle tre skyde stjerner, den ene efter den anden. Ikke dårligt for vores første nat i bushen.

Camel rides til floden er om morgenen dagsorden, og børnene kan ikke vente med undtagelse af Blake, som prøver sit bedste ting: "Jeg er ikke okay med dette! ikke okay med dette! "Efter ca. fem minutter med græd, forstår han, at væsenet ikke kommer til at bukke ham, spise ham eller endog slikke ham, og han kører højt. Det er på tide for mig at filme to vigtige scener for Lippity-Loppity Lane. I en, Paris og Brielle har en mystisk samtale på camelback om "kortet og nøglen;" i en anden lytter de til retninger på swahili fra tre stammefolk.

Vores næste stop er Samburu Intrepids, en lejr i et frodigt område ved Ewaso N'giro ("Brown Water") floden midt i Samburu National Reserve. Herfra forbliver vi i konserves, hvor dyrene er så tætte, at vi ikke behøver at køre mere end en halv time fra vores logi for at finde dem. Gæster i Intrepids lejrene (der er to i Kenya) er sat op i luksuriøse platformtelt, hver udsmykket med en mahogni seng draperet i myggenet, et skrivebord, et træstamme til tøj og et badeværelse flisebelagt i sten.

Måltiderne er så tiltalende som værelserne. Ved morgenmaden er der crêpe-tynde pandekager til børnene, omeletter lavet til ordre for de voksne og verdens sødeste ananas. Middage spist i en udendørs spisestue har masser af grillede kød, som vi alle elsker.

Overalt går vi børnene behandles venligt, især af Tonnie, som altid sørger for, at aktiviteterne er sjovt for dem. Om natten forlader han dem små souvenirs på deres puder: læder bogmærker, beaded armbånd, legetøj buer og pile.

Vi er alle kløe for et spildrev, men Désirée og jeg vil også virkelig have vores børn at se, hvordan stammefolkene bor, og sådan finder vi os på Samburu manyatta nær Intrepids lejren, hvor jeg prøver at hovede det som en kriger. Efter åbningsceremonien inviteres vi ind i et af hyttene. Traditionelt har Samburu mænd tendens til at være kvæget, og kvinderne gør bogstaveligt talt hjemene. Ingen større end 15 fødder i diameter, hyttene er lavet af mudder blandet med kummis og vand. Tagene er vævede palmefrøer; sengene er tværbundne reb spredt med dyr huder. Mænd og drenge sover på den ene side, kvinder og piger på den anden side; et ildsted er i centrum.

Det er mørkt og røgfyldt indeni og lugter af ild og dyr. Børnene er stille og respektfuldt, bare tager det ind. Jeg er stolt af dem; de gør aldrig engang ansigter, fordi noget ser anderledes ud eller har en usædvanlig lugt. Mere plejede at være observatørerne, når vi rejser hjemme og i Europa, er de nu observeret. De virker lidt selvbevidste om at være fussed over af Samburu, men efter omkring 20 minutter ser jeg dem slappe af. Ved brugerdefineret holder tribeswomen deres hoveder barberet, og de er fascineret af Brielle's frisure og leger med sine fletninger, når hun griner.

At lave og iført udførlige smykker er en vigtig del af Samburu-kulturen, og på jorden uden for en hytte er der et display af intrikate håndpyntede halskæder og armbånd, samt udskårne elefanter og poser af gedeskind og kohud. Ingen skubber os for at købe noget, men vi bruger ganske mange kenyanske shillings; de er smukke souvenirs, og du vil bare give tilbage til at takke disse mennesker for deres gæstfrihed.

Næste morgen er vi på et andet lille fly, denne gang på vej mod syd til Masai Mara National Reserve. Vores værter i Mara Intrepids lejren advarer os om at lynlåse op i vores telt og drapere dørmaden over glidelåsen for at forhindre forhindrede aber fra rifling gennem vores gear. Inden for få minutter ser vi en abe på et rækværk ved vores telt, og Paris tager fat på sit kamera. Ud af ingenting kommer en anden frem, og da Paris klikker væk, begynder de to parre.

"Hvad laver de, far?"

"Åh, det? Bare abe forretning."

