De Åbne Rum I Mongoliet

Vi tog tur til 36-TIME (RATHER THAN TWO-HOUR PLANE RIDE) fra Beijing til Ulaanbaatar. Bilerne var lavet i Tyskland og var overraskende komfortable; fødevarer var virkelig helt spiselige. Undervejs så mine rejsekammerater og jeg meget af muren og nogle af Hubei og Shanxi-provinserne i det nordlige centrale Kina. Derefter gik vi gennem den uendelige fladmonotoni i Indre Mongoliet, som er Tibet-stil, en selvstyrende region i Kina. I den næste kabine var en 20-årig mongolsk buddhistisk munk (han sluttede sig til klosteret da han var otte), som havde studeret i Indien og kom hjem for første gang om fem år. Han delte sine kvarterer med en tysk managementkonsulent, og ved siden af ​​dem var en 21-årig kandidatstuderende af russisk fra North Dakota og en pensioneret engelsklærer fra Cleveland. Der var en polsk romanforfatter, der bar fem armbåndsure i nr. 5. I den næste bil var adskillige russere og kinesere, nogle få mongolere, et utroligt smukt fransk par, der ikke talte til nogen, og nogle Hare Krishna fra Slovenien, som forsøgte (uden held) at konvertere os alle.

Efter to dage ankom vi i Ulaanbaatar, hovedstad af uafhængige (aka "Ydermere") Mongoliet. Mongoliet er et land en sjettedel af størrelsen af ​​USA, med en befolkning på omkring 2.5 millioner. De fleste mennesker er nomadiske, der bor i træindrammede telt og hyrde får, geder, yaks, kameler, kvæg og heste. De har ikke brolagt veje. De bruger generelt ikke el eller egne biler. De praktiserer, som de altid har tibetansk buddhisme; Faktisk var det den mongolske hersker Altan Khan, der drog titlen Dalai Lama mere end 400 år siden. Mange af templer og klostre, på trods af 70 år med kommunisme, er nu blomstrende.

Selvom Mongoliet har en læsefærdighed på næsten 90 procent, og en imponerende velinformeret befolkning, uden for byerne, er livsstilen meget, som det var ved årsskiftet. Landet har vigtige kobber- og guldminer og er verdens førende kilde til cashmere, men forbliver nysgerrig immun for modernisme og fuldgyldig industrialisering. Efter næsten 80 år som en "uafhængig" kommunistiske bufferstat mellem Rusland og Kina har Mongoliet for nylig etableret demokrati, og i det sidste valg på trods af det begrænsede antal valgsteder og de store afstande mellem dem er mere end 90 procent af de støtteberettigede befolkningen stemte.

FRA ULAANBAATAR GUIDERNE OG DREVER TRE KVARTALTER af vejen mod Kharkhorin, inden vi opsætter vores første natlejr i et stort felt nær en ger, en af ​​de lavslungede teltlignende strukturer, hvor mongolerne traditionelt bor. Om morgenen vågnede vi til lyden af ​​hestetrafikken. Jeg satte mig op, tog til side min telt klap og så en lang mand med en lang, sideknapet pels blå fløjl, bundet i taljen med en gul silke sash. Jeg snuble i vågenhed, halvklædt og fulgte ham til ger, hvor han gav mig ost og smør og et stykke frisk brød. Sådan gæstfrihed er automatisk i dette nomadland og uendeligt dejlig for en vestlig besøgende. Jeg prøvede sine heste og provokerede fornøjelsen af ​​de små drenge og piger, som i en alder af fire kunne ride og om seks flytte mere selvsikker på deres monter, end jeg kan gå. Et ældre barn, måske 16, kom til at kigge på vores bil og gestured til indersiden af ​​døren med den forvirrede luft af en actionhelt på et fremmed rumfartøj. Jeg viste ham, hvordan man kunne dreje håndtaget for at få vinduet til at gå op (han troede det var fantastisk); og jeg viste ham hvordan, hvis du trykker ned låsen, kan folk ikke åbne døren udefra (han syntes det var sjovt).

