Madagaskar: En Safari Tour

Der er ikke noget farligt eller truende i Madagaskar. På fastlandsafrikanske safaris skal du blive i et køretøj, fordi løver vil spise dig og flodheste vil trampe dig og næsehorn og bøffel vil opkræve. I Madagaskar vil dyrene kun se på dig med et bredt øjne. I de fleste af Afrika er der giftige slanger og skræmmende skorpioner, men i Madagaskar er der ikke noget giftigt. Malagasy er de bedste mennesker i verden, begejstret over at du er kommet så langt til at besøge. Du går derhen til lemurerne, øens underlige primater, der er genert og mildt, men ubesværet af dit besøg, og folkene er de samme. Der er noget miniature og uspoleret om livet i Madagaskar.

Verdens fjerde største ø er en anden Galápagos, kaldet af nogle økologer "det ottende kontinent." Det brød ud af Afrikas østkyst nogle 160 millioner år siden og udviklede sig isoleret; 80 procent af malagasiske planter og dyr er endemiske, og det rivaler Brasilien i sin biodiversitet. Den bizarre flora og fauna synes at være resultatet af et sur samarbejde mellem Dr. Seuss, Jim Henson og Gud. Mennesker har været her i kun 2,000 år, og selvom de har elimineret nogle arter, har de ikke domineret naturen; der er simpelthen for meget af det og for få af dem. De biologer, der arbejder i Madagaskar, er lidenskabeligt hengivne. Alison Richard, vicekansler ved University of Cambridge (de facto universitetspræsident, Prins Philip er kansler), går hvert år for at opretholde sin lemurforskning på trods af at være den travleste person i England. Russ Mittermeier, formand for Conservation International, fandt tid, da han ikke administrerede en af ​​verdens største bevaringsorganisationer til at skrive Madagaskars lemurer, og han besøger hvert par måneder.

En ven med hvem jeg var på rejse havde været i kontakt med Russ, og han eskorterede os vores første dag og supplerede de gode råd fra personalet hos Explore, Inc., det venlige og meget dygtige Colorado-baserede safari firma, der arrangerede vores tur. Vi fløj fra Antananarivo, hovedstaden kendt for kort som Tana-til Diégo-Suarez, ved den nordlige spids af øen og tjekket ind i det nærliggende Domaine de Fontenay, et simpelt men dejligt hotel drives af et par, der foretager den fantastiske madlavning dem selv. Russ tog os en tur i Montagne d'Ambre National Park, og vi så en række Sanfords lemurer. Russ har introduceret fuglefokus ideen om at lave en primat livliste, og fik os interesseret i at katalogisere den art vi så; i slutningen af ​​turen var vi op til 22 slags lemurer. Jeg havde ikke forventet at blive begejstret for øgler, men Russ hjalp med at finde en Brookesia minima kameleon, en af ​​de mindste hvirveldyr på jorden, som kun bor på Madagaskar og overlever ikke godt i fangenskab. Det var perfekt dannet og mindre end en tomme lang, herunder halen. Det kunne (og gjorde) aborre på spidsen af ​​min tommelfinger meget komfortabelt, med plads til stiver op og ned. Så så vi andre kameleoner af forskellige former og størrelser og farver, og Russ var meget spil om at plukke dem op; de vandrede op og ned i vores arme og ben - den største var 16 inches lang. De var fantastiske farver, med haler der rullede op som fiddlehead bregner.

