Hvordan Malta Blev Middelhavets Seneste Hot Spot

Inden for få minutter med landing på Malta forsøgte jeg at bestemme, hvad stedet mindede mig om. Nu elsker jeg Marokko, især Atlanterhavskysten, med sine yderst fotogene blåfiskers båd. Og jeg elsker virkelig Sicilien, for dens hvedekleurede landskaber, den kulturelle palimpsest af dets køkken og stort set alt andet. Denne lille øhavsland - som ligger nogle 60 miles syd for Sicilien og omtrent på bredde med Tanger - føles som en herlig mash-up af disse to steder. Strålerne af stikkende pærer, der løber riot på tværs af indretningen, gjorde mig opmærksom på kysten nær Agadir, og den udsmykkede elegance af de store palazzofacader fik mig til at huske Catania. Men Malta er også helt, uden tvivl sin egen kultur, stemning og folk.

Det overvældende af engelsk pakke turister uanset det er overraskende, at Malta har holdt sig under amerikanernes radar i så lang tid. Der er hvide sandstrande i overflod, især langs Maltas nordkyst, navnehovedets største ø og på den mindre ø Gozo. Der er en forbløffende historie, en lang fortælling om kolonisering og forsøg på invasion, der går tilbage til fønikerne (omkring 750 BC) og varede indtil dens formelle uafhængighed fra det britiske imperium i 1974 - med karthaginerne, byzantierne, araberne, normanerne, ridderne af Orden af ​​St. John, osmanniske tyrker og Napoleon imellem. Og der er den velordnede skønhed Valletta, Maltas befæstede hovedstad, designet på et gittersystem af de samme riddere af St. John's orden i det 16 århundrede.

De stille gader i Mdina. Andrea Wyner

Da jeg ankom i det tidlige forår, var markerne ved øens centrum tyk med gule vildblomster, der bøjede sig i den stive brise. Solen, da den skar gennem fede hvide skyer, blev øjeblikkeligt opvarmning. (Temperaturen klatrer ind i de tredobbelte cifre i slutningen af ​​juli og august; maj til midten af ​​juni og midten af ​​september til slutningen af ​​oktober er de bedste tider at besøge.) Folk er uhyre venlige; tre ud af de fire gange jeg bad om retninger, blev jeg tilbudt en personlig eskorte til min ønskede destination. Og landets størrelse - kun 17 miles lang og ni miles bred - betyder, at det er en film at udforske.

I 2017 havde Malta en stigning på 38 procent hos besøgende fra USA. Den fortsætter med at stige i popularitet takket være en bølge af ny udvikling i Valletta, udpeget som en af ​​to europæiske kulturhovedstæder til 2018 og vært for en robust kalender med udstillinger, forestillinger , og begivenheder gennem årets udgang. Her er fire grunde til, at du skal besøge nu.

Kultur i 21-tallet er på vej ...

Malta bærer sin flerårige historie med stolthed, og dets patrimonium, fra de forhistoriske dolmens til de barokke paladser, er overalt. Men malteserne lægger nu vægt på nutidig arkitektur og design - begyndende med Vallettas byport, dynamisk reimagined af Renzo Piano. Fem porte har eksisteret på dette websted, går tilbage til 1569; Piano, som blev færdiggjort i 2014, er et glas-, stål- og kalkstenmesterværk, der omfatter parlamentets bygning og et open-air teater. (Det er også en af ​​Maltas mest instagrammable sammenflugter af smukke strukturer og koboltblå himmel; jeg må have taget tre dusin skud af det fra forskellige vinkler.) Porten støder op til Auberge d'Italie 16th century, der for øjeblikket bliver renoveret til House MUZA, Maltas nye National Museum of Art, slated for at åbne næste sommer. Også på vej: Malta International Contemporary Art Space, eller MICAS, som sætter fokus på kunst og performance fra udlandet. Efter at have brudt jorden i slutningen af ​​2017, vil det være komplet af 2021, men i mellemtiden er der udstillet udstillinger og forestillinger på grund af micas, der starter i efteråret, herunder et show af blandede medier af den schweiziske fødte kunstner Ugo Rondinone .

Byens port af Valletta, hovedstaden i Malta, blev omdesignet af Renzo Piano. Andrea Wyner

... Men den meget gamle stadig blænder.

