Krakóws Revolution

En brandmand med en messingtrompet har lige blæst det timelige opkald fra klokken, der tårner over de røde mursten i basilikaen for Jomfru Maria i Krakows hovedtorv, Rynek Glówny. De udsmykkede pastelfasader i de omkringliggende bygninger udgør en operativ baggrund for de hundredvis af mennesker, der skynder sig til arbejde eller skole eller de mange butikker, eller blot at loiter i de caféer og barer, der ligger i de smalle gader i den gamle by. Alle stier i Kraków synes at krydse rynek, på 10 hektar den største middelalderlige plads i Europa. Et par minutter senere er jeg sammen med Jan Rostworowski, en 21-årig sociologistudent og en scion af en af ​​Polens ældste familier. Rostworowski ser hver tommer billedet af en ung adelsmand: høj og slank i en rumplet tweed jakke med et tørklæde knutet i halsen. Han fører mig en støvet og vridende marmortrappe i Sukiennice, en lang hvælvet passage, der har huset et stofmarked siden 14 århundrede, til et lille museum, hvor vi jager efter portræt af hans bedsteforælder, grev Ksawery Puslowski. En bemærket patriot i de korte år af Polens uafhængighed mellem de to verdenskrige kæmpede Puslowski med sin kavalerieenhed mod tyskerne, da de invaderede Polen i 1939 og lancerede anden verdenskrig. Efter krigen fjernede polens nye ledere, kommunister installeret med Moskvas støtte, deres landes aristokrater og indholdet af deres boliger ned til portrættet af den høje ansigtstælling.

Siden efterkrigsregimet blev væltet i 1989 af Solidaritet, har den demokratiske bevægelse ledet af Lech Walesa kæmpet for, at Polens tidligere adel kæmpede for at genoprette de resterende ejendele. Nogle ønsker deres slotte. For andre er målet at genskabe deres retmæssige plads i den polske historie. Tilbage i Sukiennice forklarer Rostworowski, som en gruppe skolebørn, forbi mammutæsker af historiske slag og romantiserede landskaber, forklarer mig betydningen af ​​szlachta, da adelen er kendt på polsk. I århundreder var de landejere, der rejste bønderbæger for at forsvare Polen mod tyskerne, russerne, svenskerne og de tatarske horder. De skabte en af ​​Europas første demokratiske regeringer, hvor de adelige valgte deres konge i 1572, og de beskyttede det katolske poles traditioner mod tyske og svenske protestanter (bortset fra en kort periode, hvor nogle adelmænd vendte sig mod paven og omfavnede reformationen ). "Min familie sporer sine rødder til det fjortende århundrede," siger Rostworowski mig, "men vi leder ikke efter titler." I stedet siger han, at han vil huske, at adelen kæmpede for deres lands frihed gennem alle krige og endda hjulpet i kampen mod kommunismen.

Selvom Kraków selv overlevede krigen næsten intakt - delvis på grund af mislykkede luftangreb - gjorde byens gamle aristokrati ikke. I mere end fire årtier af kommunistpartiet blev Rostworowskis og andre "gamle familier" klassificeret som statens fjender, og de blev holdt ude af offentligheden og holdt almindelige job og kæmpede for at bevare de traditioner, de kunne. Hundredvis af polske adelskere havde forladt Frankrig og England eller Mellemøsten for at bekæmpe tyskerne; mange af dem, der vendte tilbage i slutningen af ​​krigen, som mange, der havde opholdt sig i Polen, blev deporteret til Stalins sibiriske arbejdslokaler eller skudt af sovjetiske kommissærer. De heldigere blev sendt pakker: nogle til England (som Ksawery Puslowski), andre til Frankrig, USA, Canada, Sydafrika eller Australien.

De få, der blev tilbage, nyder nu fordelene ved, at Polens nye status som medlem af den velhavende Europæiske Union har givet deres by - herunder en blomstrende højteknologisk, fremstillings- og detailøkonomi og en stigning i turismen fra Amerika, Europa og hovedstaden, Warszawa, som er lige under tre timer væk med hurtige tog. Derudover giver en række nyere love, der giver polakker af enhver status for at genvinde ejendomme beslaglagt af kommunisterne, at give dem en chance for at forny deres liv i en by, der traditionelt har været et levende centrum for kultur, handel, læring og kunst.