Den nat, ved hjælp af lygter, gik vi en tur gennem en privat reserve knyttet til hotellet. Vi så nattlige sportive og mus og dværg lemurer, hvis øjne lyse tilbage, når du skinner en stråle på dem, som reflekterende strimler ved kanterne af veje, og vi så alle slags kinker og kameleoner, herunder den bladet-tailed gecko, hvis store hale ligner en flettet brun frond. Vi så en møl, der lignede en prøve af florentinsk papir, og en anden, der syntes at være lavet af gennemskinnelig moiré. Området var ikke blevet udforsket meget om natten, og der var forbløffende varianter af kendte firben. Russ viste os, hvad der gjorde dem særskilte og foreslog, at man var en ny art, og at vi var de første til at registrere det. Jeg følte mig som Darwin. Madagaskar har så mange skabninger, der ikke findes andre steder, at det er svært at holde styr på, især fordi dele af øen kun er halvforsket. Nye arter findes regelmæssigt, og nogle, der skulle uddøde, er blevet genopdaget. "Taxonomien af ​​dværg lemurer er et skammeligt rod," sagde Russ.

Vi gik mod Ankarana den følgende dag med vores guide Philippe, søn af dronningen af ​​Antakarana. Vi lucked ud i at se nogle krone lemurer tæt på. Vi så også en gecko tinged en grøn, som jeg troede var blevet opfundet af mennesker, der faldt syre, med et par crimson prikker på ryggen, som om udstyret af Anna Sui. Så så vi tsingys, store nåle og bølgende bølger af kalksten, skåret ved havet og derefter opdraget af skiftet af tektoniske plader. Var det ikke nok for Madagaskar at have så underlige planter og dyr? Skal det også have underlig geologi? Så kom vi med Philippe til en enorm hule, hvor hans kongelige forfædres ånder siges at leve.

Næste dag så vi os gennem vores første tredje verden-ish oplevelse: vores fly, som vi havde billetter til, eksisterede ikke, men med en uventet forbindelse sluttede vi os endelig til Tsara Komba, vores paradislige hotel. Det ejes af en franskmand og helt afslappet, men det er bare det, der berører smuk på en meget kontinental måde med et elegant centralt område hvor måltider serveres og kun tre værelser, hver en privat bungalow med en stor terrasse med udsigt over vandet.

Vores guide hentede os med båd næste morgen, da der ikke er veje, biler eller endda cykler på Nosy Komba, øen hvor vi boede. Madagaskar er en stor ø; og Nosy Be er en mindre ø ud for det nordlige Madagaskar; og Nosy Komba er en mindre ø ud for Nosy Be; og vi gik til Nosy Tanikely, en mindre ø ud for Nosy Komba. Nosy Tanikely var et par palmer, hvide strande, en bakke i midten med et forladt fyrtårn, og fyrmesterens sommerhus, hvor fyrmesteren stadig bor, den eneste beboer på øen. Vi snorkelede langs revet og så smukke koraller, en som en skov med cremefarvet asparges med blå spidser og mange fisk, herunder en plump bleg en med strålende turkise øjenlåg, der lignede en Aeroflot flight ledsager. Havskildpadderne var mærkelige, med store flippers bevægede de sig som vinger, flapping støt, lejlighedsvis lystfiskeri til at forhandle hjørner.

Jeg elskede hvad vores guide sagde om det islamiske mindretal i Madagaskar. "Vi er ikke fundamentalistiske, fundamentalister drikker ingen alkohol, men vi siger, drikker alkohol, men prøv ikke at blive fuld. Den islamiske lov siger ikke at spise frugtfladder og krabber, men vi kan lide krabbekød, så vi hopper bare over frugtfladderne. sig en kvinde skal dække hendes hår, men vi siger en kvinde behøver ikke at gøre det, medmindre hun er kølig. "

Efter frokost gik vi til parken, hvor folk fodrer de sorte lemurer, der springer ud af træerne og sidder på skulderen, hvis du holder en banan. Der var moder lemurer med babyer gemt under deres bælg, og den sensuelle glæde af intimitet med disse halvvildt dyr var umådeligt. I den sene eftermiddag var luften og vandet i Nosy Komba den ideelle temperatur, brisen var himlen, der var ingen fejl, og alt jeg ønskede var at finde ud af en måde at blive et år, der sad på min bungalows terrasse og kigget på en anden lille ø i den midterste afstand og de store skyggeformer af Madagaskar-kysten forbi, da små dugout pirogues sejlede af under firkantede eller trekantede sejl, og nogle få sejlede blev bare roede og ikke en anden sjæl i syne i nogen retning, og luften lugter som havet og som blomster.

