I Peru'S Hellige Dal Venter Fred

På vores første nat i den hellige dal dræbte vi os selv ned og forlod vinduerne åbne for Andes chill. I nærheden af ​​daggry vågnede vi til guldfløjede finke, der trillede i markerne. Den hellige dal er ikke et sted, hvor du går i søvn i; du går for at se den måde, som lyset og skyerne vekselvirker - den måde, hvorpå forskellige toppe er skygget og derefter udsat.

Min kæreste, Matt, og jeg var kommet til dette opbevarede sted i bjergene i Peru i en uge. Vi boede først på Explora Valle Sagrado, en udvej på en gammel majsplantage udenfor landsbyen Urquillos, der er oprettet for at hjælpe gæsterne med at komme udenfor og opleve området så fuldt som muligt. Vores første aktivitet, klokken otte om morgenen, var en let cykeltur langs Urubamba-floden.

Efter flere kopper kaffe og sekunder på avocado toast og skåle af papaya, mødte vi vores guide, Luis, som sørgede for at vi var udstyret. Vi kunne genopfylde vores vandflasker med filtreret vand over hele ejendommen, han fortalte os. Ved modtagelse var der snacks-cashewnødder, mandler, tørret mango, bitter mørk chokolade og "power balls" (quinoa, honning, datoer, amaranth) for at scoop fra overfyldte skåle. Vi blev opfordret til at dyppe ind i de store beholdere med pasty white sunblock-SPF 100.

En bus tog os til Taray, som sidder lige over floden fra Pisac, en malerisk Andesby under en smukt bevaret Incan citadel med terrasser, der kaskader ned ad bjerget. Derefter pedaliserede vi for 20 relativt flade miles langs en snavs trail. Vi redede tidligere scener af agrarisk liv, der var så idylliske, så de næsten set på scenen: Bønder arbejder kornmarker med hånden eller ved æsler, kvinder går lamaer. Vi passerede smuldrende herregårde og bølgepapsler, der var udsøgt anbragt imod topmøder og gletsjere. Himmelen var så bred, panoramaet var så dynamisk, at vi holdt vride rundt på vores cykler for at se mere. Hver gang jeg sluttede en hældning følte jeg højden: en svag svimmelhed, der overraskede mig.

På pauser var der varm te lavet fra Muna, en Andesisk urt svarende til mynte, der er fremragende til fordøjelse og højdesygdom. Da vi var færdige med turen, fandt vi et bord oprettet med rå grøntsager, avocado dip og en spand vand og øl. Dette var i en stille plaza i Urquillos, mindre en by end en lille outcropping af adobe bygninger med terra-cotta-flisebelagt tage. Vi sad under et tårnhøje Pisonay træ med skarlagenrøde blomster. Luis fortalte os, at Pisonay var hellig for både inkaerne og deres efterkommere, Quechua, som har beboet Andeserne i de sidste seks århundreder. Hver gang spanskerne byggede en kirke, plantede Quechua a Pisonay træ i nærheden.

"For Pachamama," sagde Luis og hældte øl på træets rødder, før han selv drikkede. Pachamama, Incan-mytologiens velvillige frugtbarhed, er Andens Moder Jord. Quechua udfører denne toast-kaldte a Challa-constantly. Det er bare en af ​​de mange måder, de udviser deres taknemmelighed for deres ærefrygt-inspirerende naturlige omgivelser.

Jeg har en lang historie med vandreture og en kærlighed til fjernbetjeningen, og jeg planlægger stadig ture rundt på vandreture. Matt skal have genkendt dette straks, fordi han inden for en måned efter mødet havde mig vintercamping i Death Valley. Jeg rystede og grinnede i en frostvejr, rejste sig op i sorten for at se solen komme op over saltfladerne. Og mens jeg værner om tid i en lounge stol og læser ind i køkkenet på et sted, er sandheden, at når jeg rejser, søger jeg ofte en mere hellig forbindelse. Et øjeblik af ro, der vil give sit mærke på mig. Og det fører mig normalt udenfor.