Gennem meget af den polske historie var Kraków den øverste by i Polens regerende klasse, og det er stadig det sted, hvor mange af disse familier har deres rødder. Det begyndte som en landsby, bygget på Vistula-floden nær Wieliczka saltminerne og langs den gule handelsrute fra Gdansk til Adriaterhavet. Det blev indarbejdet i 1257, og ved 1320 var blevet plads til kongelig polsk magt. Wawel-slottet, et par hundrede meter ned ad bakke fra Rynek Glówny, fortsatte som stedet for kroning og begravelse for Polens konger, selv efter at retten var fjernet til Warszawa i 1595. Men disputatious adelsmenn hobbled monarkiet og var selv ikke i stand til at forhindre Polens splittelse i 1795, da landet endelig blev delt mellem Rusland, Preussen og Østrig. Kraków havde det relativt heldige lykke til at ende i den østrigske sektor: Polakkerne forstyrrede deres lands skille, men freden og velstanden fra den østrigske regel forlod Krakóws adelsmænd meget idle tid for at efterligne den kejserlige hovedstad i Wien , dabble i politik og kunst og skabe en sofistikeret, hvis noget omtalt livsstil for sig selv.

Sammen med Krakows merkantile elite byggede de store teatre og museer, et kunstakademi og monumenter til polske patrioter. Deres protektion fremmer generationer af malere, billedhuggere, forfattere og musikere. Brændt af denne rige livsstil voksede byen fra halvtreds blokke på hver side af det massive torv, forbi Wawel Castle og ud over bymurene, som blev revet ned i det tidlige 19 århundrede og erstattet af en smal stribe græsplæne og træer kaldte Planty-til en større ring af bygninger fra 19-tallet og endelig til en voksende ydre cirkel af kommunistiske ærablokke, nye forstæder og skinnende postkommunistiske fabrikker og stormagasiner i slutningen af ​​Krakows omfattende sporvognslinjer .

I dag udstråler aktiviteten i Kraków ud fra Rynek Glówny for et par blokke i hver retning til områder lige uden for den gamle by - især den nyligt hofte, boheme Kazimierz, den tidligere ghetto, hvorfra 60,000-jøder blev deporteret til Auschwitz. På trods af den seneste vækst finder mange besøgende stadig i byen den uhyrede tempo og upolerede skønhed, der skelner Prag i den tidlige 1990. Udnyttelse af den nyfundne interesse i deres hjemby har Krakóws landløse adel fundet en måde at fusionere kultur med moderne handel, nogle ved at vende tilbagevendte forfædre paladser til hoteller, andre ved at åbne barer, caféer, kunstgallerier og endda cykelbutikker i bygningerne. Og nogle har simpelthen lejet deres familiesæder som bankafdelinger, for at holde taget lappet efter årtier med forsømmelse.

Et par dage før jeg mødte Jan Rostworowski, havde jeg fået tilslutning til Piotr Dunin, en kompakt 28-årig, der også har en historisk slægtskab. Et stamtræ hænger i stuen af ​​hans forældres trange anden-etagers hjem i en blokeret 1920s lejlighedskompleks nær den gamle by. Diagrammet, der strækker sig tilbage til 1400'erne, er omgivet af støvede engravinger af slotte, som familien har tabt gennem århundrederne. Centraleuropas grænser er skiftet som sandbjælker gennem krige, traktater og kongelige ægteskaber, og meget af det, der var Dunin-familien, ligger nu uden for deres rækkevidde i nutidens Ukraine. Piotr Dunin har derfor fokuseret sine energier på nutiden; inddrives på en vogue for ekstreme sportsgrene, har han bygget en lukrativ forretning i Kraków, der designer og sælger specielle downhill mountainbikes.