Vi gik derefter til Anjajavy L'Hôtel. I 1990'erne fortalte ejeren sit parisiske rejsebureau, at han ønskede at besøge Madagaskar, og agenten sagde, at der ikke var nogen hoteller op til sine standarder, så han fløj op langs kysten langs Mozambique-kanalen, indtil han fandt det perfekte sted og bygget en fabelagtig luksus etablering, den eneste af sin art i dette land-air-condition, trådløs internetadgang, en smuk pool, rosewood villaer spredt langs havet. Du kommer dit på hotellets private fly; vores fly var en udsøgt time. Hotellet har erklæret sin egen tidszone, en time foran resten af ​​Madagaskar, en individuel dagslysbesparende tidspakke. Ejeren er fransk og ledelsen sydafrikanske, så alt er stilfuldt og alle taler engelsk. Stedet sidder på 1,100 parkområde. Der er motorbåde til vandski og dybhavsfiskeri og private ekspeditioner. Eftermiddagste serveres på en græsklædte knoll, hvor flere arter af lemur strækker sig ud fra turisterne, herunder Coquerels sifakas, yndefulde lemurer med brun og hvid pels. Der er også fantastiske fugle, der kommer til krummerne.

Vi chartrede en båd for at se solopgangsfugle i Moromba Bay, en glat vandkrop fuld af små runde øer som en flotilla pillehatte, mange af dem eroderet fra under, så de taper ind over vandet. Der var ikke noget menneskeskabt langs den efterfølgende kyst for 20 miles undtagen lejlighedsvise fiskerbyer bygget af træ og rier på sandet. Vi stoppede ved en hellig baobab, omkring 1,600 år, skalaen mere af en lille lejlighedskompleks end af et træ. I nærheden var der en anden af ​​de seks typer af endemiske madagabasabobs i bunden med en lige kuffert og så skøre grene øverst, så det ligner en indisk gudinde med en splayed nederdel og snesevis af våben gyrating madly . Der var mangrove langs vandkanten nogle steder og "havssalat", som vi spiste af den saftige, salte håndfulde. Vi stoppede ved en isoleret strand og svømmede; på en anden var der oprettet en picnic for os i en palmehytte.

Tilbage på hotellet var der en tropp af sifakas i træerne lige uden for vores villa, og vi tog tusind billeder af dem; så havde vi massage på vores terrasse mens solen sat.

Vi gik nu til Andasibe. Farverne på de grønne, grønne rismarker og den røde, røde jord var som et barns tegning i farveblyant. Vi gik ind i Analamazaotra Special Reserve for at se den trefodhøje indri, den største levende art af lemur (fossiler viser uddøde, gorillestørrende gigantiske lemurer). Vores meget energiske guide tog os dybt ind i skoven, og så hørte vi vores første indris, som pukkelhvaler krydset med luftangreb sirener, en mærkelig høj waffling tone, der synes utænkelig kommer fra et land pattedyr, meget mindre en primat. Du er nødt til at vide hvordan man følger lydene: selv om de kan høres i to miles, kan lydharmonerne ikke sige, hvor nær eller langt de er. Vi løb igennem tyk undergræsning, og lige da jeg tabte håbet, fandt vi os lige under dem. Deres ululationer var øredøvende, disse store store ting med nysgerrige sorte furrige ansigter, sidder op i træerne og spiser blade og hopper derefter med usandsynlig nåde til andre træer, når de er færdige.

