Maksimal Mumbai

Det er 5: 41 am og jeg er på vej fra lufthavnen til byen, der tidligere var kendt som Bombay. I de næste to uger vil jeg høre sit nuværende navn, Mumbai, talt nøjagtigt, så jeg skal holde fast i Bombay. Bleary-eyed og træt efter 15 timer ombord på Kuwaits spændende og fuldstændigt tørre nationale flyselskab, stirrer jeg på ramshackle-templet ved siden af ​​vejen med disse forførende ord strækket over facaden: Vær aldrig bange for at stole på en ukendt fremtid til en kendt gud.

Hvad i helvede betyder det?

Vi sætter ned en række døende gader og motorveje i et lille, gammelt Fiat, der ville have gjort et østtysk Trabant-look robust, dodging en forhindringsbane af knallerter, fyr Fiats, og den lejlighedsvise afskedigede pølse. Pludselig føler jeg mig åndelig. Min sædvanlige liberal arts agnosticisme er vanskelig på et tidspunkt som dette. Jeg vil gerne stole på a kendt gud i løbet af mit ophold i byen. Kort sagt går vi forbi Status Refine Gourmet, Palais Royale skyskraberen og Happy Home & School for the Blind. Et tegn, der instruerer læseren om symptomerne på underernæring ("Hvis dit barn klager over konstant sløvhed, kan det måske skyldes underernæring") ved siden af ​​et skinnende Porsche-forhandler. Jeg er stille og lidt bedøvet. Min chauffør kigger hvert andet sekund, ligesom alle omkring ham. Men det føles mindre som et anbringende om at komme ud af vejen end en bekræftelse på ens eksistens. Honkingen siger: "Jeg er her!" Hvilket er det, som alle i denne umulige, latterlige og vanedannende by vil have dig til at vide. De er her! Og de kommer lige på dig.

Jeg er kommet til Bombay på grund af en bog skrevet af en ven. Ounce for ounce, Suketu Mehta s Maksimal by: Bombay tabt og fundet er efter min mening ikke bare den bedste bog om Bombay, men den bedste bog overalt i verden lige nu. Maksimal by, en Pulitzer-præmie finalist, er med rette blevet sammenlignet med Dickens og Balzacs 19th århundrede behandlinger af London og Paris, og det giver Bombay den samme udødelige følelse af flydende, uformet, tragicomisk liv. Du lukker Suketu's bog og tænker på, at Bombay ikke kun er et øjebliksbillede af verden, det er verden. Eller i det mindste adgangsniveauet til verden. Det er her du kommer ud af toget fra din landsby og slutter til stien, der fører til London eller Palo Alto eller, som jeg ser fra min Fiat's grimme vindue, til et lukket område i forstæderne, der udelukkende er bygget til aristokrater.

Jeg har glemt at nævne, at det også er en meget sjov bog. Og Bombay er en meget sjov by. På et tidspunkt i løbet af denne tur forsøger et 14-årigt barn som Suketu's taxa i et rødt lys at sælge ham en piratkopieret paperback-kopi af Maksimal by. Suketu spørger ham, hvad bogen handler om.

"Åh, hele Bombay er i denne bog!" Siger den unge street sælger.

"Nå, hvor meget vil du have?" Spørger Suketu.

"Seks hundrede rupees!" Barnet siger - omkring $ 9.

"Seks hundrede? Ved du, jeg har skrevet det? "

"Fint," slår barnet op. "Hvis du har skrevet det, kan du få det til fire hundrede."

Det vil sige, hvis du vil stole på din ukendte fremtid til en kendt gud i Bombay, kan han lige så godt være Suketu.