Designet af Explora Valle Sagrado maksimerer gæsternes oplevelse af de omkringliggende bjerge. Nick Ballon

Vi var ankommet dagen før, fra Los Angeles i Lima og Cuzco. De fleste besøgende forbliver ikke i den hellige dal næsten lige så længe vi planlagde det. Oftere bruger de en nat på vej til Machu Picchu, går til Pisac og Chincero på en dagstur for at tage et par billeder og købe tekstiler, hoppe over ruinerne i bakkerne over Ollantaytambo, de mange UNESCO World Heritage sites og de traditionelle gårde og marker, der stadig driver dette frugtbare centrum af Andes civilisation. For nylig er elegante egenskaber som Explora Valle Sagrado begyndt at sørge for aktive rejsende som os ved at tilbyde mere intime og mindre medierede måder at opleve regionens naturlige pragt på.

Alle bringer højdesyge op, når du fortæller dem, at du besøger Andeserne. Selv flyvebjørnene advarede os om det som flyet faldt ned. Men jeg tog det kun seriøst med mit første woozy trin på asfalten i Cuzco, elevation 11,000 fødder.

"Jeg tror jeg har det," sagde jeg til Matt.

"Du sov næppe," svarede han. "Du ved ikke hvad du har." Han var grundigt energibesparende som sædvanlig. Uanset om jeg havde det eller ej, var jeg bestemt i bedre form end den kvinde, jeg så på lufthavnen, der lå over vasken, hævede, hendes ansigt blev drænet af farve.

Unodigt gik jeg ombord på Explora charterbussen. Da det sår langs de buede bjergveje, sippede jeg fra en kantine af kølet vand, jeg havde fået og studeret en elegant hotelbrochure, The Art of Travel, som stillede pseudo-filosofiske spørgsmål som, Er du klar til at udforske? Matt, der taler flydende spansk, slog en samtale med manden bag os. Jeg hørte ordet arquitecto.

"Arkitekt af hvad?" Hviskede jeg.

"Det arkitekt. Af alle Exploras. "

Manden var José Cruz Ovalle, som har arbejdet for Explora siden 1993, da firmaet åbnede sin første ejendom i Torres del Paine National Park i det chilenske Patagonien. Han designer sine bygninger, han fortalte Matt, at være i samtale med naturen, for at forbedre og udvide ydersiden snarere end at isolere gæster fra det. Explora anvender samme etik for den samlede oplevelse og tilbyder gæsterne unikke ruter, eller hvad det kalder udforskninger, der ofte følger nye stier eller ruter og får adgang til fjerne dele af landet.

Vores shuttle stoppede højt på en bakke, så vi kunne henvende os til hotellet til fods. Broer spænder over terrasser bundet os til en lav bygning nedenunder, hvor lysene kom på. Jeg forsøgte at følge Cruz Ovalle og Matts samtale om kornmarken 15th century, hotellet ligger ved siden af. Corn var beslægtet med guld til inkaerne, forklarede Cruz Ovalle, og denne arvestykke af paraqay sara, en stor, hvidkernet majs kaldes også den "kæmpe hvide majs i Cuzco", betragtes stadig som den bedste i Peru. Jade af maisbladene var en farve, jeg aldrig havde set før. Rimming feltet var lilla blomstrende quinoa planter, der rykkede med fugle. Jagged, snedækkede bjerge vævede ud over. Himmelen var dusky, som om farvet af lilla af blomster.

Den aften satte mønsteret for vores nætter på Explora Valle Sagrado. Vi bestilte pisco sours i baren, som fulgte med endeløse bakker med Andesbar snacks, som jeg ikke kunne stoppe med at spise: crunchy plantains, fava bønner, kornkerner, nogle størrelsen af ​​små regndråber, nogle som fede som en knæk. Så i loungen fandt en vejledning os til at afklare vores udforskninger for den næste dag. Hvad er dit aktivitetsniveau derhjemme? Hvordan har du det? Den hyper-personlige interaktion med en ekspert gør dig til at føle, at du kan opnå noget.

Alligevel havde jeg anden tanker, da Matt meddelte, hvad han ville have os til at gøre dagen efter vores cykeltur: en vandring kaldet Incañan, der betragtes som toppen af ​​alle Explora aktiviteter. Det er 11 miles langt og klatrer mere end 3,000 fødder, når en højde over 15,000 fødder. Det har tre forskellige topografier, forbi gletschere, fjernliggende Quechuan landsbyer, og Mount Sawasiray, som svæver til en majestætiske 19,088 fødder. Det er meningen at kræve tre til fire dages akklimatisering. Vi havde haft en. Matt syntes ikke at bekymre sig overhovedet.

