Manaus Moment

Ingen banke på Rodeo Drive, hvis det er din (meget dyre) kop te - og selvfølgelig har Wal-Mart sine bekvemmeligheder - men for mine (begrænsede) penge giver mig en shopping oplevelse lidt mere væk fra den velhejede vej. Det russiske marked i det, der passerer for forstæder Phnom Penh, Cambodja, fylder regningen, især for dem, der ønsker fransk-stegte tarantler og færdigrullede pakker af lovlig marihuana. I Luanda, Angola, Roque Santiero, et tyvemarked som ingen andre, spredes i miles, et fantasmagorisk open-air emporium, hvor mango sælger muskler til at sælge plads med hawkers af AK-47. Men for ren, snuskede Conradian romantik sammenligner få basarer med fiskemarkedet i Manaus 'frenetiske flodhavn, i midten af ​​den brasilianske amason: den største by i verdens største skov.

Den bedste tid til at fange handlingen er lige forbi daggry. Det er da fiskerbådene, hundrede eller mere rundbøjede og bøjende sorte røg, binder sig ved Terminal Pesqueiro de Manaus, en kvartmiljø lang floating pier bygget på toppen af ​​metal trommer, der gør det muligt at stige og falde med niveauet af den mægtige flod.

Amazonas og dets mange bifloder indeholder mindst 3,000 (de har ikke talt dem alle endnu) arter af fisk, hvoraf de fleste findes ikke andetsteds i verden. Mange af disse svømmere har grimme omdømme, men piranhaen er ikke særlig frygtet af lokalbefolkningen, der sner sig i feshs forholdsvis små tandlægning, for alle sine terroristiske tabloidpresser. Langt mere formidabelt er tandstikkerfisken, der er kendt for at svømme ind i åbningen af ​​den menneskelige penis, hvilket skaber en sådan smerte, at den ramte parti skriger for orgelet at blive skåret af. Det fiskere af Manaus ignorerer dog alle sådanne risikable exotika, vælger at jage 100 eller så sorter folk vil betale penge at spise.

"Tambaqui! "råber Jose Ferreira, kaptajn for Jerusalem 2, en 40-fod trawler, som han peger på en Styrofoam boks indeholdende et dusin eller deromkring af 50-pund grouper-lignende fisk, anset for at være blandt de smukkeste af alle Amazonian svømmere. En genial, solbeskadiget mand i hans sene tresser, kaptajn Ferreira sporter en chokerende-pink øjenlap og en skruetrækker fyldt i hans bælte. Han har piloteret Jerusalem 2 siden afslutningen af Jerusalem 1, der slog brand på Rio Madeira i 1990 og dræbte fire af Ferreira's mænd, herunder en, der blev spist af en krokodille. Trods næsten 50 år som Manaus fiskerKaptajn Ferreira hævder ikke at have navigeret "lige halvdelen" af Amazonasbassernes floder. For at gøre det siger han, at han må leve "indtil jeg er fem tusind." Men erfaring lærer hvor de bider. Det Jerusalem 2 er lige vendt tilbage fra fire uger på Rio Urucu, og hendes dæk er stablet med produkt.

"Tambaqui! Cuiu cuiu! Tucunare!"Ferreira råber igen, hans ridser af en stemme går sammen med de hawking opkald af snesevis af andre kaptajner på den travle mølle. Skubbe hans varer holder kaptajnen høj tre meter surubim, en snakket, stump snoet fisk med zebra-stripet hud, så tyk det bruges til at lave håndtasker.

Ikke, at pierportørerne har brug for sådan induktion. Udstyret i officielle, hvis tatoverede, grønne mesh veste med fodbold-stil numre på bagsiden, bøjning hinanden til position, dumper bærerne bådens fangster i fire fods firkantede, to fods dybe træbokse. Så løfter de kasserne, som skal veje mindst 250 pund stykker, placere dem på toppen af ​​deres hoveder (beskyttet af tykvævede, fladtrukne uldhatte) og begynde at løbe.

Ropy kalve pumpe, portrætterne kryber deres vej gennem den boschiske throng, døde fesh, der flyver fra kasser, som om de pludselig genopstår. Sprinting forbi de snesevis af riverfront barer og go-go steder serverer store størrelse Antarktis øl, selv når solen stiger over shantytowns på bakken, fortsætter bærerne løber, indtil de når det kæmpe Manaus fiskemarked, hvor mænd i blodige forklæder står venter med lange buede knive.