Intrepids lejrene er kendt for deres fantastiske børneprogrammer. Vores lille posse ledes af Joseph, en stor Masai i tyverne, som har så meget personlighed, at han kunne være en entertainer). Han vittigheder meget med børnene og lærer dem, hvordan de kan fange Blå Pansy sommerfugle, mode slingshots og spille bao, deres version af mancala. Ved floden viser han dem friske leopardspor, og de laver et gipsbillede af et paw print. Senere vender vi tilbage til at skyde en montage af børnene, der krydser en hængebro lige ud af Indiana Jones.

Om morgenen og eftermiddagen tager en jeep os dybere ind i reserven, hvor zebraer og wildebeest migrerer over sletterne tiltrækker rovdyr. Du kan se de store fem her: sorte næsehorn, cape bøffel, elefanter, leoparder og løver - spillet mest eftertragtede af jægere i slutningen af ​​20th århundrede, fordi de var den farligste for tasken. Nu beskyttet i parker, dyrene er vant til lyden af ​​køretøjer, så vi er i stand til at blive utroligt tætte, selv når vi kommer på to parrende løver. Så længe du hvisker og ikke skræmmer dem, har du det godt, men jeg bekymrer dig for, at børnene kan skrige eller grine højt - og så vil det være mig og de store katte, der skrider.

Nat ekspeditionerne er en helt anden oplevelse. Langt fra alle byens lys er det den højeste sort du kan forestille dig: Når guiden skinner et stort lys ind i hulrummet, ser du dyrets øjne, før du kan fokusere på deres former. Lions øjne vises gule; Gazellernes øjne er blå. Flodheste, der synes at være lige så store som vores jeep tømmer ud af vandet for at fodre på græsset. Og om natten har du en meget bedre chance for at se en drab, da rovdyr typisk jager under mørkets dækning. Alligevel er det først indtil vores sidste morgendrev, at vi ser en løve af løver - syv unger og to mødre - med en frisk slagtet zebra. Vores timing er perfekt: at se angrebet ville have været traumatisk for børnene, men det er fantastisk for os alle at observere løverne, der fodrer ungerne, skubber dem frem for at spise først.

Før vi forlader busken besøger vi en anden manyatta, hvor Masai bor ligesom deres forfædre gjorde hundredvis af år siden. En af de ældste giver os en detaljeret forklaring på, hvordan en ungdom bliver en kriger, herunder omskæringsritualet, der udføres, når han er 16. Paris lytter til det brede øje, da den ældre fortæller os, at i løbet af operationen er gutterne ikke lov til at flinke, meget mindre græde, for at de ikke bliver mærket cowards. Vi lærer også om deres kost: kød, mælk, majs og køer eller geiters blod. Masai gør masser af at gå, løbe og danse, så de har lidt kropsfedt og få hjerteproblemer. De lever af landet; de penge, de sælger souvenirer går til at købe dyr, deres reelle valuta. Joseph, som var kommet sammen for at oversætte, hjælper os med at købe nogle armbånd og serveringssked, der mægler handlen med chefens søn - der ringer op til summen på en state-of-the-art kalkulator.

Og det er ved denne ulige krydsning af kulturer, at jeg endelig bygger broen mellem min afroamerikanske familie og det kontinent, vi kom fra. Jeg havde bedt min far om et foto at tage med mig, og han valgte en af ​​sig selv og onkel Bill stående sammen på fars afgangsparti. Da vi far farvel til Masai-chefen, fortæller jeg ham, hvor meget moderlandet betød disse to fjerne sønner og forlade billedet i hånden.

Joseph nikker godkendende Han fortæller mig, at i sin kultur er historien optaget oralt, gået ned fra far til søn. "Chefen gemmer billedet," siger han. "Han vil afgive det til sine børn og fortælle dem historien om den amerikanske mand, der ikke kun bragte sin kone og børn, men også hans far og onkel til Kenya." ✚

Blair Underwood vises i øjeblikket i CBS The New Adventures of Old Christine. Han stjerner i en HBO dramatisk serie, Under behandling, luftning i tidlig 2008.