"Det er imod vores politik," sagde vores nye guide, Bruno, omhyggeligt. Han var elsket af engelsktalende gæster, fordi han havde perfektioneret sproget mens han levede i New York City.

"Vi kan gøre det," sagde Matt.

"Du synes godt," sagde han, "men du ved, jeg havde disse amerikanere tidligere i denne måned - ligesom dig, byfolk - og vi lader dem gå efter tre dages akklimatisering. Det tog os næsten ti timer på sporet og damen smider hele tiden op. Jeg synes hun var temmelig ... ulykkelig. "

Visioner af mig selv en hvidlig grøn, opkastning foran en gruppe fremmede. Visioner af regn og sne og våde sokker. Jeg vendte mig til Matt. "Ingen måde. Jeg vil ikke være utilfreds. "

"Vi vandrer hele tiden," sagde han. "Det går kun op til 15 tusind. Du vandrede fjorten mennesker, da du boede i Colorado."

"Hvad er det her hele tiden?" Og jeg var seksten år gammel! "Bruno blev moret. Jeg greb kortet.

"Cinco Lagunas lyder smukt. Fem søer. Lyder det ikke godt? "Jeg gennemgik mulighederne. "Hvad kan man sammenligne med Incañan?"

"Intet," skød Bruno. "Men der er nogle gode vandreture."

"Babe." Matt var ved at udtale den sætning, der altid er søm i min kiste, når vi rejser sammen. "Hvor mange gange vil vi få denne mulighed?"

Det hældte regn, da vi stod op i mørket ved 5. Det bøjede Quinoa-planterne, pundede majsens blade. ”hælde,"Sagde jeg, grinende, da vi fyldte vores rygsække.

Vi mødte Bruno og en anden guide, Moises, samt to andre gæster, som ville være med os. Alle havde hoved-til-tå regnudstyr. "Har du bukser?" Bruno spurgte om min SoulCycle leggings.

"Disse er bukser, "sagde jeg, gritting mine tænder.

En Quechua kvinde følger ruten til Explora Valle Sagrado's Incañan vandretur. Nick Ballon

Det var en lang kørsel til trailhead, længe nok at regnen stoppede og bakkerne grønnede og jeg tabte min morgenfare. Jeg begyndte at føle en kvalmeoplevelse, selv om det lige kunne have været højden.

Jeg tog stædigt ledelsen, da vi ramte stien. Det tog kun et par minutter i den spændende luft, før muskelhukommelsen sparkede ind, og ikke bare i mine ben. Det var en følelsesmæssig muskelhukommelse at gå ind i et rum, hvor den eneste lyd er vind. Allerede over trælinjen klatrede vi op til en høj alpengræ, der var snoet med vandløb og tæppet med mos og petite vildblomster. Alpacas, lamaer og herding hunde prydede dalen gulvet, tendens af kvinder i lyse rødt vævede nederdele og bowler hatte. Vi gik forbi små stenhytter med stråtag, skoler aktivt brugt af hyrde familier. Jeg så stabler af tørret dyredamp, som Moises sagde, Quechua bruger til brændsel til madlavning. Affald konverteret til energi: En anden måde, at disse mennesker finder harmoni med deres landskab.

Da jeg kæmpede med opstigningen, nævnte Moises, at de børn, der bor i disse huse, vandrer halvanden time hver vej til skolen. Jeg lagde mærke til, at i stedet for at følge et velmærket spor, var vi stigende konturlinjerne i bjergsiden. Alle Explora-guiderne var uddannet i mindst fem måneder før åbningen, så Bruno og Moises kendte hvert fodspor af disse bjerge i alle slags vejr.

De vidste også, hvornår de skulle byde på posen af ​​coca blade. Coca var en guddommelig plante til inkaerne, og selv i dag er chewing coca blade et tegn på Quechua's forbindelse til jorden. Bladene er en kur mod højdesygdom og en mild stimulant på lige fod med en kop kaffe, men fordi de også er vant til at producere kokain, har de længe været kontroversielle. Et FN-forbud i 1960'erne, siden de blev afslappet, forbød deres brug, men de har forblevet en integreret del af Quechuan-kulturen. Som en elsker af alle ting bitter, var jeg glad for at tygge dem, da vi ramte den endelige, stejleste del af stigningen.