Det århundredgamle Manaus fiskemarked er med sit skummende tyndak og farvede ruder ikke noget, der ikke er et tempel dedikeret til biodiversiteten i Amazonas, et museum, der snart skal spises, belyst af strenge af hængende 15-wattpærer . Fernando Gomes, en squat, smilende fyr med en grå håndskæg, har brugt de sidste 20 år på at arbejde her, barberer skalaer med en stålbørstebørste og omhyggeligt opstiller eksotiske væsner som arawana (kaldet "vandaben" for sin evne til at hoppe så meget som fem meter over flodens overflade) på knuste isbede. I dag er det en god dag, siger Gomes, for en fisker tog netop denne morgen til ham en pirarucu.

Pirarucu (taksonomisk navn: Arapaima gigas), en shovel-faced fisk med uhyggelige prikkede øjne, en mund som et 2. verdenskrig landingsfartøj og en lang, knoglet tærsketunge, som bruges af lokalbefolkningen som et slør til glat hårdttræ, er den største ferskvandsfisk i verden. Indtil den tidlige del af 20-tallet var det ikke ualmindeligt, at manaus-baserede fiskere at fange 400-pund, 12-fod-lang pirarucu. Gomes pirarucu var knapt fem meter, med en flad, rødlig hale. Big til citarella, men pygmy til en pirarucu.

Stadig siger Gomes, det er held og lykke at have en pirarucu. Betragtes som et levende fossil, er pirarucu blandt verdens mest ældgamle arter, der går groft tilbage til den tid, superkontinentet Gowandaland splittede for at danne Afrika og Sydamerika, den geologiske katastrofe, der sandsynligvis dannede Amazonasbassinet i første omgang. "Pirarucu er sjælen i floden", siger han og læner sig over for at plante et kys på fiskens sorte, vidunderligt hæslige hoved, før han hugger det af med et enkelt slag fra en spaltning.

"Pirarucu vil være her længe efter du, mig og Manaus er væk."

Mange tror, ​​at Manaus samlede forsvinden ikke ville være en dårlig ide. Dette er Amazonia trods alt sandsynligvis jordens vigtigste biomasse, en fotosyntesezone på mere end 2.5 millioner kvadrat miles (omkring størrelsen af ​​Australien), der producerer en anslået 20 procent af planetens tilgængelige ilt. Hvis Amazonas er "lungerne i verden", er der Gaia-bevidste personer, der betragter steder som Manaus som fuming Marlboro-kiste negle, fastgjort i hjertet af fremtidens eksistens. Siden den brasilianske regering erklærede denne by en skattefri frizone i den sene 1960 er det, der engang var en fjern junglepost, blevet til et stort kommercielt center, komplet med bøjende smokestacks og Bangkok-esque trafikpropper. I løbet af de sidste 20 år er befolkningen her steget ti gange, til omkring 2 millioner.

Bortset fra det faktum, at jeg havde hørt markedet, sælger Viagra Regional (en urte seksuel forstærker mest sammensat af guarana-bær ekstrakt, en coca-lignende naturlig hastighed forbruges af næsten alle her nede), det var denne mærkelige dichotomi, der bragte mig til . Manaus Når man kigger på kortet, indser man, at byen altid har virket bizarligt placeret, et stort sæt bogstaver plunked ned på en side med tykt grønt. Men der er grunde til, at mennesker opretter butikken nogle steder og ikke andre, hvorfor visse byer udvider og andre dør. Jeg ønskede at se, hvad den største by i den største skov lignede - derfor hvorfor Manaus? Hvorfor her?

En satellitvisning, der ikke var tilgængelig, da de præstlige plyndringer af conquistador Francisco de Orellana først kom på denne måde i 1540, giver en første anelse om oprindelsen af ​​Manaus (navnet kommer fra Manaõs, en typisk udslettet stamme, der en gang beboede området). Det er her, at to store floder, Rio Negro fra nord og Solimões fra vest, kommer sammen for at danne den mægtige Amazon.

Bortset fra at de ikke kommer sammen. Ikke nøjagtigt. Ikke straks.

