Spanien Attraktioner

For ikke så længe siden var Extremadura så glemt, at det ikke engang var medtaget i den nationale vejrudsigt på de spanske natlige nyheder. Denne lille detalje skal elektrificere enhver rejsende, der søger den slags rå, lustfulde thriller Provence og Toscana, der blev leveret, før de opdagede, hvordan man markedsførte $ 40 flasker olivenolie. Divinely isoleret sydvest for Madrid langs den portugisiske grænse, har Extremadura et tørt og ridset landskab, der rustler med eviggrønne egetræer, hvis frugt nærer alle de lækre små jamones ibéricos. Overraskende har Extremadura også en nærme forlegenhed for gode, originale steder at bo. Hvor er spanske hoteller ledet? De store drenge i Madrid og Barcelona ville gøre det godt at tjekke regionen. Til trods for vejrudsigten er Extremadura varmt.

HOSPEDERÍA CONVENTO DE LA PARRA

Mar? Ulecia og Javier Muñoz ville overveje det nok, hvis deres hotel blev et ry som den friskeste og mest spændende i Spanien. Men de ville have forkert at sætte deres seværdigheder så lavt. Hospeder'en Convento de La Parra er et af de friskeste og mest spændende hoteller overalt.

Det er svært at forestille sig en kategori af rejsende, det ville ikke passe. Gæster, der er ivrige efter design, fylder deres notesbøger med fremadrettede løsninger på alt fra belysning til sengeborde. Folk, der kræver meget i en indstilling, vil elske hospedería's dualitet: Det er midt i en uhindret, hvidkalket landsby, befolkning 1,500, men i sekunder kan du være på landet, knase vild oregano underfod eller vælge en moden figen. Dem, hvis nerver er skudt, kan baske i den lyse atmosfære og dedikere en eftermiddag til at se hotellets bosiddende storke reparere deres rede på klokketårnet. Det bedste sted for denne tankegangsunderholdning er en af ​​de dagbøger, der er stablet med chenille-kast i de arkade gallerier med udsigt over klosteret.

Klosteret blev bygget i 1673 for Santa Clara-ordren, dets enorme gipsvægge og små fænestationer, der sikrer en måling af kulhed under de straffende Extremadura somre. De sidste Clarisas forlod modvilligt i 1979 og bakede til sidst de små cookies, de solgte til forbipasserende ved hjælp af en træpladespiller i vestvæggen, en enhed, der tillod dem at forblive skjult, og der snurrede stadig. Et gravstenfragment, der blev afdækket under bygningens restaurering, viste, at en af ​​de gode søstre ankom til alder 13 og ikke checkede ud, indtil hun var død på 84. Nuns kaste arv er reflekteret på hotellet i dag, ikke kun i sit udseende, men i sine kunder. For selvom du ikke er tilbøjelig til gode tanker, begynder du virkelig at tænke dem.

Ulecia og Muñoz forstår, at Gud er i detaljerne. 21 gæsteværelserne gør krav på både fortid og nutid, med gulvhynder, omsluttede sejlduggardiner og brændeovne. Et badeværelse kan have et terrakottebassin malet med krøller og prikker, og en simpel bomuldsrulleblinde deler den fra soveområdet. Morgenmad kaffe hældes i klosteret fra charmerende røde emaljerede tinpotter. Appelsinerne, der giver juice til en Campari-cocktail, er frisk plukket og presset, drikken serveres på en håndlavet galvaniseret bakke med skåle af bare skalede pistacienødder. Charcuteri, alle lokale, var det bedste, jeg spiste i Extremadura.

Forviselig i starten opvarmer folkene i La Parra sig til hotellet. Når Ulecia går ud om morgenen med sine hunde til at samle vildblomsterne hun masserer i lyriske buketter, vender hun tilbage for at finde, at naboer har forladt buketter til sig selv. De fleste af personalet er ung og fra landsbyen. Med ingen uddannelse, undtagen hvad Ulecia og Muñoz har givet dem, har de en professionalisme, der er suret med indfødt goodwill, afvæbner. Ligesom den længe siden nonne, ville jeg aldrig forlade.

Hospeder ?? a Convento de La Parra, 16 Calle Santa Mar, La Parra; 34-924 / 682-692, fax 34-924 / 682-619; www.laparra.net; fordobles fra $ 90.

Rocamador

Jeg vågnede til cowbells musik og den himmelske lugt af fugtig brun jord - præcis hvad jeg var kommet til Extremadura for. Men mit mentale billede af regionen havde ikke medtaget de politimænd, der pacede gården uden for mit hotelværelse.

