Kom Op Tæt På Scarlet Macaws, Havskildpadder Og Hajer På Et Costa Rica Eventyr

Vores havkajak gled langs kanten af ​​regnskoven. Vandet var glat som poleret jade og spredt med gule blade og bobbing figner. Min kone, kim, seta rask tempo foran, og var synkroniseret, paddling hårdt. Jeg elskede dette. Jeg havde aldrig padlet på et sted, hvor junglen hang lige over et roligt hav.

Kim råbte som overfladen af ​​vandet mørkede. Det var som en forbipasserende skyskygge - men der var ingen skyer. Og så kogte vandet: det var en agnkulde af sardiner. Vandet spredte med det, jeg håbede, var tun, og en vinklet sorte fregatfugl med en otte fods vinge spændte ind i kaoset.

"Se! Kim græd.

"Jeg ser! Wow!"

"Ikke her!" Hun pegede på en mur af træer, hvor en hvidhvidet capuchinabne hvilede på en ren gren og stirrede på os som om vi var vanvittige. Han sprang ikke engang som et par araer, der stod i et mandeltræ under ham og begyndte at rive nødderne ud af den grønne frugt. Araberne var prægtige vermilion, blå og guld, og de brugte deres taloner som hænder. Måske var vi de vanvittige. Kunne alt dette være ægte? Også, hvorfor var vi ikke kommet til Costa Ricas Golfo Dulce før?

En scarlet macaw, en af ​​de mange fuglearter besøgende på Golfo Dulce kan se. Glenn Bartley / Getty Images

En af grundene er, at stedet er fjernt og ikke får meget pres. Beliggende i det sydvestlige Costa Rica, er denne smalle kløft, der er omkring 30 miles lang og 10 miles bred, grænset mod vest ved Osa-halvøen og mod øst ved den kuperede kystlinje i den kendte Piedras Blancas National Park. Ca. en fjerdedel af Costa Ricas årlige besøgende flocker til populære destinationer som Manuel Antonio og Arenal Volcano, men kun om 2 procent gør det her. En oddity af Golfo Dulce - hvis "søde" vand er fodret af fire floder - er sin lave mund, som giver ly fra de fleste havstrømme. Rige i dyrelivet er kløften beskyttet, hvilket betyder, at der ikke er adgang til trawl eller kommercielt netfiskeri.

Jeg var kommet tilbage til Costa Rica, fordi jeg ville dele det med min kone, og jeg ønskede, at hun skulle møde mine venner. For tredive år siden bjergede jeg over hele den vestlige kyst af landet. Langs vejen mødte jeg Rafael og Victor Gallo, to brødre, der var vanvittige om whitewater rafting og kajakroning og begyndte et eventyr-rejseselskab. Jeg tror, ​​de havde fem flåder. De spurgte mig om jeg ville lede til dem, og jeg sagde ja. Senere inviterede de mig til at være kayaker på Costa Rica teamet på det første World Rafting Championship i Sibirien. (Go figure - vi alle frøs.) Brødrene og jeg er blevet livslange venner, og deres firma, Ríos Tropicales, er nu den største og mest miljømæssige aktive adventure-travel outfitter i Costa Rica.

Rafa var sammen med os den dag i kløften, og efter flere timers kajaksejlads paddlede de tre sammen til vores motorbåd eskorte. Vi bundet kajakkerne sammen og klatrede ombord på vores 22-fod panga, hvor et par fiskestænger kvældede i deres indehavere. De syntes at vride med forventning - men det kunne bare have været mig. Kim og jeg kastede ud lokkerne, da kaptajnen kørte langsomt ved fem knuder. Hvert par minutter zingede en spole og Kim fik en anden fisk. Hun fangede en honningfisk med en vilde frisør, en barracuda og en rød snapper og hoppe som vi nød til middag. Hendes bemused smile dræbte mig.

Kajakere padle forbi mangrover nær Playa Nicuesa Rainforest Lodge. Hilsen af ​​Playa Nicuesa Rainforest Lodge

"Bare rolig, Pedro," sagde Rafa, da han forsøgte at ikke grine. "Fisken vil være her i morgen."

Vi fiskede helt op til den lange dock i vores base, Playa Nicuesa Rainforest Lodge, en ejendom, der støder op til Piedras Blancas National Park og kun kan nås med båd. Lodge kunne ikke have været mere nådig eller intim. Bygget af opdrættet og naturligt faldet hårdttræ og omgivet af blomster- og grøntsagshave har det kun ni værelser, hvoraf tre blev optaget af andre par i løbet af vores ophold.