Receptionen på Explora Valle Sagrado. Nick Ballon

Jeg blev hurtigt overvundet af to realisationer: Den første var, at jeg følte mig ret syg. Mit hoved gør ondt Jeg var kvalme. Hvis jeg ikke fokuserede intensivt på min vejrtrækning, ville mit bryst stramme som i panik. Det andet var, at jeg skulle være den første op ad bjerget, lige foran Bruno. Ikke fordi jeg er stolt eller særligt egnet. Jeg var bare i en rytme med min ånde, mine trin, mine arme, vinden, og jeg ville ikke bryde den, før jeg slog passet. Jeg havde opnået både den sygdom, jeg frygtede og den meditative tilstand, jeg ønskede. Jeg burde have vidst, at de ville komme sammen.

Vi kunne kun fejre på toppen for et øjeblik, ristede med Muna te i den hårde vind, før vi gik ind i en anden dal og skørt turkisblå søer, indtil vi fandt en stenig outcropping stor nok til at beskytte os. Frokost-en fløjlsagtig spinat suppe, røget ørred og quinoa salat-følte velfortjent. Vi tilbragte resten af ​​dagen på downhill, vores knæ smerter. Da vi nåede landsbyen Cancha Cancha, sprang vi alle flodvand på vores ansigter. Matt og hjælpelinjerne undersøgte knælens løgskindbark queuña træer. Først da så jeg andre vandrere, gik forbi os i modsat retning.

"De kan ikke starte nu," sagde jeg til Bruno. Solen var allerede gået ud over en højderyg.

"Åh nej, de er camping," sagde han. Æsler fulgte dem, fyldt med udstyr. Guiderne, chewing coca leaves, kaldte til Bruno og Moises.

"De gør det om tre dage," sagde Bruno og gik tilbage på passet, som vi lige havde erobret. "Vi gør det i en. Fordi vi er dårlige. "

Jeg grin, men han sjovede ikke. Jeg kiggede tilbage på toppen af ​​Sawasiray, indhyllet i en tåge, der flyttede som udåndinger. Jeg forestillede mig, hvad det skal føles at være så godt tilpasset som de højlandske børn: den tynde, rene luft stabiliserer mig, at gå disse bjerge er en handling så naturlig som at trække vejret.

Skønt inkaerne aldrig havde et skriftligt sprog (som sprang i tankerne, da jeg fandt ud af det), er de legendariske for deres utrolige præstationer forud for deres kulturs hurtige og blodige sammenbrud i hænderne på spanske conquistadors. På højdepunktet kontrollerede inkaerne en region dobbelt så stor som det hellige romerske rige. Deres engineering feats var uovertruffen af ​​jævnaldrende i deres æra. Deres religiøse praksis involverede komplekse mummificerings- og begravelsesprocesser. Deres viden om astronomi og landbrug gav dem mulighed for at blive strålende landmænd.

Salt fordampning damme uden for byen Maras, der stammer fra Incan gange. Nick Ballon

Det var den sidste færdighed, vi var på vej til at se bevis for. Vognen tog os på smalle ruterede grusveje til Moray, et inkaels arkæologisk sted over byen Maras, der består af udførlige terrasser i koncentriske cirkler. Der er en mere direkte rute ind, men vi kom ind over ruinerne på et spor, der startede i en lille landsby kaldet Misminay, hvor børn gik sammen med os og fnistede skævt, før de kom tilbage til deres spil. Først mindede Moray mig om et amfiteater, hvilket gjorde mig til at tænke på de hyppige sammenligninger mellem inkaerne og romerne. Men Moray blev ikke bygget til sport. Det antages, at inkaernes mål var at skabe mikroklimater til dyrkning af afgrøder som coca blade eller tobak, der ikke var tilpasset de hårde forhold i højlandet over den hellige dal.

