Den Ultimative British Columbia Road Trip

Det brede, episke landskab i British Columbia, fra Rockies til Stillehavets kyst, fra backwoods lejre til vinland til deluxe lodge i Vancouver Island - T + L går ud på en 750-mile canadisk vejrute.

Det var en mandag eftermiddag i august, og jeg var på Swamp Tavern i Spokane, Washington, og så på en uges gammel afspilning af et pre-season fodboldkamp. Jeg var på det forkerte sted og beviser var ved at blive monteret. "Du ved det," sagde manden ved siden af ​​mig i baren: "Jeg elsker min lille Luger. Det vil skyde noget. "

Som tusindvis af andre amerikanere hvert år ledes jeg nordover til British Columbia. En nylig biltur i forbindelse med tildeling i Libanon var afsluttet med min tilbageholdelse i et militært fængsel, og siden er jeg blevet taget af ideen om et erstatningseventyr til et fremmed land, hvor jeg kunne køre uden en plan, en tolk, eller frygt for fængsling.

British Columbia syntes unikt kvalificeret. Canadas vestligste provins er kendt som et paradis for kunstnere, udkast til dodgers og udendørs entusiaster med sine skrånende bjergkæder, frodige regnskove, skinnende søer og hundreder af miles af Stillehavskyst. I 1998 gik BC's besøgsbureau for så vidt angår varemærket ordene "Super, Natural" og tvang områdets ansete episke internationale snowboardkonkurrence, Red Bulls "Supernatural Event", for at opgive sin titel. (Det er nu "Ultra Natural".) BC er fødestedet for Greenpeace, den politiske pacesetter for progressiv forandring og tilgængelig med motorkøretøj fra Spokanes lufthavn og Swamp Tavern. Det værste jeg regnede med kunne overhøre mig, der var en solskoldning.

To timer senere, omsluttet af en lugtende skov i Metaline Falls, smilede jeg på en canadisk toldofficer, der blev mere og mere utilfreds med mine svar og instruerede mig til at trække min mini-SUV udlejning over og underkaste sig yderligere spørgsmål. Det er let at glemme det, men ubekymret hensigten eller fredfyldt indstillingen, vejtransporten er ikke let at sælge til nogen i en uniform. Jeg havde en lille ide om, hvor jeg gik. Og heller ikke hvor jeg boede, bortset fra de første to dage, som jeg ville tilbringe i Nelson, kalder den presumptive hovedstad i den berømte "BC Bud" -potte nogle af byen Colombia North.

Og der var et andet problem. BC er størrelsen af ​​6,000 Spokanes eller fem Washington-stater, og mit mål var at meander fra min nuværende beliggenhed nær provinsens østlige grænse med Alberta til de vestlige Stillehavsøer, og derefter tilbage for at fange en flyvning i Seattle om otte dage. Selv hvis det gøres med racerbil og speedbåd, ville dette forsøg afskrække den mest uberørte road-tripper. Men min dybe naïveté syntes at være, hvad der blev min udgivelse fra grænsemidlet, og to timer senere, da solen satte sig over Kootenay Mountains, trak jeg ind i Nelson.

Nelson

Skrånende på en bakke, der ruller ned til den vestlige finger af Kootenay Lake, har Nelson det charmerende, skovklædte udseende af Steve Martin's Roxanne, som blev skudt her i 1986. Baker Street, Nelson's maleriske kommercielle træk, har bevaret sin 19th century sølv-mining-by føler. Røde mursten bygninger med buede vinduer og tårne ​​sidder ved siden af ​​farverige viktorianere, og byens mad co-op er mobbet af beboere, der ikke behøver at stole på telefoner for at holde kontakten med hinanden.

Nelson har også flere barer, restauranter og caféer pr. Indbygger end nogen anden by i Canada, og jeg ledede op ad bakken til en af ​​de lokale favoritter, BiBo. Nætter i Nelson bliver kølige, og kun nogle få lånere nyder søudsigten fra haven terrassen. Inde, en hyggelig 28-sædes spisestue svirret med lokalbefolkningen i fleecejakker og solbriller.