Vi ankom i Kharkhorin på den første dag i Naadam-festningen. Mongolierne er normalt venlige, men er bedst i løbet af denne antikke sportsfestival, som finder sted i sommerens højde (Naadam finder sted juli 11 gennem 13 hvert år). Antallet af ryttere vi så på vej over det vejløse landskab, og de lyse farver de havde på, fortalte os hvilken vej at gå, selv før vi havde set den første af de fjerne pavilloner. Da vi kom tættere, tog vi op på menneskets spænding. De jockeys havde set ved daggry, og der var mere end 200 heste om morgenen. I hvert fald 600 andre blev parkeret i rækker, og tilskuerne satte skræmme deres mounts, sådan som de vestlige målgrupper sidder i tribuner. Alle ventede ivrig efter det første glimt på den vindende hingsts horisont. Mænd og kvinder havde for det meste lange klæder, kaldet del, ofte af fløjl eller brokade, bundet i hofte med silke sashes af strålende gul og crimson og grøn. Sadler var dekoreret med sølv, og mange af rytterne havde sølvafgrøder og chatelaines. Farverige hatte, nogle trimmet i pels, crested i punkter som tårer. Et par hotshot-unge, der havde drukket for meget airag (Mongolis specialitet, fermenteret hestemælk, hvilket er det man kan kalde en erhvervet smag) rider hurtigt, og fra tid til anden måtte folkemængden deles foran dem. Børn og ældre blev skubbet til fronten, mens resten af ​​os gik til fods for at se over deres hoveder. Luften ringede med spekulationer, med hilsner, med familieargumenter og planer.

Til sidst kom den første hest igennem, og det lykkedes at bryde ud. Vi skiltes for at gøre plads til en uendelig række løbere, alle bærende jockeys i alderen fire til syv. De galoppede gennem mængden og bremset kun i det fjerne. Ribbons fløj fra tøjlerne. Vinderen blev taget til et nærliggende felt, hvor en lama i en flydende kappe og en gul plettet hat velsignede ham i navnet på Buddha. Alle grinede, og nogle begyndte at synge, og al glæde var for både gamle og nye venner. Vi modtog invitationer - oversat af vores guide - fra hver mongolsk vi mødtes: Kom ind i vores telt, få nogle af vores airag, Har et stegt stykke dej, lidt ost. De kæmpede for at kommunikere over sprogbarrieren, svor broderskab med os, gav os deres hatte til at prøve, lærte os sprudlende ord i mongolsk.

Næste morgen så vi på brydningen, som fandt sted tættere på byen. Silketelt blev lagt i en stor cirkel på en grønne kant. Kavaleriet holdt publikum mere eller mindre i orden, men med jævne mellemrum skyndte tilskuerne frem og truende ord blev udvekslet. Dommerne sad under en blå hylde udsmykket med hvide hellige symboler. Musik spillede højt; folk jostled hinanden for god udsigt eller skyggefulde pletter. En efter en kom bryderne ud i langt læder del, paraded forbi den lykkelige skare og fjernede derefter deres frakker for at afsløre håndbroderet bryderens garb. Hver højtideligt udførte en ørn dans rundt om en dommer, så slog forsiden og bagsiden af ​​lårene (thwack! Thwack! Og thwack! Thwack!). Derefter begyndte partnerne at sparre i henhold til gamle regler, idet de stræber efter at ikke røre jorden, undtagen med deres fødder og deres åbne håndflader, mens de tvingede deres modstandere med en hårdende blanding af vægt og præcision ned til jorden.

I nærheden konkurrerede bueskytterne og fyrede smalle pile over en lang eng. Mændene skudt fra en baglinie; kvinderne i hvid silke stod et par meter tættere på målene. På et andet felt var et pick-up spil af polo. Der var små stande, der solgte kager, tæpper eller radioer. Den bakkeskråning, der dannede baggrund for begivenhederne, var en farvefarve: opdrætterne havde lagt en lille landsby der. Duften af ​​kød madlavning på åbne brande blandet med duften af ​​curdled airag og den vildtimme, som bryderne trampede; hele stedet tog på en duft i modsætning til hvad jeg havde kendt. Endnu en gang var mongolerne overvældende venlige; Jeg kunne have boet i fem år på den gæstfrihed, de tilbød. Jeg tog et billede af en mand, der så særligt ædle i sin sadel, og han fejede mig op på hesten med ham. Fra den høje højde så jeg sporten, da hans venner stillede mig spørgsmål og gav mig kødmælkslut.