I stedet løber de to floder ved siden af ​​hinanden i miles uden at blande - de næsten svagt vand i Rio Negro, der adskiller sig fra Solimões gullige strøm, som om de adskilles af en usynlig barriere. Videnskaben giver årsager til fænomenet med henvisning til de forskellige temperaturer, turbiditet og strømhastighed for hver flod. Men disse hydrologiske uddrag er ikke, hvad der fanger turistens fantasi, når han er færget til sammensmeltningen af ​​Waters (højdefinerede postkort på scenen er tilgængelige over hele byen). Det er et mysterium, denne uddybning af vandet, et åndsværk. Når man vælger et sted at opbygge et hjem, opmuntres mennesker ofte af den tilsyneladende tilstedeværelse af ånd.

Geografi kan lave historie, men på steder som Amazonas er der også den uforudsete konvergens af botanik og handel. På et kontinent sammen med sagaer af pansrede hvide mænd, der klamrer gennem malarialkampen jager efter utallige, ofte illusoriske rigdomme, er Manaus Rubber Boom i slutningen af ​​det 19te århundrede som en forsømt fortælling om El Dorado. Europæere, der så på amerikanere, der ekstraherede et mælkeholdigt stof fra høje, tyndt jungle træer (Hevea brasiliensis), var opmærksomme på Amazons gummifabrikas fjedrende egenskaber fra deres tidligste forsøgsdage. Det var dog ikke før 1839, da Charles Goodyear opdagede vulkaniseringsprocessen (som tømmer gummiet, så det ikke bliver klæbrigt i varme eller sprødt i koldt), at bommen begyndte alvorligt. Med opfindelsen af ​​bilen i 1880'erne og den efterfølgende efterspørgsel efter gummidæk blev formuerne, der var fremstillet af saften, så enorme, at stålmagneten Andrew Carnegie skulle have sagt: "Jeg burde have valgt gummi."

"Jeg fandt en landsby og lavede den til en moderne by", sagde Eduardo Ribeiro, den visionære, cravat-wearing guvernør for Amazonas tilstand i løbet af årtierne af 19th century. Drømmer om et oz-lignende imperium i junglen, præsident Ribeiro over elektrificeringen af ​​Manaus gade lamper. Han byggede et system med elektrisk drevne trolleybiler, ferst i Brasilien. Ribeiro's bestanddele, mest europæere og amerikanske eventyrlærere-iværksættere kendt som "gummi baronerne" levede liv for udlandsk luksus. Da hele befolkningen i de amerindiske samfund udholdt forhold nær slaveri som gummipippere, spiste baronerne fransk pâté de foie gras og kiks sendt ind fra Boston. Waldemar Scholz, der holdt et kæledyr løve i et Manaus palæ, der stadig står, blev sagt at regelmæssigt sende sin tøjvask til Paris for at sikre en ordentlig forøgelse i ækvatoriel luften.

Kronjuvelen i denne regnskov Xanadu var Ribeiros berømte operahus, den bemærkelsesværdige Teatro Amazonas. Sikre, at Manaus ville overgå Rio de Janeiro som den kulturelle hovedstad i Brasilien, Ribeiro kommanderede en hær af europæiske håndværkere til at skabe det. Jernramme fra Skotland blev dampet op i Amazonas; krystalkroner kom fra Italien. Den truende cupola (lavet i det gule, grønne og blå af det brasilianske flag) krævede 60,000 fliser, bestilt fra Alsace-Lorraine. Omgivet af planetens største tømmerforsyning valgte Ribeiro at importere næsten alle gulv og håndskårne fløj fra Tysklands Schwarzwald og andre vidtgående lokaler. Efter 15 års konstruktion til en uhørt pris på $ 2 millioner, åbnede Teatro Amazonas på januar 6, 1897, med et fuldt Grand Italian Opera-firma, der udførte Ponchielli's Gioconda.

Ribeiros fløjtebestemte bestemmelse om at bringe "lys ind i den mørke skov" (hvilken fejlmager Werner Herzog refererede til i hans 1982-drama af krakket Amazonian overreach, Fitzcarraldo) ville udgøre en typisk moderne handling af industriel sabotage. Ved århundredskiftet blev Henry Wickham, en britisk soldat heldig i Henry Morton Stanley-mode, beordret til at stjæle 70,000-gummikrædsfrø og bringe dem til Royal Botanic Gardens. Som et resultat af Wickhams sensationelle "frøhugger" tog gummiplantagerne rod i Malaysia. Prisen på brasiliansk gummi faldt. Bommen blev færdig. Ved slutningen af ​​første verdenskrig var Manaus godt på vej til at blive en bagvandring endnu en gang, de huse i de tidligere baroner rådede væk i den sodrede luft. Eduardo Ribeiro ville ikke leve for at se forværringen af ​​hans elskede operahus. Han begik selvmord i 1900.