Over drikkevarer en aften spørger han mig, om jeg gerne vil se Kraków Gotha, dens "høje samfund" tæt på hinanden. Så på en varm lørdag aften finder jeg mig selv stående på Rynek Glówny, der ser lys ud fra anden etage balsalen i Palac Pod Baranami, en gullig kant af italiensk gips i et hjørne af pladsen. Slottet er blevet returneret til en anden af ​​Dunins mange "fætre", som de henviser til hinanden; denne er fra en gren af ​​Potocki familien, hvoraf nogle satte meget af den kommunistiske æra i Washington, DC. Som mange gamle familier, der har vundet tilbage forfædre ejendomme, havde Potockiserne ingen måde at opretholde deres. For at generere vedligeholdelsesmidler, åbnede de Tribeca Coffee House, en smagfuldt indrettet polsk version af Starbucks, i stueetagen. På de fleste aftener er scenen ved Pod Baranami på gadeplan: i caféen, i en fornem pierogi restaurant bag den kaldet Officyna, og i de hvælvede middelalderlige kældre i Piwnica Pod Baranami, en kabaret, der i de senere årtier af kommunistiske styre var berømt over hele Polen for sin slyngede politiske satire, der bespotede regeringen og holdt et halvt skridt foran de frygtede censorer.

Dekket ud i formelle slid, Dunin, hans vennegruppe, og jeg klatrer den brede trappe til en bryllupsreception for grevinde Alexandra Potocka. Selv om deres historiske navne er kendt for de fleste polakker, har disse aristokrater ingen formel kraft, og deres cirkel er næsten hermetisk forseglet. De fleste af deres sociale tilblivelser involverer folk fra det dusin eller deraf, der regerede denne del af Polen i århundreder, og "fætre" giftes ofte i deres store, udvidede familier. I aften fylder Krakóws høje samfund Potockis 'balsal, som udlejes til forretningsmøder og private fester. Kvinderne er fantastiske slaver i slanke skeder; Mændene har en naturligt erhvervet lethed, men er ligesom deres dragter lidt flossede ved kanterne.

De tre tilstødende balsale er et vidunder af falmede forgyldte og skrællende spejle. Der er en uophørlig hum af samtale. En buffet i en salon holder en fest af polske mad sild, pølser, spinat tærter. I et langt rum annoncerer en emcee swing-melodier. Par dip og snurre yndefuldt (danselektioner er stadig en hæfteklamme for disse familier), og selv den ældre generation kommer ud for mazurkas og polonaiserer, dommedanser fra det 19 århundrede. Vi vandrer gennem kvartalerne og aflyser på samtalerne - for det meste venner og familie, der tager fat på personlige nyheder eller diskuterer de seneste følelser af Polens skandalebenede regering. Jeg er lidt skuffet: Der er ingen tale om polokampe eller St. Moritz, ingen plots at genoprette monarkiet eller tage tilbage slotte på sværdpunkt.

Som en udenforstående føler jeg ubehagelige grilling gæster ved et bryllup, for at tilfredsstille min nysgerrighed om Krakows adel og hvordan den overlevede nazisterne og kommunisterne, foreslår Dunin, at jeg snakker med sin farfar Amelia Dunin, en af ​​de store damer blandt Krakóws gamle familier. Madame Dunin, som hun er kendt, er en energisk kvinde i midten af ​​halvfjerdserne, og på en regnfuld eftermiddag viser hun sig i fornuftige sko og en tweed jakke på Café Bankowa, på kanten af ​​ryneken. Før vi satte os for at se de paladser og kirker, der definerede Kraków for sin generation, tager hun mig tilbage til dagene før Anden Verdenskrig, da Krakóws styrende klasse stadig havde en del af sine lande og formuer. I de dage forklarer hun, at de gamle familier boede på deres ejendomme udenfor byen. Da den fugtige centraleuropæiske vinter faldt ned, ville de forlade deres klare land herregårde og slotte til de paladser, der foret Rynek Glówny og strakte sig ned i gaderne i den gamle by. De adelskere, der blev boende i Kraków i de brutale år efter den kommunistiske overtagelse i 1945, overlevede kun ved at holde hovedet nede. Estates af mere end 110 hektar blev konfiskeret, og unge adelsfolk blev lukket ud af universiteterne og mange erhverv. Madame Dunin selv var blevet født før krigen, på sin families ejendomme i Kalina, 35 miles uden for Kraków. Hendes far blev anholdt som statens fjende i 1944 og sendt til arbejde i en ukrainsk kulminde, mens hun og hendes mor undslap, øjeblikke foran Stalins hemmelige politi. De blev skjult af bønder, der smuglede dem ind i Kraków, hvor de delte værelser med en præst og syede stykker for at betale lejen.