En hytte på Playa Nicuesa Rainforest Lodge. Hilsen af ​​Playa Nicuesa Rainforest Lodge

Den aften tog vi vores drinks og sushi (tak, Kim) til skinnet og fugletjeket på anden etage dæk på den udendørs spisestue. Squads af macaws fløj over os og fanger det sidste sollys. Som skumringen slog sig, stod sort-mandiblede toucans på døde lemmer og græd, hul og gennemboret for alle de tabte sjæle på jorden. Lokalbefolkningen siger, at deres opkald lyder som om nogen græder "Dios te dé! Dios te de!" - hvilket betyder "Gud giver dig." Giv dig hvad? Jeg undrede mig. Fred, måske. Eller en aften i et vildt sted med en fiskemester-ægtefælle og en gammel ven.

Efter tre dage med havkajak, var det tid til at gå til Pacuare-floden på Costa Ricas modsatte kyst. Kim og jeg ønskede at blive i vandet - kun for denne del af turen, det ville være i en flåde.

Indsatsen til Pacuare er 40 miles fra havet, i regnskoven i den karibiske hældning. Så lige efter dagbruddet førte kaptajnen os over Golfo Dulce til Puerto Jiménez, hvor vi tog et prop plane til San José. Rafa kørte os på gode asfalterede veje omkring to timer øst gennem Turrialba til landsbyen Tres Equis, og derefter ned ad en grov grusvej til flodens bredder. Da vi ankom, var det sent på eftermiddagen.

Pacuare hedder konsekvent en af ​​de øverste hvide floder på planeten. Rafa og Victor hjalp det med at holde det på den måde: de engang slog lejr i en lavere kløft for nogle uger for at holde et kraftværker fra at dynamisere som forberedelse til en dæmning. Gallos har scoringer af andre, herunder indfødte, som bor langs floden, for at slutte sig til dem. På grund af deres indsats forbliver Pacuare uberørt.

Jeg elskede at være i denne skovkløft, hvor jeg tilbragte mange dage efter college undervisning kajak. Kim og jeg hoppede i en flåde med vores guide, Verny Chavarría. Flydende ned-flod, vi så det lange sollys oplyse pletter af sne hvidt vand. Lianas loopede fra grene og blå morpho sommerfugle klappede over de grønne puljer. Gul-tailed oropendolas fløj frem og tilbage, deres råb som vandfald.

For mange år siden plejede vi at lejre på en grusbjælke i telte. Ikke mere. Rafa var begejstret for at vise os sin ejendom, Ríos Tropicales Eco-Lodge. Hovedbygningen og hytterne klatre op ad en bakke og falmer ind i skoven, et beskyttet område af nogle 2,000 hektar. Hele stedet er designet omkring bæredygtighed og wow-faktoren, der lever lykkeligt i dybden af ​​en flodkanon i en fjernt regnskov. Solpaneler og en lille hydroturbin på en biflodsbekken leverer elektricitet, og det meste er bygget af bjærgede træer. Der er også et dedikeret hængekøje dæk med flot udsigt over den rushende flod nedenfor. Denne side af slugten, ved floden til højre, er skov og vildmark helt til Panama. Det er en korridor for alt fra jaguarer til pakninger vildsvin.

Rafting på Pacuare-floden med Rios Tropicales. Hilsen af ​​Rios Tropicales

Den aften, på verandaen i vores hytte, svingede Kim og jeg side om side i hængekøjer og så mørket tykkere. En enkelt fejning af regn blæste igennem, dråber i blade. Den næste dag vil vi vandre op langs en bæk og zipline højt gennem regnskoven baldakin. Dagen efter, vi ville padle ud på floden - otte miles af denne 17-mile sektion-for at se tiger herons og slanke vandfald spilder i vandet. Vi ville lede vores flåde i en pool ved siden af ​​en overhængende sten, hvor en sort phoebe havde lavet sin rede - en kop spundet af græs og lav og spindelvæv, der klamrede sig til klippen et par meter væk fra vandet.

Men den første aften i Rafa's lejr lå vi stille i hængekøjerne, lyttede til den aktuelle haste under og bølgerne af krybdyr og træfrøer.

"Du er glad, huh?" Sagde Kim.

"Det er rigtig godt at se Rafa, og at være tilbage i regnskoven."

"Jeg kan fortælle. Lad os komme tilbage snart."

Nogle løfter er virkelig nemme at holde.