Vi forlod Naadam, og da vi rejste dybere ind i Ovorhangai-provinsen (Kharkhorin ligger på den nordlige kant) stoppede de asfalterede veje. Mongoliet er et magisk sted, men rejser der har sine ulemper. Forestil dig den værste grusvej, du har kørt. Nu forestille den værste strækning af denne vej; nu det værste strække i regnen; nu det værste stræk i regnen umiddelbart efter et jordskælv. Du ser i dit øje øje en af ​​de bedre veje i Mongoliet.

Vi kørte gennem mudrede marker, hvor det var umuligt at se vejen, og vi fordrev floder, da vores chauffør troede broerne så ustabile. Det gik usikkert, og mere end en gang måtte vi komme ud for at skubbe vores bil - eller hjælpe andre, hvis biler havde givet op ad vejen.

Men på trods af den vilde jolting forbliver storheden af ​​det drev med mig for evigt. De store bakker var næsten bjerge. Der var dog ingen træer; og græssende dyr havde beskåret det frodige græs så lavt, at det var så glat som en golfbane. Vi var på toppen af ​​verden, så vidt vi kunne fortælle, og det var lige så godt en følelse som klichéen ville have dig til at tro. En bæk flød gennem bunden af ​​en dal, og gule blomster blomstrede rundt omkring. Smalle kolonner af røg kom fra skorstenen af ger her og der. Hyrder feasted på vegetationen: yaks og køer, får og geder og endog lejlighedsvis kaste kamel fra Gobi, og forbløffende antal heste løber fri. Der var ingen rovdyr og ingen skjulesteder; følelsen var af underlig fred.

Hver gang ville en hyrder komme til syne, ryge et rør og se sin flok; børn spillede og lo ved vandkanten. Kvinder der kommer fra deres ger undersøgte scenen med tilfredshed, da de arrangerede bakker med ost på deres tag for at tørre. Eagles cirklede overhead i dovne mønstre, mens mindre fugle fløj lavere. Marmoter dartede fra deres huller og scampered ind og ud af syne. Her var jordstræk, der hverken var udnyttet eller bevidst bevaret, det var næsten så uskyldigt som vores planet i dets primære. Jeg har aldrig stødt på en terræn, der straks var så storslået og så ubehagelig; Der var ingen tegn på naturens magtfulde kraft, kun den gyldne, lyset, det perfekte.

Mange besøgende til Mongoliet krydser dele af landet på mountainbikes. Andre kører på heste, som jeg skulle gøre senere på min rejse. Det er ikke let terræn, men du vil være tæt på landet.

Af alle dyrene i Mongoliet elskede jeg yaks mest. Store og ufuldkomne, med forgæves ansigter og en fri legemørkende fryns, der ligner det, du ville finde på en victoriansk sofa, flyttede de med den utilfredse selvforsikring af gamle damer, der udførtes i tattered versioner af en svunden ærafashion. Et par spry skabninger vinkede deres absurde fluffede haler i luften som parasoller, eller dristede dristigt på tværs af vejen, onde tanter med forårsfeber. De fleste af dem øgede os tvivlsomt og gav ingen fysisk trussel, men bevare en luft af mild misbilligelse. De kunne lide at blive fotograferet; de ville stirre lige ind i kameraet og blinke flirtigt.