Nu mere end et århundrede senere har frihandelszonen skabt en ny boom her, selvom de nye baroner tendens til at være technokrater fra Japan og Silicon Valley. Lettet af løftet om skattefritagelse har multinationale virksomheder slået sig ned i Manaus og tegn, der bærer deres kendte logoer, skyder ind i himlen for at skabe en ny form for regnskovs baldakin. Mitsubishi, Sony, Motorola, Samsung - hvis de laver elektronik eller sælger software, er de her. Hvis du vil forstå, hvor meget af den amerikanske økonomi der er gået, er det til steder som Malaysia og Indien. Steder som Manaus.

Hvor der er arbejde, følger arbejderne. Næsten alle de "nye mennesker" af Manaus eksploderende befolkning er ankommet fra det brutalt dårlige Amazonas interiør. Mindre end en generation væk fra livet i fjerntliggende landsbyer, der er mere tilbøjelige til at blive besøgt af antropologer end jobrekrutorer, lever mange af Manaus nye borgere i stalinistiske lejligheder eller i slumområder, favelas. (En favela hedder Hill of the Hairless Monkeys, fordi beboerne tilsyneladende skar ned træerne og skinnede aberne, som de spiste.) Pludselig forvandlet til byfolk, arbejderne shop på Hipermercado DB og tilbringe timer på fuming busser på vej til og fra byens spredte distrito industrielle. Med tre otte timers skift om dagen går den nye bom på 24 / 7.

"De er som robotter, der holder deres ID ind i slotten", siger Oberson da Silva, som har kørt os rundt i næsten en uge.

Et trofast medlem af den traditionelle gren af ​​Guds pinsekonference, der alligevel ved, hvor alle (mange) bordeller er, da Silva, ligesom de fleste af Manaus livslange beboere, har blandede følelser om byens genoplivende økonomi. Det er et varmt samtalemne her i den største by i den største skov, en slags daglig eksistentiel diskurs om, hvilken globalisme der føles som her på jorden.

For en ting, da Silva har rigelig levering af elektronisk udstyr, købt med dyb rabat. Hans Volkswagen har både en cd-skifter til at lytte til Christian hip-hop og en dvd-afspiller, så han kan se hans yndlingsrock, Scorpions, når man forhandler Manaus frækiske traffec bliver en boring. Men materialismen har sine grænser, siger han og læner sig på sit horn midt i et overfyldt kryds.

"Jeg føler, at det er en velsignelse fra Gud at leve i Amazonas," forklarer han. "Vi kan ikke lade Manaus blive et andet helt kunstigt sted som São Paulo. Mine forældre voksede op i baglandet, de havde intet, men i hvert fald vidste de, hvor de var. Da jeg var en dreng, selv i centrum, vidste jeg, at jeg virkelig var i skoven. Nu er det svært at fortælle, hvor byen stopper og junglen begynder. "

Stadig, selvom det ser ud til at du skal gå lidt længere hver dag, kan du komme væk. Og en solopgang, jeg bevæger mig selv, hvor der ikke er noget antydning af byen, om 20 miles upriver på en 12-fodbåd, der drives af den to-takts Honda-motor, hvis put-sætte er standard lyden af ​​rivercraft overalt. Båden tilhører Aldemir Souza de Mello, en genial mørkhåret mand med indiske funktioner. For tredive og tredive år siden bragte han sin familie fra Fonte Boa, en lille landsby nær Solimões hovedvande, på den colombianske grænse. "I dag læser jeg hver dag," siger han, da han smider en otte meter lang harpun i muren. En gang snagged han en 13-fods pirarucu med sin harpun. Nu siger han, den store pirarucu er væk, og han er "for gammel" til at gå ud på floden hver morgen.