"Ingen grund til panik, Señor Petkanas," forsikrede en medarbejder mig. "Vi har den portugisiske ambassadør i Spanien, der bor hos os. Politiet er bare en del af hans detaljer."

Jeg burde ikke have været overrasket. Før et ankomsten til Rocamador, et kloster fra det 16-århundrede stilfuldt omdannet som et dybt landsdækkende hotel, havde jeg hørt, at Madrid-samfundet bookede stedet ud i weekenderne. De kommer til at slappe af, genoprette forbindelse til naturen og spise middag på et af landets mest trumpeterede steder, der drives af et under-30-mand-og-konehold, der kogte på Arzak, Michelin-stjernede restaurant i San Sebastián. Rocamadors tinte sammenstilling af vilde og tamme, rustikke og sofistikerede, hellige og sekulære, forklarer også sin kultappel.

Efter at have kendskab ejer-actor Carlos Tristancho og hans kone, Lucía Dominguín, hvis far var den mytiske tyrefægtning Luis Miguel Dominguín - har ikke såret hotellet en peseta. "Vi er anti-maskiner, så vi gjorde restaureringen stort set for hånden, hvor vi anvendte teknikker og materialer, som wafer murværk, der oprindeligt plejede at bygge klosteret," bemærker Tristancho. Parret boede alene på Rocamador, før man blev overtalt til at acceptere betalende gæster, men det føles stadig privat. Jeg er en af ​​dem, der tror, ​​at eksklusivitet, på det rigtige sted i den rigtige dosis, kan fungere. Det virker her.

Det gør også hotellets uventede, poetiske design. Fyldt med falmede hortensiaer i metalbade og halmbakker hæftet med rosenblade, klosteret hvor morgenmad serveres, har fået en giftgrøn vask: et barns farvelægningsidee om en kloster og hvorfor ikke? Restauranten i den tidligere kapel, har granit-ribbet loftshvelv, braziers under bordene om vinteren, og et 21-tallet belysningssystem-pærer spændt på stålkabler og skygget af hullede terrakottaunderlag. Selvom jeg fandt fødevaren for begrebsmæssig langt (kalvekød carpaccio med svinekødsfedt, trøfler og tørrede abrikoser er typisk), var den regionale osteplade en åbenbaring.

Hulking, labyrint, og bygget på så mange niveauer du taber tæller, Rocamador dyrker et sødt forsømt, lidt overgroet udseende. Pails, vanddåser og veltalende rustningsvægte og symaskiner er angivet på de mange terrasser. Lune små Botero-esque statuer er overalt. Blandt 31 gæsteværelserne har Oratory smukke fresker; i klippen bryder en dramatisk natursten ud lige fra gulvet. Det siger armfuls om hotellet, at når et oliventræ indtrænger på en gangsti, er det skåret ret nok til at tillade passage. Men ikke en tomme mere.

Rocamador,Carretera Nacional Badajoz-Huelva, Almedral; 34-924 / 489-000, fax 34-924 / 489-001; fordobler $ 92.

PARADOR DE PLASENCIA

Ifølge Mapquest-udskrivningen skrumplede på mit skød, havde jeg stadig omkring 10 kilometer at gå. Men var det ikke, at Parador de Plasencia truede stort og storslået i det fjerne? Det var bedre at være. Det var næsten 1 er At være statsstyrede, paradyser måske ikke lever efter de samme regler som privatdrevne hoteller, tænkte jeg. Måske ville ingen føle sig forpligtet til at vente på mig. Måske vil jeg sove i bilen.

Det oplyste monument, jeg havde plukket ud, var faktisk paradoren, hvis timer jeg ikke behøver bekymre mig om. Dette var Spanien, folk var bare færdig med aftensmad. Hotelgæster, de fleste af de indlysende medlemmer af det spanske bourgeoisi, trickled gennem lobbyen, mændene i cashmere, de kvinder, der er sportsligt obsessivt rydde, lidt retro coiffures.

Og receptionen clerk forventede mig. Helt effektiv, han gav mig en hurtig thumbnail af 66-rumparadoren, et overvældende sengotisk kloster med renæssancesætninger og byen. På trods af hotellet sagde han, at Plasencia var ubesværet af turisme, med et stort marked, et smukt og spredt hovedtorv - for ikke at nævne sin egen Benetton. Testet hans beskrivelse installerede jeg mig selv næste morgen på en af ​​Plaza Mayors caféer og observerede den ubevidste ebbe og strømmen af ​​livet i denne model Extremadura by. Plasencias ældste holdt deres ansigter op til solen, taknemmelig blot for et sted at være. En Victoria Abril type smilede til det gode arbejde, som skomageren havde lavet af et par pumper. Nogen købte en buket mimosa. "Hvad med en hurtig tapas?"