Næsten ingen af ​​landene i Mongoliet tilhører nogen; det har aldrig. Du kan køre over enhver del du ønsker Du kan pitche et telt, hvor du vil. En hyrder i Gobi-ørkenen sagde til mig: "Når jeg flytter min ger, Jeg føler opstemtheden af ​​muligheder og frihed. Jeg kan gå hvor som helst, tag mit hus overalt, tag min flok overalt, undtagen måske nogle få små steder, hvor de byggede en by. "Han stoppede et øjeblik for at hælde mig te med kamelmælk." Sig mig, "sagde han. er Amerika også et frit land? "For første gang i mit patriotiske liv fandt jeg det spørgsmål svært at svare. En tredjedel af mongolerne lever under fattigdomsniveauet, men da jeg talte om den amerikanske drøm, sagde han:" Hvorfor ville en søn have et andet liv fra sin fars? "Jeg spurgte om hans småbørn, som var underfødt." Jeg sender dem til skole, "sagde han," og hvis de vil være politikere eller forretningsmænd, er det op til dem. Jeg gik i skole, og jeg valgte at forblive en hyrder; Jeg håber, de vil gøre det valg også, fordi jeg ikke kan forestille mig noget bedre liv. "

Den fashionable visdom er, at kapitalismen har vundet ud over kommunismen, men jeg forlod Mongoliet overbevist om, at disse to systemer aldrig havde været modsætninger, at det virkelige modsatte af begge er nomadisme, en måde at leve så tæt på glædelig anarki som menneskeheden nogensinde vil nå.

Vi stoppede flere timer for gas, da vi rejste syd mod Gobi. Ørkenen begynder gradvist: Pladsen bliver planterne sparsomme, og så flader landet. Det glatte, strålende græs falder væk. Vi kørte i timevis over Dundgovi (Middle Gobi) provinsen, som var kedelig og dyster. Så kom vi til Omnogovi (Syd Gobi), hvor sandet var lige og gult, vegetationen næsten fuldstændig fraværende. En time eller to senere ankom vi til en af ​​Gobi "skovene", fulde af planter med tykke stængler og tynde blade, som gammelt drivved fast i sandet og dekoreret med arugula. Farven var meget mærkelig og meget smuk. Og derefter begyndte den virkelige ørken, flad og uden ornament af nogen art og stor, stor, stor.

Vi tilbragte natten ved Bayanzag - en region kendt som Flaming Cliffs - hvor store smuldrende formationer af kalksten, lyse rødt og varmt guld, ramme og reframe ørkenen omkring dem. Vinden brayede på os gennem tunneler hugget ind i klipperne. I det fjerne kunne vi se snedækkede bjerge. Der var fossiler overalt, som om dinosaurerne ikke havde generet at rydde op, da de flyttede videre til deres næste campingplads.

Vi besluttede at bruge den måneløse nat med nogle kamelhærdere, der involverede at stoppe ved deres ger og introducere os selv. Kamolerne i Mongoliet er venlige, og de spytter ikke på dig som arabiske kameler gør. De er nysgerrige væsner, der vender sig efter dig, når du går forbi. Deres to humps er toppet med tufts af lang pels. Når de mangler vand, falder deres humps som ældning af bøder. Om natten hyler de - en uhyggelig lyd, som ånder fra skoldsilden græder ud.

Jeg kunne godt lide hyrderne på en gang. Der var en bror og søster og deres ægtefæller, ingen ældre end 25; deres forældre, der for nylig var gået efter et langt besøg, var anbragt inden for en dags tur. Parene inviterede os ind og besvarede let vores spørgsmål. Så jeg lærte at kameler er lettere at passe på end får; din flok vil ikke blande sig med andre. Du lader de voksne kameler strejfe om dagen, men du bliver hos babyer og åringer og leder dem hjem om aftenen. Mødrene vender tilbage til kalvene, og mændene følger dem, så besætningen forbliver sammen. Kameler giver god uld, og de kan klare sig med sjældne måltider. Hyrderne fortalte mig, at de omkring fem gange om året pakker deres ger på deres kameler for at søge bedre græsarealer.

