Fra Zagreb Til Dubrovnik: En Kør Ned Kroatiens A1 Highway

Dag 1: Zagreb til Rovinj, 3.5 timer

Mod min bedre dømmekraft strejker jeg gennem Istrien, Kroatiens langsomme fødevarekapital. Grunden til min hast: Jeg forsøger at nå Rovinjs malachit-hued havn før solnedgang. Den maleriske havneby er så elsket det er blevet hævdet af gamle illyrienere, byzantiner, frankere, romere og hapsburgs. Venetianerne elskede det så meget, de gjorde det til en vassalstat i 1283 i næsten 500 år og fortsatte med at besøge ved at zippe over Adriaterhavet på højhastighedstog catamarani ultraveloci. Selv i de sidste 100-år har Rovinj gennemgået fire yderligere lande - Østrig, Italien, Jugoslavien og endelig Kroatien. Jeg håber, at det ikke ændrer nationaliteterne igen, før jeg ankommer.

David Alexander Arnold

Istrien er forskellig fra resten af ​​Kroatien. Vejene corkscrew forbi klynger af campanile-toppede hill byer og vinmarker snoet med sten vægge. Ligesom Toscana er denne jordiske provins et nationalpantry kendt for sine græsklædte olivenolier, duftende trøfler og rustikke taverner. Det er svært at forestille sig, at der er en splashy strand ud over disse bakker. Men earthiness slutter på stedet for Kroatiens første Design Hotel, Lone, parkeret på Adriaterhavets kyster som en østlig blok Love Boat. Lone's skarpe ydre belyser sit luksuriøst vilde Yugo-æra interiør, som omfatter neonlyse kurbade og geometriske atriumer strødt med hængende haver. Men højdepunktet er den fyrretræede bugt, hotellet har udsigt over, fyldt med svømmere lappende forbi jolle under uret af St. Euphemia Cathedral. I 2014 tilføjede Lone og dets tilstødende søsteregenskab Monte Mulini en ny strandklub, der fanger Istriens afslappede ånd med solsenge, barer og loungey DJ'er, der spiller solnedgangssæt, som jeg ankommer lige i tide til.

Til middag vandrer jeg ned i brostensbelagte havnefronten til Monte, en kro på toppen af ​​St. Euphemiens trin, hvor gastro-molekylær får en Middelhavs makeover. Her, sommerfugle Kvarner rejerede i en seng af persille og hav-urchin risotto, tomater svulme med bløde cremet Skuta (ricotta) og acacia-barreled malvazijas og gyldne Amfora-vine i alderen under jorden i terra cotta kande-begrudgingly tage en bagsæde til mad. Senere plejer jeg en natkåbe af biska rakija (en lokal mistelte grappa) på Bar Valentino, en blød boîte nesting på klipperne over en cerulean patch af havet.

David Alexander Arnold

Dag 2: Rovinj til Prvic Luka, 4.5 timer

Efter nogle morgen omgange i havnen med gamle Yugo-statsborgere, leder jeg sydpå. A1 vejer ind i landet mod Plitvice National Park, en række safirbassiner og vandfald, der slanger rundt om en karst labyrint. Det er til gengæld helt smukt og overdrevent overfyldt. Et par bifloder længere nord giver mindre turistmæssige helligdomme og svømningsmuligheder for dem, der ikke kan modstå det azurblå, travertinrige vand. Jeg spiser frokost i skovbyen Slunj på terrassen under Rastoke Roof Tavern, hvor jeg nibble på øjenskyggende sur paprika og majsmel-bagredørred, mens du har udsigt over en vandmølle.

David Alexander Arnold

Den to-timers strækning til dalmatiske kyst skærer gennem de dramatiske Dinariske Alper, med kyst Velebit-området mod vest og den spektakulære 6,000-plus-fod Mount Dinara mod øst. Landskabet bliver mere og mere tørt, og vejene punkteres med leverandører, der bærer hijaber og hakker blonde hjul af knirkende skripavac ost, som ligner halloumi. Jeg følger A1 til Sibenik, en middelalderlig kystby, der er kendt for den udsmykkede quatrefoil baptistery i St. James Cathedral. Jeg parkerer bilen og hopper om bord på færgen til Prvić, en lille under-radarø, hvor jeg bunker ned på Hotel Maestral, et smagfuldt 12-værelse tidligere skolehus med grønne træskodder, der springer åbent til havnen. En ti minutters gang fører til Mareta, hvor jeg vasker en plade af stegt calamari med et koldt glas Ozujsko-øl, før jeg går tilbage til mit værelse under en himmel af glitrende stjerner.

David Alexander Arnold

Dag 3 Prvic Luka til Dubrovnik, 4.5 timer

En sen morgen ferry giver mulighed for en afslappet morgenmad på Maestral solrige gårdhave. Tilbage ved rattet springer jeg ned ad den kystkramende Magistrala-vej, der omgår Rogoznica, hvor snorkelere dykker blandt de gamle amfora og beundrer blændende vandudsigter fra vejen, mens de går på travle Split, Dalmatiens største by. Split er ground zero for easyJet turister, men er fortsat ung og optimistisk. Om dagen laver turister og sexet Splicani langs Bacvice Beach og leger picigin, en lokal version af volleyball uden net. Ved skumring flytter de til Diocletian Palace, en UNESCO-indskrevet romerske fæstning foret med offentlige gader, butikker og rustikke taverner. Publikum vender tilbage til Bacvice's thumpy strandklubber, indtil 5 er, men jeg fortsætter mod syd.

De sidste tre timer fører til elegante og befæstede Dubrovnik, hvis vægge og klare klima i 13-tallet har længe lokket budgetindstillede soldyrkere, selvom de tilbudssøgende besøgende i dag ikke er heldige. Jeg tager mig til rolige, splurge-værdige Villa Orsula, som lurker under bougainvillea i en kaskade strandpromenade. Herfra har jeg udsigt over hele kysten. Jeg bosætter mig i hotellets intime restaurant, Victoria, over en plade af stump østers og en afkølet flaske dalmatiske Posip (boblende) og sige živjeli (skål) til mig selv for en perfekt tur.

David Alexander Arnold