Manden der var ansvarlig for Spaniens parador-system var Marqués de la Vega-Inclán. Et århundrede eller så siden, da der var ringe interesse for landets arkitektoniske arv, var markiserne en styrke i restaureringen af ​​Sevillas jødiske kvarter. I slutningen af ​​1920'erne byggede han den første statsopererede parador, modelleret på en kastiliansk jagthytte. Vega-Incláns arvinger udvidede konceptet og bragte det til et helt netværk af truede historiske bygninger. Gruppens logo er et pynt, som viser sig selv på sukkerpakker og kan læses, retfærdigt som en krone.

Opholder sig ved Parador de Plasencia, følte jeg helt sikkert som en konge, eller i det mindste en storhed. Nærende fantasien var storheden af ​​de offentlige rum og alt i dem, herunder en antikke korsbog ville det tage en gaffeltruck at bære, udskårne lysestager højere end en mand, og polerede tindukker og tureens med potbellierne for at tjene hundreder. Reflekset har tredobbelt højde bjælker og coffered lofter, store gobeliner, smedejern lysekroner større end vognhjul og tusindvis af dejlige, forsigtigt slidte vægfliser malet med bølger og løv. Kokken, dårlige ting, stræber efter at holde op og pile en tallerken med seks saftige, garlicky, sød lille lammekoteletter.

Hotellets episke skala er rettet mod den slags rejsende, der ikke kan lide at have observeret hans hver bevægelse, som søger en vis anonymitet. Men nogen ville elske de mere menneskelige dimensioner af værelserne, som spansk som paella med deres hårde terrakotta gulve, indvendige skodder og snedækkede damaskbedækkere. Fra krucifixet over sengen kan du gætte, at parador er et helt seriøst og respektfuldt sted, men du ville have det galt. Barry White røres ind i den indvendige klosteret, og de gamle bekendtgørelser overtages af cigaretmaskiner og betalingstelefoner.

Parador de Plasencia, Plaza San Vicente Ferrer, Plasencia; 34-927 / 425-870, fax 34-927 / 425-872; fordobler $ 101.

HOSPEDERÍA DEL REAL MONASTERIO

Værelser konverteret fra munkernes celler er en kilde til bundløs fascination for gæster på Hospeder ?? a del Real Monasterio i Guadalupe. Men intet - ikke engang et stort, imponerende og spændende hotel - opadtil byens helligdom til Virgin of Guadalupe, et pilgrimssted andet i Spanien kun til Santiago de Compostela. Før jeg ankom i byen havde jeg hørt Guadalupe omtalt som "El Alma de España" - "Spaniens Sjæl." Det er.

Jomfru Maria selv siges at have stillet sig for den lille cederfigur, udskåret af apostlen St. Lukas, at folk oversvømmer byen for at se. Ifølge hendes troende er relikvie - der har et ansigt en valnøds størrelse og farve - tabt i århundreder og opdaget nogle 700 år siden af ​​en hyrder under en sten i Guadalupe. En beskeden helligdom blev bygget på stedet og udviklede sig over tid til den mammutkatedral og kloster, der ses i dag. Amerikanerne har en særlig forbindelse med byen: Columbus gjorde godt på et løfte om at navngive en scrappy caribiske ø efter pilgrimsstedet, hvis han blev leveret fra en frygtelig storm på returrejsen fra sin første ekspedition til den nye verden.

Det Hospedería er en lille del af klosteret 14th century, der er bygget på kong Alfonso XIs ordrer - i dag et verdensarvssted med kvartaler for de håndfuld munke, der har formået at holde fast, et bogmuseum fuld af diurnaler og belyste manuskripter, en smule men elegant trove af El Grecos og Goyas, og en af ​​de fineste broderier samlinger i verden. Den sorte sammet begravelse vestment prydet med kranier og skeletter i tunge guld tråd er Halloween haute couture.

At gå i seng om natten i et unknowably kolossalt arbejdende kloster fyldt med gamle skatte er en stærk oplevelse. Det føles mærkeligt godt, selv for dem der normalt værdsætter luksus på et hotel over historie og arkitektur. Alligevel, mens det ikke er strengt nødvendigt, går en smag for helgener og relikvier og religiøse legender langt hen imod et ophold på Hospedería lystbetonet.

Så gør de tre klostre, en som hotellets restaurant til fortryllende effekt. Søndagen var jeg der til frokost, en lokal pige fejrede hendes bekræftelse i en stiv hvid kjole med et bæltekjørt udstødt af tulepynicoats. (Hendes fætre viste, at Britney har infiltreret det spanske bagland.) Da solen blev uudholdelig, blev der trukket en grøn-hvid-stripet markise over gården, hvor en ung dreng holdt ved med at slå banket oleander med sin Razor scooter. Høflig uden at være latterlig om det, tjenere klædt i trækulbukser, navy V hals, hvide skjorter og mørke bånd serverede friske, utroligt sød rejer a la plancha synges med lækre brændemærker.