Jeg sad i den lille bar og introducerede mig selv til BC køkken med en honning-glaseret søørred fisket fra Lois Lake, hele vejen vest på Vancouver Island. Jeg parrede denne skål med en forfriskende Kedle Valley Semillon Sauvignon Blanc fra Okanagan Valley, Canadas største vinproducerende region, som ligger lige over Monashee Mountains i vest. Jeg tilføjede begge steder til mine planer og længe i et stykke tid og læste Nelson Daily. (Woman Bites Bar Medarbejder, læs en overskrift.)

Nelson står som mange bjergbyer overfor en konstant kamp mellem udviklere og bevarere. Samarbejdet bestod for nylig sammen for at købe hele sin blok for at stoppe et hoteludviklingsprojekt. Det seneste kamp var over et foreslået kæmpe skiområde, Jumbo Glacier Resort, 70 miles away. Angre protester bragte en ulykkelig trick af bygherren: den grundede en ny kommune på projektets jord og installerede en borgmester, der varetager en stemmeberettigede befolkning på en. "Økonomien er ved at blive meget værre," sagde en langvarig resident i yogabukser til mig på en café næste morgen. Nelson's økonomi er bredt spekuleret til at være afhængig af overskud fra små marihuana forhandlere. Med legalisering i den nærmeste horisont ville de ikke kunne konkurrere med store detailhandlere. "Om fem år vil der ikke være nogen yogastudier eller restauranter tilbage," sagde hun.

Det var en tankevækkende tanke, og jeg tog det med mig til baren på Hume Hotel, hvor jeg havde en drink med Julius Strauss, en britisk tidligere krigskorrespondent, der var en ven af ​​min værelseskammerat fra Irak. Strauss havde flyttet fra Moskva til BC i 2005 efter at have opgivet krigsjournalistik for en mere rolig eksistens, der guider turister for at se grizzlybjørne. Vi sad i no-frills ovenpå pub. Thin, sprightly og decently ungrizzled, Strauss, 46, kører nu en boutique gæst ranch omkring 100 miles nord for Nelson kaldet Grizzly Bear Ranch. ("Vi hadede først navnet", hans kone, Kristin, fortalte mig. "Men det passer.")

Ranchen opererer i løbet af forår og efterår, når besøgende bliver i seks hytter spredt ud langs en flod. Det var august, så de blev lukket, men Strauss inviterede mig alligevel. En licenseret akrobatisk pilot, han havde planlagt at flyve frem og tilbage fra Nelson, men flyet var ikke tilgængeligt. "Desværre jeg styrtede det," sagde han.

På trods af min voksende bekymring over den afstand, som jeg forventede at dække, tog jeg Strauss op på sit tilbud og om morgenen var jeg tilbage i bilen på nordsiden. Tingen om den åbne vej i British Columbia er, at den egentlig ikke eksisterer. Vejene vind og vind; nogle går ingen steder. Faktisk så stort som territoriet er der ingen primære veje i den nordlige 90 procent af BC. Om 90 procent af alle canadiere lever inden for 100 miles af den amerikanske grænse, og BC er ingen undtagelse. For det meste af min buede tur forbi søer, floder og Selkirkbjergene til Strauss sted så jeg få tegn på liv eller tegn overhovedet. Til sidst blev jeg tabt på en grusvej uden celledækning. Det var næsten skumring da jeg ankom, men i det mindste havde jeg formået at undgå Strauss nabo, en enbenet mand, der stoppede biler ved hjælp af en falsk tolvbåd. "Naboerne her er interessante," sagde Strauss, da han hilste mig, en økse i den ene hånd. En anden lokal havde sendt et tegn nær sin ejendom, Forlad bjørnene til jægerne. Af frygt for bjørnefugle vil Strauss ikke give sin nøjagtige adresse.