Hvad er det som at være en ensom person i Bombay? Jeg tror jeg aldrig vil finde ud af det. Folk taler til mig selv, når det er klart, at jeg ikke forstår marathi, gujarati eller hindi. At ikke tale med nogen her, for at holde dine meninger til dig selv, ses som mildt støtende. Jeg møder Suketu på det bedste sted for at tale, Press Club. Suketu's journalistkammerater er samlet på klubbens tag, der har udsigt over cricketbanen på Azad Maidan. Dette er en del af greenbelt i centrum af South Bombay, der fører til den victorianske gotiske skyline af den berømte Oval Maidan (Rajabai Clock Tower er et frygteligt svar til Big Ben). Vi munch pappadum og friterede tapioka-bolde, udglatter deres knaprige passage med en kombination af Thums Up, en elsket lokal Coca-Cola-bedstemor, og Old Monk, en elsket lokal rummorder. Efter den verdensomspændende dækning af den forfærdelige voldtægt og mord på en ung kvinde i Delhi får jeg den umiddelbare fornemmelse af, at landet er såret. En af journalisterne siger, "De vil snakke om voldtægt for nu, den måde de plejede at tale om korruption, og så vil ingenting ændre sig." Det er svært at argumentere med denne hjerne tillid, hvoraf de fleste synes at have skrevet i det mindste en bog om deres land. Men jeg bemærker at på vores travle tag er der kun tre kvinder i et hav af mænd, og alle er ved vores bord. En af dem er en ung journalist ved navn Nishita Jha, der dækker kønsvold og popkultur for Tehelka, "Indiens mest frygtløse ugentlige." Alle chimes ind for at fortælle mig, at Bombay er langt mere kosmopolitisk end Delhi og langt sikrere for kvinder. (Efter den nylige bande voldtægt af en kvindelig fotojournalist i Bombay, er jeg ikke så sikker på den anden del.)

Jeg er introduceret til Naresh Fernandes, en dejlig bjørkelig, barberet journalist. "Naresh er gangster af Bombay," siger Nishita, kærlig. "Han driver alt." Naresh har et "alkoholholdigt licens", der tillader ham at købe 12 enheder af whisky om ugen, som en vej rundt Bombays drakoniske spritlovgivning. Han var også en del af Wall Street Journal personale og har en telefax af en af ​​papirets Pulitzer-præmier, der hænger stolt over toilettet i sin lejlighed. Men Naresh, forfatteren af Taj Mahal Foxtrot: Historien om Bombays Jazz Age, er ikke kynisk når det kommer til denne bys fortid.

Den næste dag tager han mig og Suketu til Chhatrapati Shivaji Terminus, bedre kendt af sit tidligere navn, Victoria Terminus, og endnu bedre kendt for alle indianere fra Bombay som VT. Naresh er begejstret, fordi denne virkelig forbløffende struktur - angiveligt den næstfotograferede i Indien, efter Taj Mahal - lige har åbnet et såkaldt Heritage Gallery, som giver besøgende en rundvisning i bygningens indre, hvis skala og detalje ikke har nogen jordiske ækvivalenter . "Exotically Gothic" er, hvad vores guide kalder denne blanding af gotisk genoplivning og Mughal arkitektur. Banegården sætter let New Yorks Grand Central i skam med sine solide granitkolonner, italiensk marmor, udskårne trælofter, en åben cantilevered trappe under ottekantet kuppel og farvede ruder, der lygter op som en veritabel duomo af skinnerne . Der er bas-reliefs af de forskellige etniske grupper i Indien sammen med et skulpturelt optøjer af egern, drager, krokodiller, aber, fugle og ræve. Kun dronning Victoria mangler fra sin centrale niche.

Tilstanden for togene, der afgår VT, er ikke helt så fantastisk. Selv de førsteklasses biler er som et fængsel på hjul, det beige farveskema og de spærrede vinduer, der perfekt supplerer det maksimale sikkerhedsmotiv. Der er et rum til kun damer og en anden bil forbeholdt handicappede og kræftpatienter, den sidste repræsenteret ved tegning af en krabbe. Den færdige ting for de millioner af passagerer, der pendler fra de fjerntliggende forstæder til byen hver dag, er at hoppe ud af den flytende vogn, mens toget stadig sænker til VT. I mit forsøg på at se koldt ud for Bombay-indfødte dræber jeg mig selv, når jeg prøver dette, mine arme vindmølle for at opnå balance, da jeg snuble over platformen, vinden af ​​det stadigvoksende tog mod min ryg sammen med lyden af latter. Jeg ender på mine knæ, palmer på jorden, i en næsten universel position af bøn, smerter kurerer op på mine skuldre og lår.