Næste dag stod vi op tidligt og gik hen til Mantadia National Park, klatrede hurtigt op på et bjerg og ned og op og ned, og vi følte os alle lidt misbrugte, da vi ikke havde fundet noget efter to timer. Så kom vi på en stor troop af diademed sifakas, atletisk og lunefuld. Vi så træbregner og en endemisk bambus, der vokser som en stor bue, ligesom en overdimensioneret kroketbrik. Vi tog vej ud af skoven og på en magisk vej dækket med grafitstøv fra den nærliggende mine. Det så sølv ud i det sollys, lige ud af The Wizard of Oz, og hvis du rørte ved det, så din finger som om du havde skubbet en skygge med øjenskygge.

Derefter gik vi til en øreservat, hvor lemurerne er helt habituated til mennesker. Vi så almindelige brune lemurer, som hoppede på vores skuldre og sad på vores hoveder og fik os til at grine og grine; og sort-hvide ruffed lemurer; og en anden diademed sifaka, den sødeste skabning tænkelig. Mens de brune lemurer skubbede og greb og gulped, så sifaka med hovedet på den ene side, og hvis du holdt et stykke banan, ville du nå hånden ud, løfte den forsigtigt og så spise den i flere bider. Han havde den smukkeste pels, lyse orange og hvid og utrolig blød. Da han ønskede at springe, indså du, hvor stærk han var, men han havde en luft af umulig mildhed om ham, som om han var meget genert, men ønskede at være venlig. De brune lemurer opholdt sig i en time, men sifaka syntes at sige på et bestemt tidspunkt, at han havde taget nok af vores tid og svingede ud i busken.

På vej tilbage til Tana stoppede vi ved en reptilpark, hvor jeg blev specielt taget med den store, rødme tomatfrog.

For vores sidste uge ledes vi til vildmarkerne i det sydlige Madagaskar. Vi fløj til Tuléar, hvor en minivan fuld af mad ventede på os med en guide. Vi kørte ud på en dejlig asfalteret vej i en time, derefter ledes ind i det dybe landskab. Jeg havde antaget, at vi var i et firehjulstræk køretøj, men det var vi ikke. Det viste sig også, at føreren aldrig havde været i Beza-Mahafaly før, så han havde ringe følelse af, hvad der var involveret i at komme derhen. Fordi vores bagage var på taget, havde vi et højt tyngdepunkt, men vores lave undervogn forhindrede let passage på en vej med pletter af store sten, huller, udvaskede områder og strækninger af pulveriseret sand som et tørt flodseng. Vi havde en levende kylling (middag) i køretøjet, der holdt squawking. Vi var nødt til at holde vinduerne åbne eller kvælte, men køretøjet sparkede støv, der kakede vores ansigter og hår på en gang. Vi nåede til den sidste virkelige by omkring 5: 30 pm, og da vi kom ind i en tankstation, sagde ledsageren at nogen havde brug for en tur, og kunne vi tage en ekstra passager? Den ene viste sig spændende at være Andry, den leder af lejren, som vi var på vej til. Før længe begyndte køretøjet at synke i sandet, så vi alle kom ud og skubbet og hævede og vi kom forbi det og omkring tre minutter senere sank vi igen. Det tog os næsten tre timer, og den sidste del af turen var af måneskin.

Da vi nåede lejren, var jeg klar til at kysse jorden. Middag blev pisket af to stille kvinder bøjet over en stor ild, og så gik vi til vores telt og kollapsede.

Klokken syvende skarpe næste morgen, dukkede en ring af ring-tailed lemurer op i lejren. Der skal have været 30 af dem, herunder nogle mødre med unge gemt under deres bælg, og selvom de blev behandlet af lejrpersonalet som bekendt gener, for os var det helt sjovt, og jeg havde ikke noget imod det faktum, at de snakkede og spiste min morgenmad med bananer med kondenseret mælk. Vi var fortryllede, og de syntes lykkelige nok til at præenere i vores fortryllelse og strejke tegneserier. De var rascals og banditter, raccoon-lignende personligheder, og de hoppede uendeligt, nogle gange på bordet hvor vi spiste og gik derefter klatring ind og ud af plastikspanden ved brønden og farende efter skraber nær hvor madlavningskvinderne stadig var på arbejdspladsen (havde de været ved at ilden hele natten?) og svingende ind og ud af træer.