I stedet piloter hans søn, 15-årige Aldison, båden på Amazonas, så vidt her, at den fjerne strand er usynlig i den tidlige morgentimer. Efterlader en skole af floddelfin, som har underholdt sig selv efter at have bragt båden, bliver Aldison til en mudret bayou og slukker motoren. En tung tavshed af absolut stilhed falder ned. I den ubrudte tykdom kan det være til enhver tid eller sted, før historiens begyndelse. Stillheden er klaustrofobisk. Hvorvidt en fast kost af sådan primordialisme er en vej til nirvana eller sindssyge er svært at fortælle.

"Aqui!"Aldisons skrig slynger min ærbødighed. Her er det her, hvor feshen er, siger han, vrider sin tynde krop for at flette sit fint tvundet net i kaffekrømsvandet. Gentag gentager han processen, hver gang at bringe Aldrius håbede at fange en pirarucu, men ingen af ​​monstrene finder sit net. Han snor dog flere hundrede jaraqui. Identificeret af deres karakteristiske akvarie-stil sorte og gule hale markeringer, den fod-lange, oval-formede jaraqui er meget værdsat på markedet for deres sarte smag. Et kilo af jaraqui kan hente så meget som 15 real på markedet, eller omkring $ 7-en god pris.

På land pakker far sin sønns jaraqui i is, så kan den afhentes og tages til Manaus, ligesom han er færdig i årevis. Øjeblikke senere er der en anden morgen ritual, en nyere. Shirt ændret, hår kæmmet, Aldison griber sine bøger og går på tværs af den støvede vej for at vente på skolebussen. Pauser for at se på hans yngste søn, Souza de Mello siger: "Han vil være ingeniør, arbejder for et firma, ikke en fisker. Derfor forlod vi indretningen, for fremtiden. "

Denne tro på jungle fremgang minder om Ribeiros drømme om et regnskov imperium. Faktisk er der i aften et show planlagt på Ribeiros Teatro Amazonas. Forbindelsen mellem Manaus to bomme, Teatro, det ubestridte midtpunkt for, hvad byfædrene håber vil blive en dejlig lille turistindustri, er blevet restaureret til sin oprindelige storhed. Guldbladets interiør lyser, og det gør også maskerne, der pryder orkesteret, som viser helte af opløftende vestlig kultur-Aristophanes, Goethe, Wagner, Mozart, Rossini, Beethoven, Shakespeare, Verdi og andre. Også renoveret er operahusets gode tilgange, som Ribeiro havde dækket med en blanding af gummi, ler og sand, således at klatren på senkomne vogne ikke ville forstyrre publikum.

Men selv med al denne opdatering bliver du i et flot sæde et fortræffeligt ekko fra fortiden. Dette operahus føler sig hjemsøgt, fuld af spøgelser, som om gummibomfantomer lurede der. Chill blev bemærket af Jack White af de hvide striber, der spillede Teatro i 2005. Ifølge vidner stoppede White midt i "St. James Infirmary Blues", kiggede op på lysekronen hængende fra loftet med sine imponerende vægmalerier af romerske nymfer og udtalte hallen "helt fantastisk ... virkelig underligt, men fantastisk ."

Denne aften koncert, der er beskrevet på regningen simpelthen som "kammermusik", viser sig at være en mere jungle overraskelse. To alvorlige fremtrædende herrer klædt helt i sort, en pianist og percussionist, udfører en times værdi for meget musik af John Cage og Elliot Carter. Percussionisten har bragt alle former for tromme, herunder en stor seks fods bred Ludwig tom-tom, der i tvivlstilfælde, der i tvivlstilfælde blev ramt dybt ind i Amazonia, rammer ham lige præcis en gang. Forklarer programmet, mærker pianisten værkerne "eksperimentelle og surrealistiske". Publikum, en blanding af lokale skolebørn og turister, er nonplussed. Men sandsynligvis Eduardo Ribeiro, den gennemgribende modernistiske og kommunale surrealist, hvis navn er præget over det stigende proscenium, ville have godkendt.

Viset er det tid til at forkæle sig i en sidste Manaus rituelle. Dette er at gå over den bølgede hvide og sorte stenværk på St. Sebastian Square (beregnet til at påberåbe sammensmeltningen af ​​vandene) til Armando's bar. En skinnetynd udlandsk portugisisk gentleman, der ikke ville se ud som hovedvagter på Rick's Café (eller som Citizen Kane's butler), har Armando poppet topperne fra Antarktis øl på hans udendørs, elegant nedslidte etablissement overfor Teatro Amazonas så længe nogen kan huske. Flytter til den sløvede rytme af clacking-dominoer, der spilles af fire antediluvianske drunks, kan Armando, hvis han føler det, gøre dig til en pernil sandwich, eller, når det er tilgængeligt, en plade af pirarucu.