Naresh og Suketu tager mig så langt væk fra presseklubben og mit hotel i relativt tony-syd-bombay som man kan gå til slumkvarteret, der støder op til jernbanesporene nær banra stationen, som ligger nord for Bombay. Det ikoniske Taj Mahal Palace-hotel, hvor jeg bor, har en "skæbneplanlægger" eller intern astrolog, men vi beslutter at konsultere en hvidklædte skægget mand, der sidder ved jernbanesporene med sin papegøje. Papegøje henter kort fra et dæk, og manden fortolker sin lille grønne vens råd. "Lørdag er ikke en god dag for dig" fortæller papegøje mig gennem sin herre. "Gør ikke forretninger på en lørdag." Jeg er bedøvet af papegøjerens evne til at identificere mit etnicitet. Ser jeg virkelig ud at Jødisk? Papegøje og jeg lås øjnene og næbene i et stykke tid. "Din kone er klogere end dig," fortolker manden for papegøjen, hvilket også er sandt. Han spørger mig mit navn. "Gary er ikke dit fødselsnavn," fortæller papegøjen mig. Det er også korrekt: mit fødselsnavn er Igor. Aldrig være bange for at stole på en ukendt fremtid til en kendt gud, Jeg tror. Den støvede papegøje ved jernbanesporene kender alle.

Naresh går mig til en sultestrejke gennemført af en samling af slumboere, der sidder under bannere til L'Oréal Paris. I det fjerne, de skinnende locus af deres vrede - de grimme, skoddigt bygget lejlighedskomplekser, det såkaldte overgangshus, som de snart vil blive shunted. Seks måneder efter at være blevet bygget, ser disse seks-etagers gravsten ud som ruiner, og lokalbefolkningen fortæller os, at de er inficeret med bugs. Det er et af Bombays paradoxer: nogle gange er det at foretrække at bo i en slum. "Dette er en episk landgrab," siger Suketu.

På den anden side af togsporene passerer vi den serie af århundrede gamle arv bungalows, der omfatter den katolske Willingdon Colony. Naresh fortæller mig, at en krøllet udvikler har købt dem alle og vil rive dem ned for at gøre plads til noget, der hedder Orchard Elegance eller Elegant Orchard, en anden højhus. Selv da han siger dette, konfronterer vi en gruppe af bøller i khakis og klæder sko, magert og truende, i koloniens frodige passager. Thugs begynder at skrige på os. Naresh viser sit prespas. Jeg kan næsten mærke volden til at starte, og Suketu bøjler for indflydelse. Jeg kan pludselig føle hver bit af fugtigheden, brisen i Det Arabiske Hav for langt væk. En fedtklædt politibetjent nærmer sig, og vi beder ham gribe ind, men konstanten er tydeligt på bugens side. Politiet og gangstere beslutter at give os en god lektion i Bombays kommunale samfund. ”Bhagao! Bhagao!” de råber sammen.

"Gå ud! Gå ud!"

Og så løber vi.

Den aften er jeg glad for at være tilbage på Taj-hotellet, hvor personalet stadig taler i skarpe toner om "de uheldige begivenheder" af 2008-terrorangrebene. Uanset denne tragedie gør Taj et yderst godt job med at afstemme den dampende verden udenfor, papegøje astrologerne og khaki-klædte bøller. Når man kigger ned ad trappen på den sublime pink Escher-scape af sin uendelige trappe eller svømmer under hotellets fantastiske viktorianske kuppel, en congregation af duer over dig, føles verden bedre, end den burde. Tajs butlers personale (hver af klubrummene har sin egen butler) kan have givet mig den bedste behandling, jeg nogensinde har haft i mit liv uden for ægteskabet. Har du brug for en frygtelig plet magisk gnides af din ruskind sko? Samrat, butleren, gør alt rigtigt på mindre end en halv time. Så er der glæden ved en solrig Parsi morgenmad af akuri (krydret røræg) på toast på Sea Lounge, bådene bobler af den triumphalistiske britiske bulk af Indiens Gateway, en linje af tankskibe, der kommer i havn. Hvilket bringer mig til maden.

Inden for mine ghee-dækkede sider af Maksimal by ligger en veritabel skål af Indiens mange køkkener, Suketu's emner stamper stadig på gadehilsen. Der er en tosiders opkøb på Vada Pav (den spicy dybfrit kartoffelpatty) alene. Tilbage på presseklubben møder jeg Roshni Bajaj Sanghvi, en fødevarekolonnekner for en hjemmeside kaldet Mumbai Boss. Den dejlige Roshni har en Bombay-indføders vidunderlige følelse af nostalgi, og under vores kørsel gennem byen råber ting som "De plejede at sælge popcorn derovre!" Eller "Jeg boede efter Schroffs øjenklinik!" Mere poignantly, da vi passerer grønne udvidelse af Horniman Circle Garden, siger hun: "Jeg plejede at gå til studiehjørnet i parken, fordi min familie var for støjende, og jeg kunne ikke koncentrere mig." Næste dag stopper jeg ved parkens lille studiehjørne , gemt væk i grøntområdet, og find en lille enklave af schoolboys og piger med monstrøse rygsække poring over tal og tal. Nogle af børnene ser næppe i gymnasiealderen, men er allerede albue-dybt ind i Marketing og Human Resource Management. Langt mere end jorden griber og overskrifterne om kriminalitet er dette Indien.