Vi havde da lært grundlæggende ger etikette, så vi vidste, at mænd sidder på vestsiden og kvinder i øst, at du altid får noget at spise og drikke, og at det er uhøfligt at ikke prøve hvad du får. Normalt får du mælkete, lavet med te, salt, sukker og uanset mælk er til stede (denne gang kamelmælk), og ofte får du airag. Hyrderne lavede os suppe fra tørret fårekød, og vi tilføjede nogle løg og kartofler. Disse varer var nye for dem. De løg de kunne lide kartoflerne fandt de "ulækkert" og klagede over, at de "havde snavsens struktur". Om aftenen a ger lyser normalt af et enkelt stearinlys, og i det flimrende lys talte vi til det var sent, og børnene begyndte at falde ned på gulvet. Ikke ønsker at bruge de eneste senge i ger, vi vendte tilbage til vores telte lige udenfor.

Næste dag begyndte regnen. Det forekom uretfærdigt, at der skulle være voldsom regn i South Gobi-provinsen, hvor den årlige nedbør er omkring fem inches. Det syntes særdeles uretfærdigt, at det foregik i tre dage, hvilket gjorde vejen vi tog, da vi gik tilbage mod Ulaanbaatar næsten usynlig og næppe sejlbar. Det syntes fuldstændig uretfærdigt, at vores telte ikke var vandtætte som garanterede, og at ingen af ​​os nogensinde helt tørrede ud. Og det virkede utroligt uretfærdigt, at jeg var blevet syg af noget jeg havde spist på Naadam, og at det nu sparkede ind med hævn. Jeg følte mig som om jeg var en tørreste vare i en mobil vaskemaskine, hvor jeg kaster rundt for at få spjæld og dæmper. Vi fik to gange fast. Vi kørte op i bilen, kontrollerede dækkene, rev op i nærliggende planter og etablerede trækkraft ved at lægge grene nedenunder. Jeg var lige færdig med at læse manuskriptet til en vens roman, og dens sider gjorde det rigtig godt for at få hjulene til at blive fornyet. Jorden kunne lige så godt være lavet af marshmallow.

For første halvdel af vores tur vi nyder CAMPING og kørsel og opholder sig på et andet sted hver nat. Men nu havde vi nok af det, så vi fløj nord for at blive i Khovsgol-provinsen for resten af ​​turen. Det er svært at skrive om Khovsgol i en passende superlativ tone efter at have beskrevet Ovorhangai's skønhed. Khovsgol var lige så smuk og meget anderledes. Vi tog en ujævn fire timers jeep tur til Khovsgol Lake National Park. At have en nationalpark midt i Mongoliet er som at have en byudviklingszone i Midtown Manhattan, men det betyder i princippet, at jagt er forbudt, hvilket forklarer hvorfor dyrelivet er særdeles rigeligt der. Khovsgol Lake indeholder lige under 2 procent af verdens ferskvand; det er enormt, dejligt, mørkt og dybt. På sine bredder er marker af vildblomster så strålende, at du måske tror, ​​at du kigger på en strandlinje af sommerfugle. Hele søen er stejle bjerge. Der er ingen bygninger med fundamenter overalt.

Vi holdt på en resortlike ger lejr kaldet Toilogt, hvor vi havde en vidunderlig udsigt over søen og et meget opmærksomt personale, der leverede hver tjeneste. Hver morgen besluttede vi os for at tage en bådtur eller gå på vandreture eller køre heste eller ride yaks (som ingen, der havde en hest, ville nogensinde vælge at gøre med undtagelse af nyheden af ​​det). Nogle aftener udførte tjenerne traditionelle mongolske musik. Mens vi spiste, ville personalet tænde en brand i vores ger komfur, så da vi vendte tilbage var alt toasty og indbydende.

Jeg havde hørt om det mongolske rensdyr, shamanisten Tsaatan, og havde altid ønsket at møde nogle. De 500-ulige medlemmer af dette løb har tendens til at holde sig langt fra den slagne vej; antropologer og hengivne rejsende må ofte ride tre eller fire dage gennem skoven nordvest for parken for at finde dem. Vi var heldige, dog; et tsatansk barn havde tilbragt natten i nærheden, og han gik ind for at lede os til sine fætre. Vi fik at vide, det var en times kørsel og derefter en tre mile gåtur. Vi havde ikke fuldt ud forstået, at det var en tre kilometer lang vandretur, men vi klatrede gamely med vores syvårige guide og et par forhold han havde samlet i dalen - assimilationister, der havde vendt sig til gedekvæg. Vi fulgte i løbet af en bjergstrøm, der løber ind i søen. Da vi steg op, blev visningen åbnet bag os. Fra tid til anden vil drengen påpege en bjørns hule, eller en ørn eller en hjorte.

