Sardinien Mindre Rejsede Sydlige Kyst

Jeg sad ved en af ​​de små udendørs borde på Pani e Casu, en restaurant nær de gamle slotte af Cagliari, Sardiniens hovedstad, højt over byens travle havn. Det blå vand i Middelhavet twinkled i det fjerne. Jeg kunne lugte salt i luften. Sikkert tænkte jeg, at disse farvande skal holde nogle fisk.

Før jeg besøgte, havde jeg aldrig tænkt på Sardinien som en hyrdehav. Jeg havde tænkt på det som en ø, hvor fabelagtige rige mennesker bages i solen, flitted mellem stilfulde restauranter og hoteller og sejlede langs den uberørte kyst i yachter udstyret med diskoteker, hot tubs og andre blingy accoutrements. Hvilket til et punkt er sandt for Costa Smeralda, hvor Silvio Berlusconi, Italiens tidligere premierminister, holdt sine berygtede "bunga bunga" -partier på et 68-værelse "tilbagetog", der angiveligt har seks swimmingpools og en kunstig vulkan.

Men det er den nordlige kyst, som, hvis det er utænkeligt smukt, også er lidt overfyldt. Den sydlige kyst, mens den næsten ikke er opdaget, er stadig fjern nok til at være stort set uberørt. I århundreder levede de fleste sardiniere inde i landet, befæstede sig mod potentielle maraudere og levede på landbrug og husdyr. Det resulterende mind-set råder til denne dag blandt folk som min tjener. På de to-vejs veje, der førte væk fra kysten, passerede jeg landbrugsarbejdsområder, som de har i generationer. De stejle switchbacks, der snoede gennem indlandsbjerge, blev snoet med gamle vinmarker.

Jeg var kommet til Sardinien sydkysten med mine sønner, Eddie og George, hvis primære dagsorden var en inspektionstur på områdets strande. Vi boede i Rom og havde i mange år talt om at besøge Sardinien. Vi passerede så mange bugter og spolede langs den smalle kystvej, at min yngre søn, Eddie, blev holdt konstant jabbing ved vinduet. Begge drenge råbte hver gang de så en ny strand, hver især mere perfekt end den sidste.

Fra venstre: Stranden ved Forte Village, en udvej i det sydlige Sardinien; pasta fyldt med kartoffel og mynte og gnocchetti sardi på Pani e Casu i Cagliari. Andrea Wyner

Endnu mere spændende for dem end de endeløse strækninger af sand var vores udvej, Forte Village. Forestil dig at du er 13 eller 11, og du er omgivet af en fodboldskole, utallige swimmingpools, en udendørs koncertlokal og en lang strand med fyre, der fluffer dine håndklæder og leverer drinks. Ja, de var ekstatisk. Jeg var lidt dazed. Jeg havde troet, at vi måske kunne finde os, men Forte Village viste sig at være en lomme af luksus i det ellers en temmelig isoleret region. Lige udenfor de forreste porte havde jeg kørt forbi en landmand på sin traktor, ikke langt fra saffronfelt og høstet hø. Blomstrende buske og kaktuser, der er belagt med stikkende pærer, har fodret vejene. En dag gik jeg langs stranden, forbi afgrænsning af feriestedet, til et sted, hvor træer pressede til kanten af ​​sandet. Italienske strande er ofte fastklemt med private svømningsklubber, men ud over Forte Village så jeg ingen udvikling.

Kajakere paddled i nærheden som vi strapped på beskyttelsesbriller og snorkels og due ned i rev.

For de næste flere dage gik vi strandjagt. Eddie kan lide at kvantificere ting, herunder lykke, så da vi testede forskellige, spurgte han altid, "Hvilken er din favorit?"

Hvordan vælger man?

Nogle var skjult i enden af ​​små veje, hvor du ville finde biler overfyldt til $ 5-per-dag parkeringspladser. Andre var stenrige indløb lige under kystvejen. Den største havde italienske tiki-barer og restauranter, der skildrede sardinsk køkken (herunder nogle skaldyr). Men sjældent støder vi på overfyldte feriesteder som Costa Smeralda.

Vi tilbragte en morgen på Chia Beach, en lang krølle af sand ved siden af ​​vand klart nok til at kunne se mine tæer i den. Et stenuretårn fra det 16-århundrede steg fra en nærliggende udkørsel, der var truende over regnbuefarvede paraplyer.

Da jeg stod stille ved Su Giudeu Beach, ikke langt væk, følte jeg, at små fisk begyndte at glide omkring mine fødder. Jeg fretterede for alle dem, der for længst siden var generationer af sardiner, der var pyntet op i bakkerne, omgivet af denne lokkende ring af blåt vand, men frygt for at glide ned til en dukkert kunne betyde at være imponeret over slaveri eller værre. Nu er den største fare nogen står over for her i løbet af sommeren at finde et sikkert sted at parkere.