Roshni tager mig til Highway Gomantak, en restaurant væk fra en servicevej i det umoderne Bandra East-kvarter (jeg kommer snart til Bandra). Det er et arbejderklasses familiested med skrivning på væggene, der vidner om Krishnas mange navne. Fødevarer er kystnære Maharashtrian og Goan, det hele lagrede før du i store bølger af stegt sublimitet. Der er en elegant stegt version af øglen-lignende "Bombay duck", en intens grim fisk, der er smuk på indersiden. Der er en pomfret curry med kokosmælk og tons gurkemeje og grønne chili og korianderfrø. Roshni fortæller mig, at skålen har mindst et dusin ingredienser, men det er kokosen, der giver den en så god sød balance. Fisken i min mave gør plads til varme muslinger, svømmer i krydderier og bærer et skarpt spark af kanel og nelliker, der klarer at overvældne selv 220-voltstrømmen af ​​chili. "Det er krydderier, der vil vække dig fra de døde," siger Roshni.

Når vi kører tilbage til South Bombay, passerer vi den berygtede nye Antilia-bygning på den eksklusive Altamount Road. 27-historien, der angiveligt er $ 1 milliarder tårn, er hjemsted for en familie på fem, der rygter har det forsinket at bevæge sig ind, fordi mega-hjemmet står i konflikt med Vastu Shastra, en gammel indisk arkitektonisk doktrin (ulydige det bringer uheld til et hjem indbyggere). Verdens dyreste private bopæl er ejet af en Mukesh Ambani, Indiens rigeste person, som er værd at anslå $ 21.5 milliarder. Tårnet har tilsyneladende tre helipads og en række flydende haver.

"Ambani byggede et særligt snerum til sin mor," siger Suketu mig om natten. "Hans mor blev engang fanget i en snestorm i Boston, og hun nød det ganske lidt. Så han byggede hende et rum, der producerer kunstig sne. Hun ser på det varme Arabiske Hav under en Massachusetts snestorm. "

Vi er på Café Marina, tagterrassen på Sea Palace Hotel. Ud over havet ser hotellet ud til den fantastiske kuppel på Taj Mahal Palace Hotel og Indiens Gateway ud over. Jeg kan næsten se mit værelse herfra. Jeg taler til Kitu Gidwani, en ven af ​​Suketu og stjerne af tv og indie Bollywood. "En bollywoodstjernes levetid", siger den strålende skuespillerinde, "er fra fjorten til femogtredive." Hun har krydset sidstnævnte dato, men ser så smuk ud som nogensinde.

Som havbrisen fejer rooftopet og jeg ned en anden vodka tonic, bliver samtalen til tango og psykoanalyse. Psykoanalysens massespredning ville passe godt til denne by: Der er få steder i verden, hvor folk taler så meget, så veltalende og lidenskabeligt og tilfældigt.

Næste dag leder jeg nordpå til Bandra. Engang en forstad til den store storby, er denne tidligere landbrugs- og fiskerby blevet omdannet til en rival af det tæt bosatte sydlige Bombay. Sammenligninger med Brooklyn er blevet tegnet, selvom Bandras relative ro og dens nærhed til Bollywood-studier gør det lidt mere som Santa Monica. Bandra er opsigtsvækkende på en sød måde. American Express rengøringsmidler er lige ved siden af ​​American Express bageri.

Partycenteret i Bandra plejede at være Olive Bar & Kitchen. Det hvidkalkede middelhavssted er stadig kendt for sin spredning af spaltning på torsdag aftener, når DJ'en virkelig lader løs. På andre nætter serverer den fedthand, foie gras, og alle de moderne klassikere i stormagasinet. Jeg ser en passende stor mand satte to BlackBerrys ned på baren ved siden af ​​en kvinde i power stilettos. "Drikke, chef", siger han til bartenderen, der ordløst svarer med nogle høje, iskolde koks.