Vi fandt en Verreauxs sifaka, der nyder solen på toppen af ​​et tamarindræ på indgangen til lejren og kiggede ned på alt dette som om det var lige så underligt for ham som for os og måske lidt pinligt.

Reserven i Beza-Mahafaly er opdelt i to sektioner. Parcel 1 er "galleri skov", tør og orienteret mod en flod, der løber i regntiden, og Parcel 2 er "spiny forest", udtørret og ørkenlignende. Det var Alison Richard, som havde sendt os her, hvor hun har overvåget lemurpopulationer i tre årtier. Holdet dokumenterer placeringen og situationen for hver ring-tailed lemur og sifaka i Parcel 1 med månedlige folketællingsdata og diagrammer af troppebevægelser. Det var dejligt at forstå videnskaben efter uger af safari voyeurism.

Da vi var færdige med, hvad vi kunne redde til morgenmad, satte vi afsted via Parcel 1 med Jacky, forskningschef for Beza. Vi fandt snart ring-tailed lemurer i træerne og forsøgte at fange deres spring på film, to dusin fotos, hvor en bevægelig fod indtager toppen af ​​rammen, resten af ​​dyret har hoppet helt ud af billedet. Lidt længere tid fandt vi en familie af sifakas, og jeg kunne virkelig bruge mit liv på at se sifakas, lige så elegant som Audrey Hepburn. De kastede deres ømme blikke vore veje og ramte danseriske poser i træerne, og deres måde var en eller anden måde høflig, som om de blev rørt og overrasket af vor venlige opmærksomhed; Faktisk var de så høflige, jeg troede, de kunne sende taknoter efter vores besøg. Vi rev os endelig væk og gik hen mod flodlejet og fandt flere natlige sportslige lemurer i søvn, selv om man vågnede, da vi tog sit billede. Vi så også krybdyr og fugle. Der var intim magi til det: lemurerne var hverken tamme, som hos Nosy Komba - virkelig en privat zoo - heller ikke så vild, at de forblev uklare langt væk.

Efter frokost sætter vi afsted til en landsbybegravelse i Mahazoarivo. Blandt befolkningen i det sydlige Madagaskar er en begravelse en stor afstamning, en dyr affære, som varer flere dage og indebærer forbruget af mange zebu (okser) og meget alkohol. Familien er nødt til at spare nok penge til det, så de døde bliver balsam og sat i husehuse bygget kun for dem. En af mine rejsekammerater videresendte oplysninger fra Jacky, at ligene blev engang bevaret i stykker ost, som maskerede og indeholdt lugten af ​​forfatning. En yderligere samtale med Jacky afslørede, at de faktisk var bevaret i "trunks of trees" (han havde lidt accent): indkapslet i en udhulet log. Begravelsen den dag i Mahazoarivo var for to personer, der begge havde været døde omkring et år; i slutningen ville den afdøde blive fjernet til gravene i bakkerne, og deres hylderhytter brændte.

Der er fest for hele landsbyen, og mændene bærer spyd eller våben, og kvinderne bærer deres lyseste farver. Det er også nætter af kærlighed; enhver pige, der bliver gravid under begravelsesprocessen, menes at have held og lykke, og hendes mand kan aldrig spørge hende, hvem faderen er, men skal tage barnet som sit eget barn. Ugifte piger forsøger at blive gravid, så de kan demonstrere deres frugtbarhed, hvilket forbedrer deres chancer for efterfølgende ægteskab. Landsbyen ejer en generator til disse lejligheder, og landsbyens musikere kører op til skrabel forstærkning og spiller funky traditionel-ish musik. Den, der føler sig som dans, samler bare foran dem og danser. De store zebu-vogne stopper rundt omkring i landsbyen. Familien af ​​afdøde sidder uden for deres hus og modtager besøgende og giver gaver til alle (vi har en flaske citron sodavand). Mændene skyder hjemmelavede blanke patroner, når nogen kommer, hvilket er omkring en gang hvert femte minut. Nybegyndere parade op midt i landsbyen; det er alt ekstremt dramatisk. Musikken var god, og folkene var smukke og der var meget glæde rundt omkring. Vi blev mødt som dignitarier, for at være udlændinge og for at have kommet med Jacky og Andry; vi havde hundrede bedste venner og et vågne af børn, hvor vi gik. Jeg følte mig som en talisman af held og lykke.