Efter tre timers vandreture befandt vi os over trælinjen, og på bjergkæden kunne vi bare lave en tæppe og en flok dyr. Snart var vi på lejrenes lejr. I deres bolig fik vi den sædvanlige varme velkomst, renmælk te, noget ubehageligt ost og stegte kiks. ("Udført i rensdyrfedt?" Jeg spurgte den ældste kvinde, hun kom bag et skab. "Vi foretrækker solsikkeolie i disse dage," sagde hun og viste flasken.) Ved siden af ​​tepee var forskellige praktiske kroge lavet af gevirer , og nogle få reinsdyrhudposer. Vi spurgte om et lille bundt, der hængende overfor døren, af fjer, bånd, tørrede blomster, en ænderfod og en del af en vinger. Vi fik at vide, at det var en magisk enhed, og det blev gjort klart, at yderligere spørgsmål om det ikke var velkomne. Den dreng, der havde bragt os, sagde, at hans mor var en shaman.

Så gik vi ud for at se dyrene: tre snehvide rensdyr og 27 brune. Jeg havde altid tænkt på rensdyr som at bo i et evigt december; disse havde kaste deres tunge vinterjakker og syntes lykkelige med eftermiddagssolen. De kom over for at gnide deres næser og hoveder imod os: deres vinger var furrige og følsomme, og vi opdagede snart, at de elskede at få dem til at ridses. Faderen i den tsatanske familie sad sammen og lad mig prøve det ud. Jeg fandt, at rensdyr er meget vanskelige at ride. De foretrækker det ikke Grib deres gevirer, når deres svajende trav truer med at kaste dig væk fra ryggen.

Næste morgen, tilbage i dalen, redede vi heste. I betragtning af et valg mellem mongolske og russiske sadler valgte vi russisk - de mongolske træ sadler ser så behageligt ud som klipper. Vi rejste langs søen, og derefter gennem fyrretræerne, der, tæppede i tætgravet græs, lignede lunde snarere end skovens forrige. Det var et beskyttende landskab, og de var smukke heste, og duften af ​​vildblomster var med os hele tiden. Da vi endelig kom tilbage, sadlede men tilfreds, til en middag med stegt lam, følte vi at vi havde tjent vores nadver på den mest behagelige måde.

Jeg var glad for at vende tilbage til ULAANBAATAR, som er en sjov, blandet by med store neoklassiske russiske bygninger, en af ​​verdens vigtigste buddhistiske klostre og ugudelig bolig fra den kommunistiske tid. De "fire-stjernede" hoteller, der dog var uenige, var af en sådan status, var en velkommen komfort efter vores ophold på landet. Der var flere hyggelige restauranter og en smuk park med elg i den bag præsidentens hus. Vi så en udstilling af avantgarde mongolsk kunst og gik rundt om ger bosættelser, hvor næsten halvdelen af ​​byens beboere bor. Udlændingesamfundet i UB (som Ulaanbaatar kaldes almindeligvis af udlændinge) har sine egne mødelokaler - de ugentlige cocktailpartier i den britiske ambassadørs baggård og Millies espresso, der ejes af en amerikansk forretningsmandes kone. Det er et perfekt sted for et stykke quiche og et glas hvidvin, og ikke en dråbe airag! Vesterne, der bor i UB, er økonomer, diplomater, et par kunstnere, advokater, forretningsmænd og sociologer - og alle eventyrere.

Mange af mongolerne i UB er elegant klædt, ofte i vestlige tøj, lejlighedsvis i hofte, opdaterede former for mongolsk garb. De bærer ofte mobiltelefoner. Der er en ganske scene på den store diskotek i centrum af byen, hvor unge par danser til daggry.