Ud over skønheden i Vallettas tidlige barokke facader, fra dens høje, elegante byhuse til St. Johns Co-Cathedral, er langt flere gamle attraktioner. En håndfuld megalithiske templer, omtrent 5,000 til 6,000 år gamle, peber landskabet - nogle af de ældste menneskeskabte bygninger på jorden, der udviser tidlig bas relief-teknikker og andet håndværk. Templerne i Tarxien, der ligger i forstad med samme navn, og dem i Ggantija, på Gozo, er specielt overbevisende.

I de tre byer - Birgu, Senglea og Cospicua overfyldte gamle maritime redoubles sammen på to fingre land, der strækker sig ind i det blå vand - du kan se fundamenter mindst 500 år gammel. I vest, nær Maltas centrum ligger Mdina, en lille befæstet by, der klamrer sig til en lav bluff. Kendt som Silent City, var det længe Maltas ædle familier, men er i dag hjemsted for kun om 300-folk. Befitting byens navn, dens centrum er en fortryllet labyrint af usandsynligt smalle baner. Duften af ​​appelsinblomst driver fra skjulte gårde; hot-pink bougainvillea spildt over kalksten vægge. Ved solnedgang tømmer byen alle, men tømmer. Jeg gik fra ende til ende i nær ensomhed, holdt selskabet kun ved rop af duer og starlings, før du hænger ind i en kunsthåndværdig pistacis fra Fior di Latte på det grønne Bastion Square.

Maltesisk køkken er meget lækker.

Forskellige Middelhavet kulinariske traditioner fandt deres vej her, men de fremherskende smag er dem fra Italien, Grækenland og Maghreb. Ud over Vallettas nyligt restaurerede Is-Suq tal-Belt-fødevaremarked, hvor jeg kunne nyde både lokale pølser og en hårdgrøn grøn juice, kræves en håndfuld restauranter at spise. På Rubino (entréer $ 16- $ 28), en gammel Valletta institution, jeg stikprøve stegte involtini af delikat lokal havabbor, fyldt med pinjekerner og mynte, og rundstykker tangy fårmælkost kaldet gjebna, som var ren Grækenland på en tallerken (du finder osten i alt fra salater til ravioli). Da min tabel ikke var helt klar, blev jeg tilbudt et glas skarp, maltesisk hvidvin af en dapper tjener med et blidt smil.

Fra venstre: Et af Phoenicia Hotels 136 værelser; Rubino, en 112-årig restaurant i Valletta, serverer klassiske retter som maltesisk kanin og blæksprutssalat med gulerodspure. Andrea Wyner

Medina Restaurant (entréer $ 23- $ 34), en smuk gårdhave etablering i Mdina, hæver traditionelle retter såsom stuffat tal-fenek(kanin gryderet). Også værd at prøve i Valletta: Rampila (entréer $ 17- $ 32), hvor jeg kunne lide maden men elskede den skyggefulde, skyggefulde terrasse med udsigt over klaverens byporte og Guzé Bistro (entréer $ 18- $ 32), et hyggeligt underjordisk rum med fremhævede lokale favoritter som fede røde rejer og ravioli fyldt med gjebna.

Der er en Bona Fide Hotel Scene.

For fem år siden ville du have været hårdt presset for at finde et stilfuldt sted at bo. Hvordan tingene ændres. Øverst på min liste var Casa Ellul (fordobler fra $ 336), et luksuriøst gæstehus med 9 suiter, der åbnede i 2014, overfor Vallettas udsmykkede basilika, Our Lady of Mount Carmel. Brothers Andrew og Matthew Ellul konverterede deres familiepalats fra det 19 århundrede med hjælp fra den lokale interiørarkitekt Chris Briffa. Resultatet er en dynamisk, original blanding af antikviteter, ikoniske 20th århundrede design og stykker skræddersyet af Briffa.

Lige uden for byen er porte Phoenicia (fordobler fra $ 497), bygget i 1930'erne af Baron Strickland, derefter Maltas premierminister. Fersk af en toårs renovering, dets 136 værelser og suiter synger med farve, og dens private have har en killer infinity pool. På tværs af havnen i Senglea er den helt nye Cugó Gran Macina Grand Harbour (fordobler fra $ 325), der ligger i en bygning, der går tilbage til 1554. 21-suiterne er imidlertid alle resolutt moderne, de store dimensioner. Men det er Iniala Harbour House, der åbner tidligt næste år, der synes at være det mest omtalte. En søster ejendom til ultra-luxe Iniala Beach House i Thailand, vil havnehuset strække sig over flere sammenføjede ejendomme langs St. Barbara Bastion, og hver af de 23 suiter - nogle med tagterrasser, andre med frescoed-kupler - vil være helt unikke .