Inde I Den Private Ø, Hvor Berømtheder Og Socialiteter Blander Sig Over Rosé Hele Dagen

Branden pit foran Tiki Bar lyser lyst på 3 am, en 15-fod inferno kondenseret til en oval glødelampe. Et par guld, blomstbroderede Gucci-sandaler glitter i det omgivende område af drænet champagneflasker, deres stilfulde elskerinde under arkene et eller andet sted. Måske. Scanning af sandet, lyst under en næsten fuldmåne, jeg spotte min kobling og vandre op langs kysten til mit strandhus.

Fire-of-July-niveau fyrværkeri, spidstegt gris, hummerbjerge. Gleeful stammer af solkiste børn sprint langs de fakkelbelyste stier, drevet af uhindret adgang til et overfyldt slik bord. Dancing under stjernerne, en brandslange af champagne; mænd i hvidt linned henter fløjter til damer shimmying af dj. Bedstemor Nelly, øen grand-matriark i hendes havblå indiske tunika, udlodning dem alle, redd en spændende fraktion af støvlende-ryster unge kvinder.

Jeg reserverede en bungalow på Kamalame, en privat ø på 97-acre en kilometer fra verdens næst længste barriererev, i 2004 og venstre håber ejerne ville adoptere mig. Jeg har været tilbage siden lige siden. Luxe villaer og hyggelige bungalows med navne som Roseapple og Starfish er spredt gennem en jungle af kokospalmer og hibiscus, kantet i miles af øde strand.

Cays boliger og boutique hotelfløj, maks. 120 gæster, er forbundet med et spa, tennisbaner, en strandbar og en spisestue med hvide sandstier, der grænser op i birk og koral. Bougainvillea-draperede strandhuse indpakket i tropiske haver summende med kolibrier spredes ud for privatlivets fred. De er behageligt Wi-Fi-fri, medmindre du beder om et hotspot.

Du kan tilbringe dage her - endda uger - dræbe rosé i en havneshængekøje, bestille krabbeklapper med wasabi mayo fra room service, læse bøger, topløs og unplugged, aldrig se en sjæl. Stress-detoxing isolationists vil også blive beroliget af øens private kystlinje og afsondret bugter, strækket med drivved og snegle, den lejlighedsvise Scarlet Ibis, langs sin vilde, ubeboede nordkyst. Eller tag en båd ud til de omkringliggende holme og sandstænger til hummerpiknik og snorkling.

Hilsen Kamalame Cay

For de mere sociale feriegæster går det store hus under frokost og middag: Damer i Odabash tunika og Tory Burch sandaler; bikinier og Cartier Love armbånd. Michael og David King-Hew, øens dashing anden generation af proprietors, bordhopping mellem en Manhattan Prada exec og en fransk museumsdirektør, der deler frokost med en arkitekt fra Santa Barbara.

Ved poolen Tiki Bar, i fuld gang i højsæsonen, Jennifer Hew - der grundlagde øen for et kvart århundrede siden med sin mand, Brian - lounger på en indonesisk sofa, giggling med en guyanese dame i Gucci sandaler, der arrangerer internationale polo kampe. På stranden ud foran, Hunting Clan, fra Dallas oliefamilien, der grundlagde Rosewood Hotel Group, trailed af deres trio af gamboling hunde.

Fyrre minutter med speedboat, KC, som det vides at vant, er de facto øen udpost af The Albany, hvor boligejere kører Justin Timberlake til Tiger Woods. Nassau's ritzy, medlemsklub, færger gæsterne over for snapperborgere og sager om hviskende engel på en uberørt strand, hvor også alles er soigné at frygte over berømmelse. Nogen nævner, at Kate Upton kan komme over til frokost, mens Albany grundlægger Joe Lewis, Storbritanniens femte rigeste mand forankrer sin 250-fods yacht Aviva ud for revet, der er foret i Picassos og Cezannes.

Hilsen Kamalame Cay

"Jeg har den grillede asparges," siger Vanessa til venstre for mig, som arbejder for Sotheby's, "... og en krydret Margarita, takk - ekstra skinny", og leverer menuerne til Samson, Kamalames langvarige elskede barmand. Min kammerat dråber sine solbriller i sandet, en forbipasserende David Gandy, supermodel ansigt af D & G, læner sig og hænder dem tilbage. En staude af GQs bedst klædte liste, Mr. Gandy ser lige så dandy ud i en lille, sort Speedo. På tværs af bordet, den flot smarte David King-Hew, barfodet i Tom Ford nuancer og en "Kamalame eller Nowhere" t-shirt, flagger ned mere rosé.