Vi gik rundt om den massive ranch, der ligger ved siden af ​​den brølende Lardeau-flod og er fuld af tykke, 100-fodhøje cedertræer. Der er omkring 10,000 grizzlies i BC, mere end andre steder i verden undtagen Alaska, og Strauss ranch er et locus. Lardeau har den største regnbueørred i verden. Bjørnen spiser fisken og bor blandt de gigantiske cedarer. Strauss er bekymret for, at Jumbo Glacier-udviklingen kan ændre det. Bjørnenes allerede krympende område går langs den såkaldte Selkirkkorridor, ned i Montana og Idaho, hvilket sikrer en nødvendig mangfoldighed af arter. "De nye veje ville stoppe deres rejse. Det ville være en katastrofe for bjørnen, "sagde Strauss.

Vi havde ikke tid til at lede efter noget, så vi splittede nogle logfiler og kogte burgere på et bål under den stjernefyldte himmel.

Okanagan Valley

Ved solnedgang den følgende dag kørte jeg mod syd mod den amerikanske grænse langs den fingerlignende 84-mile lange Okanagan Lake i Canadas version af Napa Valley. Det havde været en zigzag, vestlige sti på syv timer, herunder to færger og en twirl gennem både Monashee Mountains og Okanagan Highlands. Jeg havde en øm tilbage, en tom tank med gas, og uforklarlig, Strauss trucknøgle i lommen.

Okanagan Valley strækker sig for 155 miles, helt til Osoyoos, på grænsen til Washington. Med fem dage tilbage og vestkysten, der stadig er 250 miles væk, besluttede jeg mig for at gå direkte til centrum af regionen, Penticton, hjemsted for et af områdets største vingårde, Poplar Grove. Det blev lukket. Men på sin grund, der ligger på en bakke med en fejende veranda med udsigt over Okanagan og Skaha søerne, var en populær lokal restaurant, Vanilla Pod.

Jeg bestilte et glas Poplar Grove Viognier på terrassen, den kølige luft genopfriskede mig. På afstand faldt bakkerne af vinranker mod søen som hårfletter. Området blomstrer. Der er 215 vingårde. I 1981, på den første Okanagan Valley Wine Festival, var der 12. Den kommercielle lufthavn, der betjener dalen, i Kelowna, har udvidet syv gange.

Jeg spurgte efter ejeren, der sluttede mig til middag ved en mur af vinduer. En East End Londoner med et skaldet hoved og fast håndtryk, Paul Jones kom til BC i 1975 for at arbejde i hotelbranchen i Vancouver. "Jeg flyttede væk og tilbage fire gange," sagde han. "Jeg elsker denne region."

Hans restaurant er en mikrokosmos af området. I 2006 købte han Vanilla Pod, da den var ejet af en kok og beliggende i nærliggende sommerland. I sine første tre år spurgte Jones to gange, og i 2011 spurgte Poplar Grove's ejere, om han ønskede at flytte til et sted, de byggede på vingården. Nu har han 36 medarbejdere.

Bruno Terroso, hans prisbelønnede kok, der har været med restauranten otte år, bragte vores middage ud. Jeg havde en sablefish, Jones et rack af lam. "Jeg har tænkt på det hele dagen," sagde han, da Terroso satte det på bordet. Med al vækst er konkurrencen om køkkenpersonalet intens. "En ny ostmager og flere nye vingårde er ved at åbne," sagde Jones. "Og Alberte gør os til skade med mange lejre," tilføjede han og henviste til den nye olieboom i den nærliggende provins, der har skabt mange højtbetalende job.

James var fyldt med oplysninger, herunder hvordan man kom til posthuset, hvor den følgende dag gik jeg for at vende tilbage til Strauss nøgle, før han ramte vejen igen. Jeg havde brug for at nå Vancouver ved nightfall, en anden 300 miles gennem dale mellem bjergtopperne for højt at se. Fem timer senere passerede jeg Port Mann Bridge, den næststørste kabelbårne bro i Nordamerika, ind i Vancouver's store lys.

I de fleste standarder er Vancouver ikke stor, men af ​​BC's 4.5 millioner mennesker lever mere end halvdelen i sit metroområde, og dens overfyldte gader, højhuse og befolkningstæthed var for meget for mig. Jeg ledte ud til middag til West End's Hapa Izakaya, den japanske tapasplads, der startede en mad dille, hvor jeg havde en uovertruffen Dungeness Crab Tempura roll. Men om morgenen gik jeg direkte til BC Ferries havnen nord for byen.