Vi gik til Hustain Nuruu National Reserve uden for byen for at se de vilde heste. Vi besøgte Nationalmuseet for mongolsk historie, hvis forbløffende udstillinger af historiske kostumer og smykker og parykker gør Paris-baner ser temmelig ud. Vi købte antikviteter; De autoriserede butikker sælger dem med eksportpapirer, og du kan købe fantastiske genstande til næsten ingen penge.

Hele byen er der et sjovt, ironisk syn på den kolde krigsregering, hvis monumenter er overalt; i det tidligere leninmuseum har en tyrkisk restaurant åbnet under den xnumx-fodhøje mosaik i lenin. Da jeg gik ind, så jeg to tegn: en på væggen, der sagde, WORKERS OF WORLD, UNITE! og den anden på en frisk hvidkalkede stativ, der sagde, DRIKER HALVPRIS FØR 6: 00! UB er ikke rigtig en kommerciel by, men det er livlig, skiftende, bevidst om moderniteten, at resten af ​​landet synes at være rømt.

I 1931 boede en tredjedel af Mongolis mandlige befolkning i klostre, og nationens rigdom var koncentreret på buddhistiske hellige steder. Stalins bøller ødelagde næsten alle disse, men et par tilbage. Den mest fantastiske er Gandansklosteret i UB, det største kloster i Mongoliet, hvor i midten er en Buddha næsten 100 fødder høj, indesluttet i en stramt pagoda. Tusindvis af munke i lange kapper tilbyder bønner indenfor og udenfor, og fredens aura er stærk selv med masser af støjende turister, der skyder igennem. Jeg løb ind i min ven munken fra Beijing-toget, og han mødte mig med varme smil og talte spændt om hans familie.

Vi havde også besøgt det store kloster i Kharkhorin, der hedder Erdene Zuu. Bortset fra Gandan er Erdene Zuu det mest spektakulære og hellige kloster i Mongoliet, og det følte mere gamle, mindre touristed, mere helliget. Munkene der, i alderen fra 6 til 90, spadserede gennem de uskadte gårde i lange røde klæder; inde i templerne andre chanted bønner, slå trommer og tændte stearinlys foran gyldne Buddhas udskåret af Mongoliet's store 17-århundrede konge og billedhugger, Zanabazar. Tilbedere gjorde tilbud og pressede deres panden til billeder af det guddommelige og vendte derefter bønhjulene. For $ 2 kan du få munkene til at tilbyde specielle bønner til dig og dit husdyr.

Jeg elskede hvert af de steder, jeg gik i Mongoliet, men jeg tror, ​​at essensen af ​​landet er langt vigtigere end seværdighederne; det er ligegyldigt hvor du går. Overalt i Mongoliet (uden for UB) kan du se, hvad du skal se, hvilket er et uskyldigt landskab og en uforanderlig kultur. Bagefter, hvis du især ønsker at udforske Gobi eller Khovsgol eller finde nogle yaks, kan du gå videre og gøre det også. I Kina tager folket en nysgerrig nationalistisk stolthed i tanken om, at ingen andre nogensinde vil trænge ind i deres kompleksitet. Russere tror, ​​at deres fortvivlelse er en stat, som ingen vesterlænding kan opnå eller påvirke. Mongolerne synes imidlertid gloriously klar over deres sted i verden og er glade for at kunne deltage i dem. Du får en følelse i Mongoliet, ikke blot af historie, men af ​​evighed.

Den nye og vidunderligt grundige udgave af Lonely Planet's Mongoliet er den eneste gode vejledning til landet. Hold det med dig, og du kommer igennem enhver krise. Husk at medbringe kontanter; bortset fra de store hoteller i Ulaanbaatar, tager ingen kreditkort. Dollars accepteres på de fleste steder.