Så gik vi til Parcel 2, den spiny forest. Et endemisk træ har ingen blade og fotosyntetiserer gennem klorofyl i sin bark, som altid skrælmer som en dårlig solskoldning; blæksprutte træer er mærkelige tornet overdækkede ting med flere grene snoet op i luften; og euphorbias har geometriske grønne grene, der beskriver komplekse cubelike rum og ligner modeller af phosphors krystalstruktur. Vi fik det sjældne syn på en sifaka dansende på tværs af vejen; de går på deres bagben med et sideløbende spring, når de er på åbent terræn. Så så vi en familie af dem i de spindefulde træer, og det var det smukke hypergyldne lys, der forekommer sent på eftermiddagen i Madagaskar, og det lyste op i sifakerne, så de syntes at være furrige engle, der glødede med deres egen private udstråling .

Vi kom tilbage til lejren lige som en forsker ankom i et firehjulstræk køretøj, og vi forhandlede med chaufføren til at tage os ud den næste dag. Den morgen smed vi sammen og kom til Isalo i tide til en sen frokost. Hotellet der, Relais de la Reine, er ejet af en franskmand, der indbyggede i stenlandskabet, så man kun kan halvdelen fortælle, at der er bygninger der; fødevarer var fremragende, og værelset friske og attraktive og en dejlig ændring fra teltene på Beza. Isalo er berømt for et landskab, der minder om den amerikanske sydvestlige mesas. Store kløfter giver plads til stejle bjerge fuld af huler, hvor lokalbefolkningen begraver deres døde. Selv om landskabet for det meste er tørt og ufrugtbart, er der lejlighedsvis rismarker, der klamrer sig til fugtigheden i strømbankerne. De mest berømte endemiske planter er "elefantens fod", et pachypodium, der er kort og pæreagtigt med en gul blomst og den lyserøde Madagaskar periwinkle.

Næste dag steg vi tidligt op, så vi kunne ride. Hotellet havde smukke heste og trotted på tværs af sletter og så figurer i de store sten, der prikker landskabet: en konge, en løve, en uldemor. Så trak vi til piscine naturelle. Du slog over skæve strækninger og klatrede igennem klipperformationer, og så pludselig faldt du ned i en sprække, og der er fantasien fra nogle strålende landskabsmænd fra himlen, for udsøgt at blive troet: en frodig rigdom af svajende palmer og tyk vegetation, og i centrum ligger et umuligt smukt vandfald i en dyb, klar pool med en sandbund. Vi rullede op på vores bukser og badede vores trætte fødder i det kølige vand. Kun få gange har jeg set noget så helt glædeligt for øjet.

Vi kørte derefter videre til Ranomafana, den mest populære regnskovspark, hvor vi ramte en solskinsdag. Parken er ekstremt bjergrig, så du bruger hele tiden til at klatre op og ned mudrede stier, men det er det værd, hvis du er en lemur-entusiast. På en dag så vi rød-frontede brune lemurer, rødbælte lemurer, Milne-Edwards sifakas, en brun musemelmur og en tropp af større bambuslemurer samt en ring-tailed mongoose og en civet. Vi blev meget mudrede, og mine ben og rygsmerter, men artens tæthed var mere end noget, vi havde set endnu, som om dette var den velstående ende af økosystemet - dyrets foretrukne fødevarer er alle klar til rådighed i denne fugtige domæne.