Vi var meget glade for at opdage, at mange safari outfitters hjælper native kenyere udvikle virksomheder og bygge skoler. AmericaShare (americashare.org), Micato's nonprofit organisation, sponsorer mere end 900 østafrikanske børn, mange af dem AIDS forældreløse. Med bidrag fra sine safari klienter tilbyder AmericaShare mad, lægehjælp, boliger og en primær uddannelse. På vores retur fra busken besøgte vi et AmericaShare-projekt, Nairobi's Kwa Njenga Primary School, for at levere gaver vi havde bragt-dyrebare råvarer som tandpasta, vaskeklude, blyanter og notesbøger (okay, også et slikk). De studerende, klædt i ginghamuniformer, kom op en efter en til at sige tak på både engelsk og swahili. Udenfor i det støvede skolegård udførte de akrobatik for os ved at bruge et gammelt dæk til at starte sig i utrolige luftbårne sommerresultater. Vores børn forlod med et par nye venner og en stor anerkendelse for de privilegier, vi nyder hjemme. Bu

Hvor og hvornår skal man gå?

Kenya, et af de første lande til at etablere spil bevarer, har nogle af de bedste dyreliv visning på kontinentet, især fra juni til september, når zebraer og wildebeests migrerer der. Vejret er tempereret året rundt, selvom det regner med lys i november og december; Det kan stadig være gode måneder at besøge, fordi parkerne er mindre overfyldte. Når de tunge regner ankommer i april og maj, lukker mange hytter tæt.

Tour Valg

Pakke safaris har fastsat rejseplaner, datoer og gebyrer og er ideelle til familier, der kan lide at rejse med andre. Brugerdefinerede safarier tilbyder masser af variabler: Du kan vælge at pitche dine egne telte eller bo i luksusindgivere og enten køre eller flyve mellem destinationer efter eget valg.

Nogle outfitters omfatter rejsetid til og fra USA-typisk to dage-i længden af ​​en tur; en 12-dags safari vil for eksempel give dig 10 dage i Kenya. Visse virksomheder inkluderer overseas airfare i prisen på deres pakke, mens andre ikke gør det. Sørg for at afklare vilkårene før booking.

Top Family Outfitters

Micato Safaris

800 / 642-2861; micato.com; 12-dags safari pakke omkring $ 7,545 pr. Person; brugerdefinerede ture fra $ 1,000 pr. person pr. dag.

Abercrombie & Kent

800 / 554-7094; abercrombiekent.com; 12-dags pakkerejser fra $ 6,750 pr. Person (omkostningerne ved flytransport i landet er et ekstra gebyr); brugerdefinerede ture fra $ 500 pr. person pr. dag.

Premier Tours

800 / 545-1910; premier tours.com; kun tilpasset en 10-dags safari (transport pr. jord) fra $ 2,500 pr. voksen, $ 1,600 pr. barn.

CC Afrika

888 / 852-3742; ccafrica.com; kun tilpasset fra $ 200 pr. person pr. dag.

Underwood familien slog rekordet af deres tur til Afrika til en kort scripted film, Lippity Loppity Lane, værdig til en børnefilmfestival. Børnene skrev scriptet; Far skød og instrueret og alle sammen undervejs - selv tre Samburu-krigere, der leverede deres linjer på swahili - blev nødt til at udføre. Her, Blairs tips til en mindeværdig ferieflick:

Udstyr

Et digitalt videokamera giver dig mulighed for at redigere på din hjemmecomputer. Jeg brugte en Canon XL2, et "prosumer" kamera, der fik alle de skud, jeg havde brug for.

Script

Et eventyr / mystikhistorie - vores handler om søgen efter en sjælden diamant - giver dig mulighed for at skyde seværdighederne, når du opdager spor undervejs. Vi så på Spy Kids film til inspiration.

Lederskab

Forvent ikke, at børnene skal udføre mere end 30 minutter på en strækning - det skal være sjovt, ikke arbejde - og prøv at film om morgenen, når energiniveauerne er høje. Jeg ønskede, at kastet skulle nyde sig selv, så jeg begrænsede i grunden mine retninger til "Stille på sættet" og "Stop griner!"

Kostumer

Lad børnene samle rekvisitter fra hele huset og vælge deres egen garderobe. Vi har altid båret et par vigtige stykker i en rygsæk, hvis vi snuble over en god placering.

Post-Production

Jeg redigerede optagelserne med Final Cut Pro, et avanceret program, men begge iMovie og iDVD, som kommer i Macs grundlæggende softwarepakke og er nemme at lære og bruge, vil gøre tricket. Jeg skarede 600-minutter, jeg skød ind i en 25-minuts film og en 10-minuts blooperrulle. Så lavede jeg en montage af resterende billeder og tilføjede et soundtrack-vores helt egen musikvideo.