Byen har mange ansigter, men for Madame Dunin er Kraków katolsk Kraków, og vi laver en hvirvelvindstur i byens kirker. Vi passerer den barokke kirke af Sts. Peter og Paul, hvor et bryllupspar er stillet til fotografier, og Basilica of St. Francis, nyligt renoveret af Art Nouveau-mester Stanislaw Wyspianski. Vi stopper ved Jomfru Maria-basilikaen på Rynek Glówny for at beundre træ-altertavlen, en skulpturert triptik af Jomfru Maria, der er antaget med ni meter lange figurer udskåret fra hele træstammer og strålende malet. Denne relief fra 15-tallet er så livlig, at en polsk læge i 1930 skrev en afhandling om hudsygdommen, hvorfra carver's modeller tilsyneladende led.

Vi slutter under trumpeterne i tårnet. Den præcise oprindelse af trompetopkaldet går tabt i mytologiens tåger, men den almindeligt accepterede historie er, at engang i 1241 så en vagter i tårnet en fremadrettet tatarisk hær og blæste en alarm på hans bugle. En pil fangede ham i halsen, før han kunne afslutte opkaldet, kendt som hejnalen, og til i dag, i begyndelsen af ​​hver time gennem natten, lyder en trompet fra Krakows brandvæsen hejnal fra hvert af tårnens sider, stopper brat tre fjerdedele af vejen igennem for at markere det øjeblik, pilen ramte den oprindelige bugler.

Sådanne legender og historie knytter sig til næsten enhver gade, hver brosten i Kraków, men for de unge - hvorvidt ædel eller almindelig-Kraków er også et sted at løsne. Ankomsten af ​​kapitalismen i 1989, og for nylig, Krakows popularitet blandt unge rejsende har ført til åbningen af ​​utallige barer, dansehaller og musikklubber, hovedsagelig i den gamle by og i Kazimierz. Efter at Madame Dunin har vist mig Kraków om dagen, går hendes barnebarn ind for at få mig til at kigge på hans kusinernes yndlingsaftener og leder mig en aften til en lille bar med navnet Dym (polsk for "røg") i en smal gade en blok bag Rynek Glówny og vender mod St. Thomas Kirke. Dym er ejet af Joanna Janiszewska, endnu en af ​​de mange fætre. Hendes datter Matylda, en livlig rødhårede, arbejder bag baren; De fleste andre bartendere samt kunderne er også medlemmer af, hvad Janiszewska kalder "vores skare". Dym er rendezvous for det aristokratiske sæt, et sted at stoppe ind på en time, hvor man altid kan finde en ven eller en slægtning og sidde for en drink eller tre før man går videre til en anden bar eller en tur på tværs af pladsen.

Janiszewska åbnede Dym for syv år siden med sin mand og to fætre, efter at en alders moster havde genvundet bygningen og en anden tante i London lånte sine penge til at bygge baren i, hvad der var blevet gårdhave. Gamle Bentwood stole, som hun fandt bag en kirke, og runde, træ 1930 tabeller fylde barens forside; væggene er malet en eponymous skygge af blågrå. I 70'erne, da klassetryk begyndte at lette, havde Janiszewska sluttet sig til de mange aristokrater, der begyndte at studere kunst, ingeniørvirksomhed og andre intellektuelle erhverv. At køre en café var ikke helt, hvad hun havde i tankerne, da hun tog eksamen i 1982 med en grad i design, men i sit lands hurtige, skarpe elbuerede nye kapitalistiske økonomi måtte hun tilpasse sig.