Efter to nætter i Ranomafana kørte vi gennem det sublimt landskab, en slags langvarig ophold i et postkort og stoppede ved Ambositra, der var berømt for sine træskærere. Tilbage i Tana deltog vi i et glamourøst middagsfest og spiste fantastisk mad under et Winterhalter portræt af Napoleon III. Linnedene var blevet broderet for at matche vores vært Empire Limoges porcelæn, og vi mødte en englænder, der har genoplivet den malagasiske tekstiltradition og har solgt et stykke til Metropolitan Museum; en malagasisk kvinde, der har arbejdet for FN over hele verden; en australsk bevarende og et par industrielle magnater. Jeg tænkte på Alison Richard og Russ Mittermeier, der så ofte vender tilbage mod stejle odds og spurgte en af ​​gæsterne, om han havde valgt at bo i Madagaskar for forretningsmulighederne. Han bredte sine hænder og sagde: "I hjemmet takkede jeg Gud for ting hele tiden. Her har jeg lært at takke Gud for hver dag selv." Hans øjne glimtede. "Denne gang er du blevet forelsket i lemurerne og landskabet. Dette er det første skridt. Hver gang du vender tilbage, vil øen kaste et andet slør i sin forførelsesdans. Når du er forelsket, kan du ikke tænke dig at tænke at gå. Du ser - og jeg har rejst - alt her fortæller dig: Dette er det smukkeste sted i verden. "

Andrew Solomon er en T + L bidragende redaktør.

Hvornår skal gå

Dagtemperaturen spænder fra den lave 50 til midten af ​​80'erne hele året; Undgå regntiden, som varer fra januar til marts.

Sådan får du Der

Air France har tilslutningsflyvninger via Paris. T + L anbefaler at ansætte en guidetjeneste (se nedenfor) for at arrangere landrejse.

Visum

Visum er påkrævet; Kontakt Madagaskar-ambassaden. 202 / 265-5525.

Rejsearrangør

Udforsk, Inc.

888 / 596-6377; exploreafrica.net; to ugers ture fra $ 5,000 pr. person.

Hvor skal man bo og spise

Anjajavy L'Hôtel

Beliggende i hjertet af Menabe Sakalava område, 90 miles nord for Majunga. 33-1 / 44-69-15-00 (Paris reservation office); anjajavy.com; fordobles i tre nætter fra $ 1,661, inklusive privatflytning.

Le Domaine de Fontenay

202 Antsiranana, Joffreville; 261-33 / 113-4581; lefontenay-madagascar.com; fordobles fra $ 238.

Relais de la Reine

Ranohira, Isalo; 261-20 / 223-3623; fordobles fra $ 100.

Tsara Komba

Southern Nosy Komba; 261-33 / 148-2320; tsarakomba.com; fordobles fra $ 238.

Vakôna Forest Lodge

Panoramaudsigt. I nærheden af ​​Andasibe; 261-20 / 222-1394; hotel-vakona.com; fordobles fra $ 154.

Nationalparker

Præcise anvisninger til nationalparker er bedst tilvejebragt af turisme kontorer i Madagaskar. Engelsksprogede guidetjenester er tilgængelige i alle parker og anbefales stærkt for første gangs besøgende.

Analamazaotra Special Reserve

I nærheden af ​​Andasibe

Isalo National Park

Nær landsbyen Ranohira.

Mantadia National Park

I nærheden af ​​Andasibe.

Montagne d'Ambre National Park

Sydvest for Joffreville.

Ranomafana National Park

Udenfor Ambodiamontana, en by vest for Ranomafana.

Miljøfond

Tany Meva

Et nationalt, samfundsbaseret nonprofit, der arbejder for at beskytte Madagaskars ørken. tanymeva.org.mg.