Hvorfor Skal Du Bestille En Tur Til Palermo Nu, Før Resten Af ​​Verden Gør Det

Tidlig aften: Den perfekte tid til en spadseretur gennem Palermo gamle bydel. Palads fra det attende århundrede foretede gaderne, deres vinduer indrammet af rufferne og dikkedarer af barokke stenværker. Nogle var i en tilstand af fuldstændig forsvinden, andre levede med lyden af ​​arbejdere, der rejste deres statelige facader tilbage til livet. Fra de støvbelagte fortove, opgraderede kirkerne i en overflod af udskåret dekoration. Min partner, Matthew, og jeg trådte ind i Oratorio del Rosario di Santa Cita og blev mødt af et oprør af Rococo stuccowork oprettet af Giacomo Serpotta - en palermitani kunstner, der gjorde dette interiør til et teater med religiøs historiefortælling, der gengiver statuer af dyder og scener fra Passion i Gips som skarp og hvid som Royal icing.

Hele Palermo virkede faktisk til os et teater, vinduet i hver butik eller håndværkerstudio med et øjebliksbillede af drama: en skrædder i sit værksted, der strummer på en mandolin; en konditorbutik stablet højt med marcipanfrugt; en butik foret med modeller af Padre Pio, en foretrukne kultfigur i det sydlige Italien, der kan identificeres af hans vanter og brune cassock.

Det var i begyndelsen af ​​september, en populær uge at blive gift i Palermo, og gæsterne i alle deres finery hængte uden for de spektakulære barokkirker, downing kaffe på nærliggende barer før deres forskellige ceremonier. (Ingen hænger rundt helt stilfuldt, det viser sig som en siciliansk bryllups gæst).

Da lyset begyndte at falme, syntes det som en god ide at stoppe for en førmiddags negroni. Vi huggede gennem en buegang på en smal, mørkere gade for at finde Caffè Internazionale: En smal, vinhyggeagtig gårdhave fyldt med spredte borde, hvor vi blev mødt med en venlig hilsen fra ejerne, den italienske kunstner Stefania Galegati og hendes afroamerikanske mand , Darrell skinner. Udover at servere en fremragende cocktail, holder parret koncerter og kunstværksteder i mazelike serien af ​​værelser ude tilbage. Stedet var stille natten vi besøgte, så vi chattede med Galegati og Shines som deres børn scampered om gården i det gyldne lys af aftenen.

Fra venstre: Palermo Via Orologio, en del af den for nylig gågade centro storico; restaurantborde for trapperne i Trapani. Simon Watson

Senere, der føler sig sulten (det er svært ikke at føle sig sulten i Palermo), stoppede vi ved et hul i væggen ved navn Ke Palle, på Via Maqueda, hvor vi bestilte arancini på størrelse med tennisbolde, skarpe og varme udefra , deres interiører falder sammen i en lækker morass af aubergine, ris og ost. Vi spiste dem - sammen med nogle panelle, jordiske smag af gyldne firkanter af stegt kikærterbeslag - sidder på en bænk og ser på en gruppe drenge spiller et intensivt seriøst fodboldspil i en firkant, deres målsætninger er et springvand og et sæt kirkegange.

Det har ikke altid været sådan her i Palermo. Den kendsgerning, at vi var i stand til at slentre gennem byens centrum, er tegn på en havforandring, en genoplivning drevet af stabile men hårde vandture mod organiseret kriminalitet og et fornyet bylandskab. Hvad for et årti eller så siden ville have været en hårstigning på en række smalle, potholed gangstier i brølende trafik, og dampe er i dag en behagelig fodgængerplads med mange hovedgader nu hjem til restaurering af gamle bygninger og spændende nye restauranter.

Uhospitaliserede gader var kun et symptom på forsømmelse i den sicilianske hovedstad, hvis centrum blev forladt af årtier med fattigdom, kommunale handlinger og organiseret kriminalitet - La Cosa Nostras arbejde eller den sicilianske mafia. Mary Taylor Simeti, en amerikaner, der kom til Sicilien i 1960'erne og blev ved, skrev På Persefones ø: En siciliansk tidsskriftpå højden af ​​Palermo's problemer i 1980'erne. Derefter skildrede forfatteren et bycenter, der plagede ved at kollapse gamle bygninger, hvor Teatro Massimo, dets storslåede operahus lå lukket og stille og hvor samfundet især var forbandet med regelmæssige mafia-drab. De mest berygtede øjeblikke i denne voldelige periode var mordet på dommere Paolo Borsellino og Giovanni Falcone, begge dræbt i 1992, mens de undersøgte La Cosa Nostra. Mange andre dommere blev også myrdet - tilføjelse til en liste over "uskyldige" eller "non-mafioso" -eksaminer fra XNUMO, sicilianere, der blev dræbt siden det første mord skete i 527, hvor langt størstedelen af ​​dødsfald fandt sted fra de sene 1871'er til midten af ​​1970'erne.

Kampen mod mafiaen har været lang og vanskelig - og den er endnu ikke overstået. Den nuværende borgmester i Palermo, Leoluca Orlando, som også præsiderede byen i slutningen af ​​1980'erne og igen i 90'erne, har været en af ​​La Cosa Nostras mest vokale modstandere. Under sin nuværende stint i kontor, der startede i 2012, har han været fokuseret på at omdanne byens image fra et hotbed af organiseret kriminalitet til et udadrettet samfund, der byder både indvandrere og turister velkommen og ærer denne øs historiske position som et kryds mellem kulturer og kontinenter.