Så hvad synes Armando om Manaus fremtid? Vil byen spise junglen eller omvendt?

"Hmm," siger Armando og puffer på en cigaret og ignorerer de hørere, der bruger sit toilettet som et personlig makeuprum. "For længe siden kunne du se skoven fra operahusets anden sal. Nu er der kun bygninger, skyskrabere." Så bemærker han en overraskende stor slange, der glider over fortovet og ind i vejen, tilføjer han: "Men vi ved, hvordan det vil ende."

Hvornår skal gå

Ækvatorial Manaus er en destination året rundt. November til april, Montana-baserede Sweetwater Travel Co. (866 / 532-5790; www.sweetwatertravel.com) kører weeklange Amazon fly-fisketure 200 miles nordøst for byen, hvor den bedste påfugl bas er fundet ($ 4,200 per person, herunder shuttle flyvning fra Manaus, indkvartering og måltider).

Kom Der

Lloyd Aéreo Boliviano SA, eller LAB, er det eneste flyselskab, der tilbyder direkte overnatningsfly til Manaus fra staterne (afgang fra Miami). For den bedste service, fly TAM Brazilian Airlines fra Newark eller Miami til São Paulo. Den brasilianske luftfartsselskab Varig og American flyver også disse ruter; Varig driver en fire-timers forbindelse til Manaus.

Visum og immuniseringer

Visum er påkrævet - besøg www.brazilny.org for detaljer. En immunisering for gul feber er afgørende, og hvis du planlægger at rejse endnu en kort afstand uden for Manaus, anbefales malaria piller stærkt.

Komme rundt

Manaus er svært at navigere-bruge taxier eller en privat bilservice, såsom Acara Viagens e Turismo (55-92 / 3673-2523; [Email protected]).

Hvor skal man bo

Tropiske Manaus
Udenfor hovedbyen, men byens bedste indkvartering - med en stor morgenbuffet og imponerende flodudsigt. 1320 Avda. Coronel Teixeira, Ponta Negra; 55-92 / 2123-5000; www.tropicalhotel.com.br; fordobles fra $ 283.

Best Western Lord Manaus
Pænt beliggende downtown. 217 Rua Marcilio Dias; 55-92 / 3622-2844; www.bestwestern.com; fordobles fra $ 85.

Mango Guest House
Opskalere backpacker digs. 1 Rua Flávio Espirito Santo; 55-92 / 3656-6033; www.naturesafaris.com; fordobles fra $ 70.

Hvor at spise

Bar do Armando (Armando's bar)
593 Rua 10 de Julho (overfor Teatro Amazonas); 55-92 / 3232-1195; middag til to $ 30.

Canto da Peixada
Flodfisk og regionalt køkken. 1677 Rua Emílio Moreira; 55-92 / 3234-3021; middag til to $ 35.

Hvad skal man gøre

Mercado Municipal Adolpho Lisboa (fiskemarkedet) 46 Rua dos Barés; 55-92 / 3233-0469.

Teatro Amazonas Praça São Sebastião; 55-92 / 3622-2420.

For mere om luksusrejser til Amazonas, konsulter Eric Sheets (866 / 626-3750; www.latinexcursions.com), et rejsebureau på T + L's 2005 A-List.

Teatro Amazonas

Forbindelsen mellem Manaus to bomme, Teatro, det ubestridte midtpunkt for, hvad byfædrene håber vil blive en dejlig lille turistindustri, er blevet restaureret til sin oprindelige storhed.

Mercado Municipal Adolpho Lisboa

Det århundredgamle Manaus fiskemarked er med sit skummende tyndak og farvede ruder ikke noget, der ikke er et tempel dedikeret til biodiversiteten i Amazonas, et museum, der snart skal spises, belyst af strenge af hængende 15-wattpærer .

Canto da Peixada

Bar do Armando

Mango Guest House

Lord Manaus Hotel

Tropiske Manaus

Acara Viagens e Turismo