På en anden dag gik vi til Tuerredda, nær landsbyen Domus de Maria. Berømt for sin snorkling og en fantastisk udsigt, har stranden et bredt sandigt område, hvor de mest italienske solbadere var overfyldte så tæt sammen, at jeg fandt mig selv at træde mellem kroppe. Vi arbejdede vores vej ned ad klipperne i den ene ende af stranden, hvor vi fandt en lille bugt vi kunne have alt for os selv. Kajakere padlede i nærheden, da vi strapped på beskyttelsesbriller og snorkler og due ned i rev og vegetation på havets bund. Sølv, grønne og gule næbner svingede i den blide tidevand, da småfiskskoler flyttede omkring os sammen med et par tun. Bagefter, træt gik vi over til restaurant ved stranden og sad i skyggen, der spiste plader af gnocchi.

Igen spurgte Eddie, "Hvilken er din yndlingsstrand?" I det sydlige Sardinien syntes det, at du virkelig ikke kunne gå galt.

Efter alle strandhopperne ønskede jeg lidt alene ude af solen. Så jeg forlod drengene til deres egne enheder i Forte Village og kørte til byen Cagliari for at udforske. Sardiniens strategiske position som en vigtig middelhavsport gjorde byen til en pris for mange imperier gennem historien. Oprindeligt en fønikisk bosættelse, Cagliari er blevet styret af alle fra karthaginierne til romerne, vandalerne til byzantinerne, de aragonere til pisanerne til Savoyernes hus, hver bølge af erobring skubber flere af øens indfødte op i bjergene. I dag kan du stadig mærke lagene af kulturer efterladt - stemningen er som spansk og nordafrikansk som det er italiensk.

Fra venstre: Carloforte, en fiskerby på den nærliggende ø San Pietro; inde Pani e Casu, som specialiserer sig på klassisk sardinsk madbrød, pasta og masser af kød. Andrea Wyner

DH Lawrence blev også ramt af Cagliari's eklekticisme, da han kom gennem næsten et århundrede siden. "Byen opfanger høje og næsten miniature, og får mig til at tænke på Jerusalem: uden træer, uden dækning, stiger ret bar og stolt, fjernt som om tilbage i historien, som en by i en monkisk, belyst missal" skrev han i 1921, in Hav og Sardinien. "Man undrer sig over, hvordan det nogensinde er der. Og det virker som Spanien - eller Malta: ikke Italien."

Lawrence Cagliari var helt sikkert mere fjernt og utilgængeligt end den by, jeg nærmer mig. Jeg passerede et raffinaderi, der kørte langs potholed motorveje, der ville føle sig bekendt overalt i Italien. Men snart vendte jeg mig på smalere, ældre gader og fortsatte op ad bakken beskrevet af Lawrence, indtil jeg nåede Castello, det gamle distrikt, der steg for århundreder siden inden for voldsrammer bygget som en befæstning mod invaderende. Jeg gik ind på Piazza Palazzo og indså straks, at det er et sted, hvor tiden er stoppet.

Det var en doven morgen, og et par turister loitered udenfor katedralen Santa Maria, som blev bygget i 13 århundrede, men er blevet renoveret gennem epokerne og har nu en overflod som ligner de store barokkirker i Rom. Jeg faldt nogle få mønter i en donationsboks og faldt ned i marmorstrækene til krypterne, hvor relikvierne til martyrerne i Cagliari holdes og medlemmer af Savoys hus begraves. En bekendt i Rom havde advaret mig om, at Sardinien ikke kunne matche Sicilien som et historisk værksted, men jeg fandt det modsatte at være sandt i Cagliari, hvor manglen på turistfodtrafik betød, at at gå i byways føltes mere som det må have århundreder siden .

Det var en skyløs, solrig dag, men alt jeg kunne se var en skinnende blå stripe mellem rækkerne af gamle stenbygninger, der pressede på mig. Butikkerne blev lukket til middags siesta, undtagen for en købmand, der solgte friske grøntsager. Slottet i Castello gjorde det let at glemme, at dette engang var en formidabel militærinstallation. Jeg klatrede de stejle trin i Elephant Tower, stenen struktur, der anvendes af forskellige imperier til at spotte indtrengere kommer ind i havnen. I dag var alt, hvad jeg kunne se, turbåde, store vindmøller i afstanden og mosen i udkanten af ​​byen, der er et tilflugtssted for flamingoer og trækfugle.

I nærheden, i Piazza Carlo Alberto, kørte solen et ungt par på en marmorbænk i skyggen, hvor de fortærede gelato og viklede sig selv. Ingen af ​​de håndfuld mennesker, der smuttede cappuccinoer uden for en kaffebar, syntes at betale dem nogen opmærksomhed, alle basket i tidløsheden af ​​dette sted, hvor tøjlinjer strækker sig over labyrintiske baner. Så meget som jeg ønskede at tage væk om eftermiddagen her, havde jeg brug for at se om drengene havde ramlet og pillet Forte Village. Da jeg vendte tilbage, var jeg lettet for at finde den stadig stående.