Da vi begyndte at vandre ud af ruinerne, faldt en anden spektakulær skumring ned, og bjergens aura af mysterium blev dybere. Jeg blev ramt af hvor lidt vi kunne kende af en kultur, der ikke skrev sine egne historier. I generationer køste Quechua sig om, hvordan Moray fik sin kraterlignende form - vores vejledning fortalte os, at det var resultatet af en asteroide strejke - selvom forskere har fastslået, at det var forårsaget af erosion. Vi har omfattende, velbevarede beviser for inkaerne, men meget af det er ufatteligt. Guiderne er fortællerne, dem der fortæller os, hvad der kunne have været. På vej ud af Moray indsamlede vores Muna og rydde op affald, der var blevet efterladt af andre besøgende. Det følte ikke prangende eller selvretfærdige. Det føltes mere som Challa til Pachamama - et udtryk for dyb taknemmelighed for jorden.

Den indvendige gårdhave ved Inkaterra Hacienda Urubamba, i en traditionel Andesbondegård. Nick Ballon

Efter tre eventyrfyldte dage på Explora Valle Sagrado led Matt og jeg over Urubamba-floden for at slappe af på Inkaterra Hacienda Urubamba, en toårig ejendom fra et firma, der har været hovedstjerne i peruansk luksusrejse i mere end 40 år. Det er i en traditionel hacienda-stil bondegård med mørke træ bjælker, klinkegulve og masser af kolonial storhed, med kæbende udsigt over flere bjergkæder. Det er indrettet i Incan artefakter, slidte læder og levende tekstiler. Atmosfæren af ​​værelserne, loungen og restauranten var ubarmhjertigt romantisk. Efter at have tjekket ind indpakket vi os i tæpper nær ilden, med obligatoriske pisco sours, så solen gå, og for første gang siden vi var ankommet i Sacred Valley, gjorde intet.

Hotellet kalder sit spisekoncept "jord til bord". De fleste grøntsager på din tallerken dyrkes på en økologisk gård på 10-acre, der løber over bunden af ​​ejendommen. Matt og jeg turnerede det en aften, der anerkendte forskellige urter, vandre marker af forskellige kartofler, som landmændene identificerer ved deres blomster. Gården er en påmindelse om hvorfor dalen er blevet kaldt hellig i så lang tid. Vores guide fortalte os, at dette lands frugtbarhed blev betragtet som Pachamamas største gave. Bønnerne, majs, kartofler, quinoa og amaranth, der vokser så godt, er det, der gjorde det muligt for inkaerne at bygge deres imperium. Der er 50 slags majs og næsten 4,000 slags kartofler indfødte til Peru. Kampen i dag er at beskytte den naturlige biodiversitet.

Bøf gnocchi med Brasilien-nødsauce og skinke på Inkaterra Hacienda Urubamba, en skål lavet af produkter dyrket på egenskabens økologiske gård. Nick Ballon

Vi feastede i en lysestue, lysene i dalen glødede gennem gulv til loft vinduer. Restauranten udmærket på traditionelle retter gjort fagligt, ligesom lomo saltado og pastel de choclo, en overraskende let majskage, lagdelt med marsvin ragout. Det ají de gallina, en cremet, krydret parabol af ris, kylling og ost, var så tilfredsstillende, at jeg havde det to gange.

Den næste dag tog to geniale guider os til en Quechuan vævningskooperativ i Chincero (elevation 12,375 fødder), der er kendt som Rainbow City, fordi inkaerne troede at det var fødestedet for regnbuen. Guiderne påpegede adobe huse toppet med keramiske tyre, der skulle beskytte indbyggerne. Røde plastflagge, der hænger i døråbninger, signalerede, at chicha-en fermenteret alkoholholdig drik lavet af majs - var tilgængelig den dag. Kvinderne i kollektivet viste os deres naturlige ingredienser, fra sæbe lavet af revet yucca til vask af alpacauld til farvestoffer fremstillet af urter, bær og endda bugs. En ung væver slog et cochineal insekt, en parasit, der lever på kaktus, ind i hendes håndflade for at fremstille et lyse rødt pigment og derefter sprede det på hendes læber. "Inca læbestift," sagde hun, giggling.