Vi stopper næste ved Pauza, en bar i en sotfarvet bygning et par blokke ned fra Dym, på Florianska, en travl gågade, der løber fra nær den middelalderlige Barbican-port til Rynek Glówny. En favorit med late night revelers, Florianska er foret med barer og sneaker butikker, en McDonald's med miniature buer gemt pænt indeni, i henhold til de historiske bevaringsretningslinjer, og lille 24-time står sælger fedt-smothered gyro sandwiches gennem åbne vinduer. Omhyggeligt skjult en etage over gaden, svagt oplyst og strækket med lavslungede sofaer, er Pauza Krakows chill-out lounge. En mur overfor den lange stang er pudset med 8-by-10 hovedskud af Pauza regulars, nogle af dem, der allerede er bekendt med mig fra Dym. Et par venner af Dunins ankommer, der er meget kysse af hænder (nogle traditioner lever her), og de samme håndfuld familienavne udveksles. "Du går langt nok tilbage, vi er alle beslægtede", griner en anden fætter, Stephan Czetwertynski, der flyttede sidste år til Kraków fra Montreal.

Efter at have chattet et stykke tid går vi ned ad Florianska og over marked til Prozak, en støjende disco og bar en halv flyvning under gadeniveau, nær nogle af de kirker, jeg besøgte tidligere med Madame Dunin. Det er næsten 1, men at kalde det en nat ser ikke ud til at være på dagsordenen for denne skare. I stedet vises flere fætre. De fleste mænd bærer sportsjakker, og nogle af kvinderne ser påklædt til jagten, der fremkalder en polsk Brideshead Revisited. Flasker af gin og vodka bestilles, og natten slides på, indtil vi snuble ud af discoet før daggry og vandrer gennem en krig af smalle baner, vores hæle ekko på de gamle brosten.

I løbet af de næste par dage indser jeg, hvor nemt det er for nogen at komme i kontakt med unge adelsfolk. Michal Bisping, en smilende 25-årig, driver en cykeludlejningsbutik fra indgangen til sin families lejlighedskompleks i den gamle bydel. Jan Rostworowski's fætter Dominik har et førende samtidskunstgalleri gemt væk i Swietego Jana Street. Andre fætre kører en fashionabel korsikansk restaurant, kaldet Paese, på Poselska gaden. På et andet hjørne kommer jeg til Czartoryski Museum, der er oprettet i et palæ, der for nylig blev givet tilbage til Czartoryski-familienes efterkommere og bedst kendt for boliger Lady med en Ermine, et portræt af en smuk ung kvinde med en hvid ferret, malet i 1496 af Leonardo da Vinci.

Dømmer sig fra den gamle bydel og Kazimierz's liv, er Kraków stadigt ved at komme sig tilbage fra kommunens dybfrysning; En vital ny energi smitter sine gamle gader. Guidebooks liste over 300 steder for at hæve et glas eller nippe en kaffe i den gamle bydel alene, hvor boghandlere er næsten lige så mange som skoforretninger og tøjbutikker. Virksomheden er klart blomstrende, men kunstnere, forfattere og musikere - der har bevaret en vis grad af intellektuel frihed i de årtier, der fulgte krigen ved omhyggeligt at sætte censorerne i gang - finder det stadig svært at leve. Jeg undrer mig over, hvor længe byen kan opretholde den usikre balance mellem lokke i outsidere og støtte sin egen autentiske kultur. Prag, oversvømmet af turister, har set sin slimme skønhed forvandlet i mange distrikter til høj kitsch, resultatet af bestræbelser på at behage besøgende, der ønsker Olde Worlde charme, billig øl og Mozart kvartetter.

Leder jeg efter et svar på, hvad byens fremtid vil være, stopper jeg ind på Krakows samtidskunstmuseum, Bunkier Sztuki ("Art Bunker"), en 1970s arkitektoniske katastrofe i hældt beton, der ligger i nærheden af ​​den gamle by. Jeg møder regissøren, Masza Potocka, som lader til, at hun er relateret gennem hendes tidligere mand til de andre Potockis jeg har mødt. I museets café forklarer hun, at Kraków ligger på kanten af ​​en kulturel nedbør og kæmper med det, hun beskriver som sin provinsielle snobbethed, der er tilbage fra sit kvarter i det 19 århundrede som "lille Wien".