Folk, der føler, at de altid er prissat ud af suiter, vil være begejstrede for at finde ud af, at Hospederíaer inden for rækkevidde. Room 218 har et katedralloft, en seng med en hældet baldakin, et sjældent fodret bryst med fjærende udskæringer og et skrivebord med dejlige cabrioleben. Nummer 108 indeholder et separat opholdsstue og er dekoreret med gulddamaskegardiner, sjove lille XIII århundrede tøfler og antikke portugisiske senge med lacy hovedborde og byg-twist stolper.

Bare $ 119, det kan være det bedste hotelforhandler i Spanien.

Hospedería del Real Monasterio, Plaza Juan Carlos I, Guadalupe; 34-927 / 367-000, fax 34-927 / 367-177; fordobler $ 44.

PARADOR DE GUADALUPE

Guadalupes officielle parador sidder lige over gaden fra Hospedería del Real Monasterio, men de er så forskellige som Rocamador er fra Hospeder'en Convento de La Parra. Blandt Spaniens 83 paradaster er Guadalupe en af ​​de mest stilfulde, intime og romantiske. Hvis du ikke vidste, at det var en del af gruppen, kunne du nemt fejre 40-værelset for en langvarig familiedrevet virksomhed - en af ​​hvem ejerne har taget næsten urimelig pleje og stolthed i at vælge møblerne og tæve haven , og sørg for gæsternes behov er opfyldt. (Det ligger langt fra bygningens begyndelse fra det 19. århundrede som et hospital, hvor den første officielle obduktion i Spanien blev udført.) Den lidt institutionelle kvalitet finder du på nogle paradaster, og det er en følelse af, at ledelsen er overvældet af patrimoniet og ude af stand at udnytte det rum, de er blevet udleveret, er helt fraværende. Paradorer er som regel for store til at være sexede. Ikke denne.

Jomfruen er stor forretning i Guadalupe, hendes skræmmende dukkefuldt billede frosset på alt fra nøgleringe til bogmærker. Paradoren gør et mere respektfuldt arbejde med det og fremkalder hendes lighed i farverige mosaikker indlejret i de kalkede vægge i nogle af værelserne. Mannlige, rene og uberørte, mange værelser tyder på en conquistador's lair, med oprejste træramme stole strækket med læder fastholdt af kæmpe messing neglehoveder. Andre har baldakiner med rige eller kaste hængsler, en egnet til en infanta, den anden for hendes dame i vente. Toppen af ​​sengetæpper er skitseret med skarpe stoframmer, en meget David Hicks-Ian-ide, jeg spildte ingen tid på at låne til min sofa pude hjemme.

Værelser giver på gården, plantet med duftende, jævnt fordelt appelsintræer eller på en olivenlund med et bjergagtige. Vand trickles ind i en velsignet underdesignet swimmingpool gennem mundingen af ​​en terrakotta-olivenoliekrukke vendt på sin side. Gæsterne elsker at forlade hotellet for at udforske de fortryllede gader og kobberforretninger, der gør Guadalupe til en by med en charme.

Jomfruen udøver hendes træk selv ved poolside slackers. Ligesom jeg var færdig med at slathering mig i solcreme, indså jeg, at billetten, jeg havde købt til tur til helligdommen, var ved at udløbe. Jeg kørte til katedralen. Fra skibet kiggede jeg op på relikvie, som syntes at være blokke væk; Nå, jeg shrugged, jeg antager, at jeg ikke kommer nærmere. Senere i besøget, efter at du fejrer på Zurbaráns i sacristiet, slår lejestyret dig over til en munk. Han er klædt, tro det eller ej, i en brun kappe med en ledning omkring hans talje, og han fører dig endeløse fly af marmortrappe. På dette tidspunkt har du helt glemt jomfruen, og medmindre du har været opmærksom på, har du ingen anelse om, hvilken fjernbetjening af kirken du muligvis kunne være. Munken smutter sin hånd, sætter en drejeskive i bevægelse og Virgin glider i udsigt. Publikum gisper. Du har aldrig set en munk med så stor grin.

Parador de Guadalupe, 12 Calle Marqués de la Romana; 34-927 / 367-075, fax 34-927 / 367-076; fordobler $ 72.

Parador de Guadalupe

Hospedería del Real Monasterio

Parador de Plasencia

Rocamador

Hospedería Convento de la Parra