Vancouver Island

BC Ferries-systemet har 36-fartøjer, der betjener 47-steder. Jeg var nødt til at vælge mellem at gå op i Georgia-stredet til Sunshine Coast, hvor min søforør i Nelson var kommet fra eller krog til venstre for Vancouver Island, hvor mit sidste besøg havde resulteret i et ægteskab på en måned.

Jeg valgte sidstnævnte. Min rejse med færge klockede en salig to timer. Solen på mit ansigt og havvind i mit hår gav mig energi, og jeg kørte ud af skibets skrog ind i havnebyen Nanaimo og følte mig optimistisk om mine fremskridt.

Vancouver Island er enorm. British explorer Captain James Cook, ved at nå sine kyster i 1778, mistog det for fastlandet. Min tur snakede sammen med skinnende blå søer i skyggen af ​​betagende bjerge så højt som 7,200 fødder. Jeg kunne ikke hjælpe med at stoppe med at svømme i en af ​​dem, Sproat Lake, hvor en skaldet ørn cirklede over mig i en skyløs blå himmel. Endelig som himlen begyndte at mørkere, skar jeg over øen gennem en let tåge til Highway 4, en af ​​de vestligste veje i Nordamerika. Omkring 6: 30, ramte jeg Tofino, en lille fiskerby ved enden af ​​en halvø og terminalpunktet for Pacific Rim Highway. Jeg havde bogstaveligt talt nået enden af ​​vejen.

Jeg hobblede ud af bilen og gennem døren til Schooner Restaurant, en bøf og skaldyr-taverna, hvor en tømmerhugger pegede på mig. "Du ryger græs," sagde han.

Der var en 45-minutters ventetid på et bord, men jeg spottet en enkelt åben barstol og satte sig gingerly. Langs baren talte mæcener om bytte vente skift og sene nat scene i en bar et par blokke væk. Manden i en baseball hat ved siden af ​​mig at drikke scotch, Craig Heber, var en af ​​byens tre taxachauffører. Han gav mig sit kort. "Der er ingen måde at ringe til mig selv," sagde han. Han boede på et flydehus i havet, og han havde lykkedes den morgen at slippe telefonen i en skål med Cheerios.

Ren udmattelse havde ført mig til at sprænge på et værelse på Wickaninnish Inn, konsekvent rangeret blandt verdens bedste steder at bo, men ikke overdrevent ekstravagant. Åbnede i 1996, Wick, som det er kendt, er en familie operation. Ejerens far, en af ​​de første læger i Tofino, leverede kontorchefen. Det ligger på en hundrede hektar uberørt regnskov og den længste strand i byen, Chesterman. (Alle Canadas strande er offentlige.)

Jeg forlod døren til min havudsigt balkon åben og sov for 10 timer. Om morgenen var det overskyet, og jeg gik langs stranden, hvor surfere i våde dragter rider bølger, og lokale kunstnere i flip-flops arbejdede inde i en offentlig skovhugst, finansieret af Wickens ejere.

Senere gik jeg ned ad hovedvejen, hvor et par gallerier og restauranter ser ud på, hvad der blev i den gule eftermiddag lyser en anden verdenskrig: flyveplaner skred over floden foran lilla skovklædte bjerge, der springer ud fra havbunden. I de næste to dage rejste jeg med båd og vandflyvning. Gråhvaler prædiker ved siden af ​​mit skib; havterter sunned sig på flydende bark.

En morgen kom jeg sammen med Mike White, en pensioneret Coast Guard-sømand, for at besøge den berømte dyrelivskunstner Wayne Adams, en mestermaler, elfenbenskærer og lokal legende. I en time chugged vi på ni knuder, forbi øer og en laksegård, indtil vi nåede en lille bugt på Meares Island. En lille, magenta-og-turkis landsby, som et børns brætspil i 3-D, flydede i havet. "Vi kunne ikke råd til at købe et stykke jord overalt," Adams, der tog 10 år til at bygge stedet, fortalte mig, da vi gik ned i et flydende plank. Det regnede let, og en række udskårne blå alver satte sig på bænke fire fødder i luften, kramede deres hænder. Ud af dem hældte vand på rækker af planter.