Tendensen, siger hun, er for Krakówers at ignorere de ændringer, der sker i omverdenen. I modsætning til deres forfædre gør de fleste af landets rige virksomhedsejere ikke noget for at hjælpe kunsten. Selv Krakóws kulturelle ledere - den ældre generation af kunstnere og bureaukraten, der finansierer dem - forgive sig selv, at deres arbejde altid vil være på mode, og at de svingende tidevand i statsmidler fortsætter med at strømme. "Det her er Kraków: Vi taler ikke med Warszawa, Planty er vores grænse," siger Potocka, som foragtligt vinker en cigaret. Næsten dagligt tilføjer hun, hun kæmper Krakóws provinsielle embedsmænd, der forkæmper sin indsats for at bringe udenlandske kunstnere og nutidige konceptuelle stykker til galleriet. Med sine kunstskoler og storstuderende befolkning bemærker hun, at Kraków burde være langt mere involveret i avantgarde end det er. For lidt over et årti ud af kommunismen har Polen stadig få private lånere, der er villige til at finansiere mere eksperimentelle kunstarter, og kunstnere skal i stedet vinde godkendelse fra de småbestemte statsadministratorer, der dispenserer mager stipendier.

Ingen af ​​de aristokrater, jeg har mødt, er i øjeblikket i stand til at blive medicin af deres æra; de er stadig for travle med at fastsætte tagene i deres lækre paladser. Og de tusindvis af nyoprettede postkommunistiske millionærer er stadig for travlt til at rydde for penge for at overveje verden ud over deres pengeskabe. Det irriterer nogle af Krakows mere innovative kunstnere. Jeg fangede op med Malgorzata Markiewicz, en diminutiv kvinde, der er en af ​​Masza Potockas stigende stjerner i Krakows nuværende kunstscene. Markiewicz konceptmæssige kendetegn er tøj: for en nylig udstilling pakket hun brugte beklædningsgenstande rundt om balancen af ​​Goethe Institut (placeret i et palads tilhørende endnu en gren af ​​Potocki familien).

Kraków, Markiewicz er enig i, bliver langsomt forvirret af sin egen tilbagestående livsstil. Byens huslejer er langt lavere end i Warszawa, og det langsomme tempo gør det nemt at strække en zloty-for kunstnere og aristokrater. Men hun siger, at manglen på bekymring for ny kunst er opmuntrende mange af hendes kolleger til at forlade til hovedstaden eller i udlandet. "Jeg føler denne klaustrofobi i Kraków," forklarer Markiewicz. Hendes håb, siger hun, er at arbejde i New York eller Japan.

Kunst er ikke det eneste der står på spil. Den kommercielle energi udløst af Polens konkurrencedygtige kapitalisme truer med at overskride den stille provinsielle charme, der bringer så mange besøgende til Kraków. Allerede i dag er byplanlægningstjenestemænd mægtesløse for at standse ankomsten af ​​internationale kæder, de homogeniserende butikskroner, der ødelægger karakteren af ​​Gamlebyens historiske facader. Men folkene med mere ambitiøse smagskunstnere, aristokrater og den lille, men voksende professionelle klasse har ikke midler til at opnå balance mellem disse styrker. Medmindre den lokale regering og Krakówerne selv forsøger at lette spændingen mellem kunst og handel, advarer Potocka, at Krakow kan blive fast i tiden. "Kraków har to valg," siger hun, "At være en rig kulturby eller forblive et open-air museum for restauranter for folk at besøge fra Warszawa."

Krakows Pave John Paul II International Airport har tilslutningsfly fra mange europæiske destinationer; Flere rabatflyselskaber, herunder EasyJet, tjener byen fra Europa. Om sommeren flyver Polens LOT-flyselskab direkte til Kraków fra både Newark og Chicago. Kraków er 2 timer og 45 minutter med tog fra Warszawa.