Vi hiked ned fra Chincero på en af ​​de oprindelige dele af Inca Trail, bygget i 15th century, efter kløfter og små vandløb, der fodrer ind i Urubamba. Det var vores samme sving i dalen, men vi så det fra en ny vinkel - og på dette tidspunkt følte det sig som om det tilhørte os. Vi havde været der mindre end en uge, men jeg vidste, at gletscheren under Sawasiray fra flere udsigtspunkter, og jeg vidste, hvornår vi ramte en grusvej, at vi næsten var til Urquillos og den gigantiske Pisonay træ. Inkaerne kaldte disse violette og jade bjerge mystiske, fordi guderne forbliver i jorden, og uanset hvordan moderne stemmer kan trænge ind, deres er de kadetter, som Quechua stadig lytter til, dem der kalder resten af ​​os for at udforske.

Detaljerne: Hvad skal man gøre i Sacred Valley, Peru

Kom Der

Besøgende flyver typisk til Cuzco ved hjælp af Lima. Dalen sydkanten er kun otte miles fra Cuzco, men mange af sine destinationer, som Pisac og Urubamba, kræver et 30-minut til to timers kørsel. De fleste hoteller i Sacred Valley arrangerer lufthavnstransport, men du kan også komme dertil med udlejningsbil, taxa eller tog.

Tour Operations

andBeyond Den eksperimentelle rejsespesialist tilbyder to syv-dages peruvianske rejseplaner med dybtgående besøg i den hellige dal: et Peru Family Adventure, der fokuserer på udendørs aktiviteter for hele klanen og Flavours of Peru, designet til epikuriske rejsende. Virksomheden kan også oprette skræddersyede rejseplaner for at imødekomme rejsendenes specifikke interesser. Rejseplaner fra $ 4,850.

Mountain Lodges of Peru Denne outfitters nye Lares Adventure er en brugbar fem- eller syv-dags rute langs den hellige dal Lares Trek, der afsluttes ved Machu Picchu. Rejsen omfatter vandreture til Incan-steder, besøg på fjerntliggende Andes samfund, og mere, med hver nat tilbragt på en anden luksus lodge undervejs. Rejseplaner fra $ 2,400.

Hoteller

Belmond Hotel Rio Sagrado Denne ejendom ligger langs bredden af ​​floden Urubamba og består af 11-suiter, 10-værelser og to villaer beliggende i grønne havehave. Udover ridning, rafting og guidede ture på arkæologiske steder kan besøgende også opleve regionen ombord på firmaets luksustog, Belmond Hiram Bingham ($ 560 pr. Person til en rundtur). Doubles fra $ 365.

Explora Valle Sagrado Beliggende på en arbejdende majsplantage, er dette feriested designet til at maksimere den rolige og storhed i det omkringliggende landskab. Gæsterne kan vælge mellem 26 forskellige udflugter til forskellige Sacred Valley destinationer. Doubles fra $ 1,950 pr. Person i tre nætter, alt inklusive.

Inkaterra Hacienda Urubamba Det nyeste hotel fra en af ​​Perus mest ærværdige naturrejsende specialister. Det består af 12 værelser i Casa Hacienda og 24 frittstående luksus casitas på 100 hektar omgivet af bjerge. På den økologiske plantage 10-hektar kan gæsterne vælge deres eget produkt til brug i deres måltider. Doubles fra $ 462.

Inkaterra La Casona Uanset om du er på vej til eller fra den hellige dal, vil du gerne tilbringe en nat eller to i den kejserlige by Cuzco, den historiske hovedstad i Inca imperiet. Dette boutique-hotel, i et kærligt restaureret herregård fra 16-tallet på Plazoleta Nazarenas, tilbyder de fineste overnatningsmuligheder i byen. Doubles fra $ 418.

Seværdigheder og aktiviteter

Den hellige dal er fyldt med vigtige kulturelle steder. Spørg dit hotel eller outfitter for at hjælpe dig med besøg på hver.

Moray Et Incansted bestående af udførlige terrasser i koncentriske cirkler. Strukturen formodes at være blevet dannet for at dyrke afgrøder som coca og tobak.

Ollantaytambo Med udsigt over sin navneby, markerer denne fæstning og templets ruin det sted, hvor Manco Inca, Incanprinsen, afviste et angreb fra den spanske conquistador Hernando Pizarro.

Pisac De gamle Incan ruiner her overser Urubamba floden og hus en af ​​de sjældne intihuatanas, rituelle sten bruges til astronomisk observation. Saltpander af Maras Tanken om at være blevet skabt af inkarnerne engang i 1400'erne, er disse saltpuljer stadig i brug i dag.