Jeg møder Suketu og Naresh, som er hjemmehørende i Bandra, på den nyligt åbnede Pali Bhavan restaurant. Atmosfæren er tilbagelænet med gamle sepia-tonede studiefotografier af indiske familier, et bølgepap af rustfrit stål og et rude, der ifølge Naresh er forseglet "fordi det ser ud på en slum." Efter en uge i Bombay, nærheden af ​​fattigdom til luksus overrasker ikke længere. Jeg bidder ind i galouti kebab, som ifølge menuen blev "skabt til de fritidsløse adelsmenn, der foretrak ikke at tygge." Maden på Pali Bhavan spænder fra landets nord til syd uden at savne et slag. Derefter rejser vi tilbage til den fælles mand vada pav, de stegte kartoffelpatties, der er et stolt vegetarisk svar til burgeren. Pali Bhavan-versionen er fantastisk, fyldt med jordnødder og hvidløg og serveret med en levende ghati masala. Selv præsentationen er enkel og smuk-fem perfekte glidere opstillet på din plade. Den saftige char-grillet majs på cob, en anden gade favorit, er en glædeligt snack. Så er der bharwan karela, fyldte bitter græskar i græskar sovs. Indiske børn udholde deres karela, sådan som vores gør broccoli, men i Pali er det en øjenåbningskombination af bitter og sød.

Næste dag følger jeg Roshni's råd og leder til Café Military, i Fort-kvarteret, smug i centrum af South Bombay. Militær, trods sit navn, er et venligt, åbent vindue slags sted med øl-drikkende lokalbefolkningen og fremragende Parsi-mad. Det keema salli er en snack-perfekt skål af crunchy kartofler med sødt hakket kød. Med den blide staccato af loftfanen og det gamle brune kabinet er Militær tidløst og sjovt som en kølig boteco i Ipanema.

Jeg ville være remiss, hvis jeg ikke også nævner Mi Maratha-restauranten i Lower Parel, et ekstra hvidt rum, hvor lokalbefolkningen fra den enorme forretningspark i nærheden græsser på sur-sur-karry og krydderibomben, der er kylling Sukha, fyldt med knogler, slurpede op med hjælp af mange chapatier. Det jhinga thali med tørrede rejer og jumbo rejer er alene værd at turen til dette kvarter i gang.

Et af de sidste kapitler i Suketu's Maksimal by, "Farvel verden" vedrører en velhavende familie, der giver op til deres rigdom for at blive Jain munke og nonner, vandre rundt på landet, leve under brutale og grundlæggende betingelser, forsøger at genvinde noget, de havde mistet i løbet af Bombay's vanvid. Jeg har kun været her i 10 dage, men jeg er blevet jaget ud af en boligkoloni af gangstere, charmeret af psykoanalyserede Bollywood-stjerner, slået op efter at have hoppet ud af et kørende tog og evigt overbevist om jernbanens papegøjer . Jeg afslutter min rejse på et af de helligeste hinduistiske steder i byen, Banganga Tanken, på Malabar Hill.

Den hellige sø blev oprindeligt bygget i 12th century og, ifølge legenden, strømmer lige fra Indiens hellige flod, Ganges. Flankeret af vasken, der spire ud fra lejlighedsbygninger, accepterer det grønne hellige vand tilbedere i saris og dhotis. Ænder og gæs tager også det til, det eneste sted i byen, hvor bilens honks udveksles til gåsens ærmer. Alt lugter af madlavning og familieliv, og børn leger cricket på, hvad der måske er verdens mindste tonehøjde. Øjnene blændes af pastellfarverne, de stigende stupas i nærliggende templer, dragerne lanceres af gaggles af børn.

Jeg går rundt og prøver den religiøse chants løbende opkald og reaktion, og så, under et pludseligt interval mellem bønner, hører jeg, at Bombay sjældenhed, den umulighed du kun kan nyde i "snow room" af din 27-historie personlige skyskraber højt beliggende over slumbrøderne: stilhed.

Gary Shteyngart er en T + L bidragende redaktør.

Kom Der

United Airlines tilbyder nonstop-fly til Mumbai fra Newark International Airport. En række andre flyselskaber tilbyder one-stop-ruter fra store amerikanske byer.

Komme rundt

Meter taxier kan findes overalt, men har din hotelopkald fremad for den mest pålidelige service. Biler kan også reserveres i otte timer (eller tilsvarende 50 miles) for mindre end $ 15; overveje at betale ekstra for en klimaanlæg.