Hvor man kan bo
Krakows gamle bydel har en overflod af boutiquehoteller langs sine gamle gader, alle inden for en fem minutters gang fra Rynek Glówny, den massive middelalderlige torv.

Hotel Alef
Fire små værelser, udstyret med 1920s møbler, kombinerer excentrisk periode charme med behagelig Mitteleuropa shabbiness. Restauranten serverer fremragende jødisk mad. DOBBELTER FRA $ 99. 17 UL. Szeroka; 48-12 / 421-3870; www.alef.pl

Hotel Pod Róza
Liszt, Balzac og Czar Alexander II blev alle her. Restaureret til sin tidligere satinforede herlighed, Pod Róza er en perle af centraleuropæisk elegance. DOBBELTER FRA $ 210. 14 UL. Floriańska; 48-12 / 424-3300; www.hotelpodroza.com

Pension Trecius
Kernefysikeren Michal Palarczyk har vendt sin families hus til en pension i hjertet af den gamle by. DOBBELTER FRA $ 59. 18 SW. Tomasza; 48-12 / 421-2521; www.trecius.krakow.pl

Hvor man skal spise
Café Larousse
Perfekt til en stiv espresso og et stykke szarlotka, en polsk æbletærte. 22 SW. Tomasza; Ingen telefon

Chlopskie Jadlo
En opskalere bonde køkken, hvor ægte polsk hjemmelavning-pierogis fyldt med champignon, rig borscht og bigos, en polsk choucroute, der omfatter fem slags kød-serveres. DINNER FOR TO $ 35. 1 SW. Agnieszki; 48-12 / 421-8520

Officyna
DINNER FOR TO $ 25. 27 RYNEK GLOWNY; Ingen telefon

Padva
Italienske arkitekter byggede mange af Krakows barokke kirker og paladser, så det bør ikke være overraskende, at byen har fremragende italienske restauranter. Padva er det bedste, med regelmæssige leverancer af frisk fisk. DINNER FOR TO $ 50. 6 SW. Anny; 48-12 / 292-0272

Paese
DINNER FOR TO $ 45. 24 UL. Poselska; 48-12 / 421-6273

Hvor at drikke
Bar Propaganda
Lenins buste og plakater af smukt muskuløse arbejdere giver en mock-nostalgisk zing til de drinks, der serveres langs denne mørke, støjende bar, overfyldt med kunstnere og Kazimierz hipsters. 20 UL. Miodowa; 48-12 / 292-0402

Café Bankowa
Caféens beliggenhed lige ved torvpladsen gør det til Krakows ultimative sted for at se på folk. 47 RYNEK GLOWNY; 48-12 / 429-5677

Dym
13 SW. Tomasza; 48-12 / 429-6661

Pauza
18 UL. Floriańska; 48-12 / 422-4876

HVAD DU SKAL GØRE
Bunkier Sztuki Moderne Kunstgalleri
3A PL. SZCZEPANSKI; 48-12 / 422-4021; www.bunkier.com.pl

Czartoryski Museum
19 SW. JANA; 48-12 / 422-5566; www.czartoryski.org

Galicia Jewish Museum
Den permanente udstilling, Spor af hukommelse, viser fotografier, der skildrer Polens resterende jødiske arv. 18 UL. DAJWOR; 48-12 / 421-6842; www.galiciajewishmuseum.org

Michal Bisping Lej en cykel
$ 1.25 PER HOUR. 4 SW. Anny; 48-501 / 745-986

National Gallery of 19th-Century Polish Art
I SUKIENNICE, 1-3 RYNEK GLOWNY; 48-12 / 422-1166; www.muzeum.krakow.pl

Paese

Padva

Officyna

Chlopskie Jadlo

Café Larousse

Pension Trecius

Hotel Pod Róza

Det århundredgamle renæssancespalads lavet til moderne rejsende takket være fladskærms-tv, Wi-Fi og et fitnesscenter med fuld service, der vender ud mod byens middelalderlige tårne.

Hotel Alef