Vi gik ind i hans studie i hovedhuset, hvor en walrus tand han var flere uger i udskæring sat. Han anslog, at det var 10,000 år gammel. Tilstødende var stuen, hvor i stedet for et sofabord blev en del af gulvet skåret ud og dækket af aftageligt glas, så Adams kan fiske fra sin sofa. Hele stedet er selvbærende. Faktisk, nogle gange går han mere end en måned uden at forlade.

Jeg havde dog en flyvning til at fange i et andet land om to dage. Om morgenen var jeg tilbage på vejen, med det formål at betale min respekt til British Columbia's hovedstad Victoria. Fire timer senere kørte jeg langs den majestætiske havn og forbi chateau-stilen Fairmont Empress Hotel, en af ​​Canadas mest berømte, og den sprudlende parlamentbygning med sin barokke turkise kuppel. Jeg havde hørt om et kvarter, der hedder Fernwood, engang berygtet for sine sprænghuse, der var blevet omvendt af lokale aktivister.

Fernwoods hovedkrydsning, ved Fernwood og Gladstone, er det eneste hjørne tilbage i Victoria med sine oprindelige strukturer-murstenbyhuse og en Tudor-stil inn. Området er nu kun fodgænger; mange af byens bedste restauranter er der, sammen med et levende teaterhus og en nonprofit nabolag café. Da jeg kun havde en nat, besluttede jeg at spise to middage, først på Stage Wine Bar (grillet halloumi og pocheret calamari) og derefter på Ça Va (kammuslinger med karameliserede løg), den moderne nyankomne fra kok Fauna Martin, som trænede i Australien, men voksede op en blok væk.

Næste morgen kørte jeg min bil på Washington State Ferry og kørte derefter 50 mere miles til Bainbridge Island færgen, som faldt mig i skyggen af ​​Seattle's Pike Place Market. Hundredvis af miles af rejse bag mig, jeg afgav min nøgler til Hertz checkout person i lufthavnen. "Hvordan kunne du nyde Washington?" Sagde hun.

T + L Guide til British Columbia

Kom der og omkring

Air Canada, Alaska Airlines og Delta tilbyder nonstop-fly til Vancouver fra en række amerikanske byer. Lej en bil i lufthavnen for nem transport langs British Columbia Highway 1.

Ophold

Fairmont Empress Hotel, Victoria721 Government St., Victoria. $$
Grizzly Bear Ranch Kaslo. $ $ $ $ $
Sonora Resort Et eventyr øko-tilbagetog i Discovery Islands, nord for Vancouver Island. Richmond. $ $ $ $
Wickaninnish Inn Tofino. $ $ $

Spis og drik

Bibo 518 Hall St., Nelson. $$
Ça Va Bistro Moderne 1296 Gladstone Ave., Victoria. $ $ $
Hapa Izakaya 1479 Robson St., Vancouver. $$
Hume Hotel 422 Vernon St., Nelson. $$
Schooner Restaurant 331 Campbell St., Tofino. $ $ $
Stage Vin Bar 1307 Gladstone Ave., Victoria. $$
Vanilla Pod Restaurant på Poplar Grove 425 Middle Bench Rd., North Penticton. $ $ $

T + L ekspert

T + L A-List agent David Lowy har specialiseret sig i Vancouver. Renshaw Travel, Vancouver, [Email protected]

Hoteller
$ Mindre end $ 200
$$ $ 200 til $ 350
$ $ $ $ 350 til $ 500
$ $ $ $ $ 500 til $ 1,000
$ $ $ $ $ Mere end $ 1,000

restauranter
$ Mindre end $ 25
$$ $ 25 til $ 75
$ $ $ $ 75 til $ 150
$ $ $ $ Mere end $ 150

Relaterede links:
British Columbia Travel Guide
Trip Guide til Vancouver, BC
Ting at gøre i British Columbia