Da jeg simpelthen svømmer i det perfekte sardiske vand en dag, indså jeg, at den elektroniske nøgle til min udlejningsbil var i min trunks baglomme. Før det blev ødelagt af saltkorrosion, formåede jeg at køre drengene ned til den sydvestlige spids af kysten, til øen Sant'Antioco. Der døde nøglen, og udlejningsfirmaet sendte en fyr, der hedder Massimo med en trukket lastbil. Han sløjrede tunge stropper rundt om bilen, ramte gearene på sin vinschkran og kørte ud i solnedgangen. Det var tidlig aften på en lørdag. Der var ingen andre lejebiler til rådighed indtil mandag. Heldigvis ville vi ikke have brug for en.

I den byzantinske æra blev Sant'Antioco omgivet af befæstede forsvarsmure, men i dag er kystlinjen bedst kendt for sine maleriske indløb, som den betagende Nido dei Passeri med stenede brune klipper, der vælter ned til havet. Der er strande overalt, herunder isolerede bugter som Cala Lunga. Og der er fisken. I århundreder har vandet omkring øen været berømt for deres tun. Selvom over shing har formindsket bestanden, den årlige mattanza, eller tunfiskeri, i maj og juni er stadig en vigtig lokal begivenhed.

Fra venstre: Puljen på Hotel Faro Capo-Spartivento, som indtager et tidligere fyr i landsbyen Domus de Maria; en fodgænger gangbro i Carloforte. Andrea Wyner

Drengene og jeg vandrede i Sant'Antiocos gader i skumring som tjener og barkeeps satte op med udendørs tabeller og fjernsyn til at vise den nat Euro Cup fodboldkamp mellem Italien og Tyskland. Som aften nærmede sig folkene, og vi fandt pladser ved et bord midt på en gade uden for en pizzeria. Da kampen startede, var så mange mennesker udenfor, råbte og stønnede og griner og snakket, at Sant'Antioco var blevet et karneval af glæde, smerte og forventning. Vi var geografisk tættere på Tunis end til Rom, men i disse timer kunne du føle klamren her sammenblandet med støj fra Milano og Firenze og Napoli.

Næste morgen tog vi en færge til San Pietro, en lille ø sydvest for Sardinien, der fik sit navn, fordi Saint Peter siges at have besøgt en gang. Vi tog afsted i Carloforte og sluttede sig til de andre turister, der spadserede gennem de udendørs markeder, hvor sardiske håndværkere solgte håndlavede lommeknive og porcelæn og luftbørste malerier af Elvis. Det var varmt, og vi bestilte smørbrød, der kom ud på fladt focaccia brød, ifølge lokale skik. Ligesom jeg igen forestillede mig mig selv i et andet århundrede i en anden verden, la jeg mærke til baggrundsmusikken: "Shake Your Booty" af KC og Sunshine Band. Det var mærkeligt, det lød fint.

Vi havde tilbragt fire dage på 80 miles langs den sydlige sardiske kyst og havde set så mange spektakulære strande, som jeg tabte tæller. Færgen fra San Pietro vendte os tilbage til Sant'Antioco, hvor en ansat chauffør ved navn Antonello afhentede os til turen tilbage til Cagliari. Han trak over til en frugtstativ, så vi kunne prøve mangoerne og derefter vende på en snoede vej, vi havde savnet på turen ned. Snart kramede vi den kuperede kystlinje, skifter frem og tilbage over afsondret bugter, da Antonello kaldte navnene på endnu flere strande, vi ikke havde set.

På bagsædet planlagde mine sønner allerede deres tilbagevenden. Da jeg tog i naturen, hørte jeg Eddie spørge det nukendte spørgsmål: "Hvilken strand er din favorit?"

Detaljerne: Hvad skal man gøre i det sydlige Sardinien

Kom Der

At flyve fra USA til Cagliari, Sardiniens hovedstad, skal du oprette forbindelse i en europæisk by som Rom eller Madrid. De der allerede i Italien kan tage en færge fra fastlandet.

Hoteller og restauranter

Faro Capo-Spartivento: Dette boutique-hotel, der ligger i et fyrtårn fra det Xyrhundrede århundrede ved Det Tyrrhenske Hav, har stilfulde værelser og en infinity-pool med udsigt over det ceruleanske farvande. Domus de Maria; fordobles fra $ 1,274.

Forte Village: Et luksuriøst feriested på en uberørt strandstribe. Spredt over de velplejede grunde er 21 restauranter, et sportsakademi for børn og et amfiteater til levende underholdning. Santa Margherita di Pula; fordobles fra $ 510.

Pani e Casu: Denne restaurant ligger i det historiske Castello-kvarter i Cagliari og byder på sardinsk mad som gedegryder og vildsvin. 51 Via Santa Croce; 39-070-858-6629; entréer $ 8- $ 17.

Historiske distrikt

Castello:En gang et fæstning befæstet mod maraudere er denne gamle del af Cagliari nu en tidskapsel af gammel Sardinien med smalle, snoede gader, solskinnede piazzaer og en fantastisk udsigt over Cagliari havn og farvande derudover.