Med en yen til indretning, fester, mad, cocktails, hunde, musik, kortspil, latter og landskabsdesign, er det vores held og lykke, at Hews gik i gæstfrihed. To generationer af vestindiske charmer af euro og kinesisk afstamning, hvis forfædre bosatte sig i Jamaica i 1600'erne, ved de en eller to ting om nådig ø. De indbydende husejere og hotellets gæster sammen med en endeløs strøm af venner og udvidede familie, der slipper ind fra nærliggende Miami, Jamaica, New York, Toronto, Nassau og længere væk. Alle er velfødte og vandede og blander sig ind i den øde sociale scene.

Inviter til strandbryggerier på Tiki Hut, middag på The Cove (Brian & Jennifer Hew), cocktails på Kapowai (Michael & Davids), der alle kommer deres veje, de berømte gæster forbliver i løbet af de månedlige frokoster. Disse er multi-kursus, vinparret, DJ-forbedrede anliggender King-Hews vært med deres venner fra Youngs Fine Wine i Nassau. Lyford Cay svulmer båd ind for de gode tider. Det er en fete, der ofte løber godt ind om aftenen: Frokost til eftermiddagscocktails, aftensmad gennem efter drikkevarer, muligvis et måneskinnet bål. Det er alt sammen godt sjovt, selv om kaftankonkurrencen er hård, ekstra point for de fleste smarte sandaler. David King-Hew opmuntrer evigt sine dameevenner til at pakke en glam, men dog sandvenlig højkile.

Takket være den isolerede tropiske skønhed har Chic West Indies design, hus-hopping socials, cool ejere og mund til mund vært vært for alle fra Nicole Kidman og Javier Bardem til Mick Jagger siden Hews begyndte at tage forbehold i 1995. Senere ramte Serena Williams havnebanerne under hendes bryllupsrejse, og Emma Watson blev spottet kajak gennem mangroverne. Model Karolina Kurkova, draperet i en række wow resort søger ELLE Italia, stillet til kameraer rundt om øen - stående på en daybed i The Great House, der holder en hummer. I Lanvin. Klik.

Guitar-strumming astronaut Chris Hadfield behandlede alle til en improviseret runde af julesange, der var dækket af en kerne af "Ground Control". Øens nye Rock House (et soveværelse, $ 1.1 million) blev bygget til David Rockefeller, den geniale filantrop, hvis milliard-dollar kunstsamling er stjernen i en nuværende Vanity Fair-funktion. Han tilbragte sine sidste par juleferie her, blandt snesevis af familiemedlemmer, før han døde i 2017. Den engelske fløj af Weston-klanen reserverede halvdelen af ​​øen til påske, deres børn dunker æg og muslingeskaller i skåle med farverige farvestoffer udstillet af Tiki Bar. Kardashiansne, der forevigt sniffede den nyeste luksus ting, havde tilsyneladende deres produktionskontorets anmodninger om at skyde på øen nægtet.

"Hej, har du brug for en tur? Hop ind!"

Spadseretur langs den mangrovekante vej til Det Store Hus til frokost, vender jeg mig til at finde en kvinde i en fladrende, blomstrende maxi-kjole, solbriller så store som hendes røde læbestiftestil, sejler af på en hvid Schwinn-tricycle med en generøs bagkurv.

"Tak," siger jeg, "men jeg arbejder fra champagnen ..."

Sophia Vergara griner som hun glider sukkersandstien og forsvinder ind i kokospalmerne.

Hilsen Kamalame Cay

Bedste at reservere

To-værelses Blue Wing Teal, (fra $ 1,505 / nat) og Indigo Palm (fra $ 1,975 pr. Nat), der sover otte, er særligt charmerende og pænt placeret. Simple, 300-firkantede Marina Rooms, lige ved Great House og Tiki Bar, er et godt køb, der starter fra $ 275. Strenget sammen langs en fjernt stræk strand begynder de hvidkalkede Beach Bungalows på $ 575.

Kom Der

Kamalame Cay er en 15-minuts hopper fra Nassau. Gæster kan ankomme direkte på øen via vandfly eller helikopter. Alternativt er der daglige direktører på Le Air samt charterfly til Andros Town Fresh Creek International Airport - en 20-minutters taxa og fem minutters privat færge fra Cayen.