Ophold

Four Seasons Hotel 114 Dr. E. Moses Rd., Worli; fourseasons.com. $

Oberoi Nariman Point; oberoihotels.com. $

Taj Mahal Palace Apollo Bunder; tajhotels.com. $ $ $

Spis

Café Marina 26 PJ Ramchandani Marg, Apollo Bunder; seapalacehotel.net. $

Café Military Ali Chamber, Tamarind Lane, Fort; 91-22 / 2265-4181. $

Highway Gomantak Pranav Cooperative Housing Society, 44-2179 Gandhi Nagar, Highway Service Rd., Bandra East; highwaygomantak.com. $

Mi Maratha GK Marg, Lower Pavel; 91-22 / 2493-0345. $

Oliven Bar & Køkken Pali Hill Tourist Hotel, 14 Union Park, Bandra; olivebarandkitchen.com. $$

Pali Bhavan 10 Adarsh ​​Nagar, Pali Naka, Bandra West; 91-22 / 2651-9400. $

Sea Lounge Taj Mahal Palace, Apollo Bunder; tajhotels.com. $$

Book med en T + L Travel Expert

T + L A-List Super-Agent Pallavi Shah har specialiseret sig i Indien. [Email protected]

Hoteller

$ Mindre end $ 200
$$ $ 200 til $ 350
$ $ $ $ 350 til $ 500
$ $ $ $ $ 500 til $ 1,000
$ $ $ $ $ Mere end $ 1,000

restauranter

$ Mindre end $ 25
$$ $ 25 til $ 75
$ $ $ $ 75 til $ 150
$ $ $ $ Mere end $ 150

Four Seasons Hotel Mumbai

Dette business-distrikt i Worli byder på et duplex-spa, den sofistikerede Aer Lounge, og en efterspørgselsflåde af BMW 202-serie biler til gæster.

Oliven Bar & Køkken

Taj Mahal Palace, Mumbai

1903 grande dame med dramatiske interiør-hvælvede lofter; silke tæpper; onyx-søjler-udsigt over den indiske 85-fodhøje gateway. Lobbyen på dette er et blot edvardiansk palads med et nyt moderne udseende med dragonmønstrede paneler og ætset glasværk, men værtsfløjens 285-værelser og suiter forbliver beroligende klassiske, fyldt med periodemøbler og originale kunstværker.

The Oberoi, Mumbai

Kosmopolitisk elegance karakteriserer alt om Oberoi's nyrenoverede flagskib, beliggende på Marine Drive, en naturskøn kystnære boulevard, der ligger i Mumbaiens sydside. Fra den kirsebærrøde koncertflygel, der gyder den luftige hovedlobby til de farvede glaspaneler, som linjen Vetro, hotellets italienske restaurant, er det tydeligt, at slanke møbler blev prioriteret her. 287 gæsteværelserne (alle nådigt opdateret med WiFi og iPod dockingstationer) er pyntet med pietra dura bordplader, egetræsgulve og elfenben, læderklædte hovedbrætter. Hotellet er også hjemsted for byens første og eneste 24-timers spa og en opvarmet udendørs swimmingpool, omgivet af cushy chaiselonger, der kigger ud mod havet.

Pallavi Shah

Vores personlige gæst, New York City
Telefon: 646-284-2454
E-mail: [Email protected]

Når Shah vurderer en destination, går hun ud over blot at tjekke hoteller og restauranter. Hun dykker ind i historisk sammenhæng og kulturel baggrund. Hun er især tiltrukket af oplevelser, der forbinder rejsende med lokalbefolkningen. I Indien spørger hun f.eks. Sine yndlingsdesignere og håndværkere for at åbne deres huse og studier og vise gæsterne den kunstneriske proces bag deres tekstiler, tøj og smykker. Hendes klienter har også deltaget i templets ceremonier og lært at spille traditionelle musikinstrumenter.

Trend ur: Shah ser flere boutique hoteller i afsidesliggende regioner i Indien. En af hendes favoritter er Jawai, en teltlejr, hvor rejsende kan gå på spil drev for at se Rajasthans leoparder. På den fortlignende Mihir Garh, der ligger i en krat-ørken uden for Jodhpur, har suiter på stueetagen svømmebassiner og private gårde, mens suiterne på første etage har boblebade og private terrasser. Og tæt på den middelalderlige by Jaisalmer har Serai 21 telte og en pool modeleret efter en Rajasthani stepwell.

Pallavi Shah er en superagent og har specialiseret sig i Indien.

Tilbage til A-List 2015-databasen >>