Kom Der
Togbilletter fra Beijing bestilles best gennem din outfitter, eller købes simpelthen på stationen i Beijing. Mongolske rejse USA (609 / 419-4416, fax 609 / 275-3827; E-mail [Email protected]; www.mol.mn/juulchin), et mongolsk-agentur med base i Ulaanbaatar og New Jersey, arrangerer også tog- og flybilletter. Fly til Mongoliet forlade daglig fra Beijing, og regelmæssigt fra Moskva. Den hurtigste vej til Ulaanbaatar er at flyve Korean Air (mindst to gange om ugen fra LA, San Francisco, Newark og New York), med en samme forbindelse i Seoul.

Outfitters
Udenfor Ulaanbaatar bør rejsende anvende en guide, der taler mongolsk. Alle følgende outfitters kan arrangere individuelle eller grupperejser samt tilpassede ture og foretrækker at organisere sommerbesøg og ruter rundt om Naadam (juli 11 til 13 hvert år). Pakker involverer normalt ophold i hoteller og ger. Priserne er baseret på dobbeltværelse og inkluderer ikke flybillet.
Absolut Asien 800 / 736-8187 eller 212 / 627-1950, fax 212 / 627-4090; E-mail [Email protected]; www.absoluteasia.com; satser fra $ 2,300. Et valg af fem ruter omfatter en til hest og en anden "fra yak til kajak." De fleste ture løber for 10 til 14 dage og er beregnet til 6- til 10-persongrupper; Absolut Asien specialiserer sig i tilpassede guidede ture.
Boojum Expeditions 800 / 287-0125 eller 406 / 587-0125, fax 406 / 585-3474; E-mail [Email protected]; www.boojum.com; satser fra $ 125 pr. dag. Dette selskab, for den mere eventyrlystne rejsende, drives af den mongolsktalende, Montana-opdrættede Kent Madin. Han samler white-water rafting ture, horseback ekspeditioner, udfordrende vandreture, endda quests for fjerntliggende tsatanske folk. Han arrangerer også guider og private camping ture.
Geografiske ekspeditioner 800 / 777-8183 eller 415 / 922-0448, fax 415 / 346-5535; E-mail [Email protected]; www.geoex.com; satser $ 3,300- $ 4,500. Der er et valg af fem ruter, for 6 til 16-folk: to 21-dagsture (en til hest med seks dage tilbragt efter Genghis Khan's spor) og tre kortere mix-and-match muligheder, der går ind i South Gobi-provinsen, Ulaanbaatar og Karakorum.
Mountain Travel Sobek 888 / 687-6235 eller 510 / 527-8100, fax 510 / 525-7710; E-mail [Email protected]; www.mtsobek.com; satser fra $ 3,000. Sobek vil tage fra 6 til 10 folk på en 12-dags trek efter stien til Genghis Khan.
Nomadiske ekspeditioner 800 / 998-6634 eller 609 / 860-9008, fax 609 / 860-9608; E-mail [Email protected]; www.nomadicexp.com; satser $ 1,800- $ 4,325. Det meget hjælpsomme personale vil sikre en resonabel standard for komfort og effektivitet. De organiserer ture til New Yorks naturhistoriske museum og Harvard University.

Restauranter og mad
Maden i Mongoliet er vanskelig for selv den mongolske gane at tolerere. En god outfitter vil sende dig med bestemmelser, eller vil arrangere indkvartering på lejre, der specialiserer sig i fodring vestlige. Der er få brugbare lokale retter, hvoraf de mest berømte er buuz (dampede lamb-og-hvidløg dumplings) og khuurshuur (stegte lamb og hvidløg dumplings). På de fleste restauranter koster middag for to omkring $ 20.
Ulaanbaatar har flere fine restauranter med udenlandske retter: Buna Espresso, kendt som Millie's (Aero Voyage Bldg., Hudaldaany St., 2nd gulv), laver store tunfiskeband, frugt smoothies og en storslået chokoladekage. Også meget godt er Seoul Restaurant (Chinghisiin Urgun Choloo, i Nairamdal Park, aka Friendship Park). Bestil bibimbop, som ikke er på den koreanske buffet. Den europæiske restaurant i Chinggis Khaan Hotel (5 Khuan Tenger St.) er fremragende. Den seneste madudvikling i UB er pizza - og nogle butikker leverer selv.