Pedestrianizing de vigtigste arterier har været en del af Orlandos mission i de seneste år; Han er også tilfreds med, at Palermo's sidste Gay Pride-march siges at have tiltrukket en skare af 200,000. Jeg mødte ham på rådhuset i Piazza Pretorio, hans suite af kontorer, der var fantastisk palatial med deres Murano-glasekroner, antikviteter og dybe polstret sofaer. Han fortalte mig, at for meget af det 20 århundrede, "Palermo var hovedstad i mafiaen. Det var kendt over hele verden som hovedstad i mafiaen. Ordene mafia og Palermo var næsten udskiftelige. Der var mennesker i denne stol som var venner af mafia bosser. Faktisk var der en borgmester, der ikke kun var en ven af ​​mafia chefer - han var en mafia chef. "

Fra venstre: Gæster på Teatro Massimo, det restaurerede hjem i Palermos byopera; Trapanias gader. Simon Watson

Men - et kvart århundrede efter drabet af Borsellino og Falcone - Palermo er blevet kaldt Italiens kulturhovedstad for 2018, en omvendt mørk historie og en præstation, som Orlando er utroligt stolt af. Byens bud på titlen understregede sine forbindelser til de afrikanske og arabiske verdener - relationer, der har været centrale for Palermo's identitet siden i det mindste det 12 århundrede, da dets herlige arab-normanske kirker blev bygget. (Mest bemærkelsesværdige blandt disse er katedralen lige udenfor Palermo i byen Monreale, hvis indre er en gylden haze af bibelske historier udvalgt i udsøgt detaljerede byzantinske mosaikker.)

Faktisk kan året 2018 bevise noget af et vandområde for byen: fra juni til november vil det også være vært for Manifesta 12, en af ​​Europas vigtigste biennale kunstfestivaler, hvor hver udgave finder sted i en anden by. Udstillinger og installationer er planlagt i nogle af Palermos mest slående steder, herunder en krigsskadet kirke i det 19. århundrede, et afbrudt teater og byens strålende botaniske haver, hvor Matthew og jeg gik en eftermiddag blandt lunde af bergamot, appelsin, citron, og citron; gennem 17th århundrede drivhus fyldt med kæmpe kaktus; og forbi kæmpe ficus træer med bageste luftrødder.

Der er nogle vigtige åbninger i byen i år: Palazzo Butera, for eksempel en overdådig bygning fra 18-tallet i Kalsa-distriktet, købt i 2015 af den velhavende norditalienske Massimo Valsecchi og hans kone Francesca. Det åbnes som et museum for deres kunstsamling, som indeholder værker med navne fra Annibale Carracci til Gerhard Richter. Francesco Pantaleone, ejeren af ​​en af ​​de meget få moderne kunstgallerier i byen, arbejder med Valsecchis for at etablere en spektakulær installation, der falder sammen med Manifesta 12: Den norske kunstner Per Barclay vil oversvømme paladsets stalde med et tyndt lag olie , der skaber en spejlagtig overflade, der afspejler sine processioner af søjler og blæserhvelvning i sin mørke glans. (Pantaleone og Barclay har tidligere lavet et lignende projekt, og oversvømmede forsigtigt et Palermitan-oratory med et lag mælk, så den uddybede Serpotta-stuccowork syntes at vække fra en stille, bleg sø.)

Fra venstre: Busiate toppet med stegte kartofler i Saragó; en udstilling af den israelske kunstner Shay Frisch på ZAC-galleriet i Palermo's kulturkvarter Zisa; Palermo's centrale posthus. Simon Watson

Denne sommer vil også se den fulde genåbning af byens fremragende arkæologiske museum, kendt som Museo Archeologico Regionale Antonio Salinas. Indlejret i endnu en herlig palazzo, med gallerier ud til kølige gårde, var det kun delvis tilgængeligt, da vi besøgte. Museet viser blandt andet skulpturer fra det store græske tempelkompleks Selinunte på Siciliens sydkyst. De indeholder utrolig levende 5. århundrede-BC reliefs, fragmenter af deres originale maling, der stadig klamrer sig til dem, der viser grafiske scener fra klassisk myte, som Actaeon bliver revet fra hinanden af ​​sine egne jagthunde.

For at få en bedre forståelse for virkningen af ​​La Cosa Nostra på beboerne i Palermo, tog Matthew og jeg en "antimafia" tur i byen med en gruppe kaldet Palermo NoMafia. Det blev ledet af en aktivist ved navn Edoardo Zaffuto, som i 2004 var en af ​​en gruppe fortryllede venner i deres 20'er, der begyndte en græsrodsbevægelse mod Pizzo, "Beskyttelses" -beløbet pressede ud af lokale virksomheder af mafiaen. Dengang sagde han, at mafiaen "var som en parasit. De bad om penge og hentede det fra hele byen. "Det ville altid være forholdsvis små, overkommelige beløb - ideen var, at alle ville ende med at betale og give en slags legitimitet i praksis.

I begyndelsen arrangerede han og hans venner guerrilla handlinger - indsatte plakater rundt om byen, der proklamerede, "et helt folk, der betaler blonder er et folk uden værdighed. "Over tid forvandlede de sig til en forbrugerbevægelse. Nu har deres organisation, Addiopizzo ("farvel udpressning") omkring 1,000 tilmeldte restauranter, butikker og andre virksomheder, som beslutsomt nægter at bøje sig til de kriminelle. (En orange klistermærke i vinduet med sloganet "Pago chi non paga,"Eller" Jeg betaler dem, der ikke betaler ", identificerer disse virksomheder.)

Fra venstre: Francesco Colicchia, ejer af Colicchia, en slik butik i Trapani; en kunstinstallation i Palermo's Zisa kulturelle kvarter; Carlo Bosco og Maria Giaramidaro, indehavere af Saragó restaurant, i Trapani. Simon Watson

Zaffuto tur begyndte uden for den elegante Teatro Massimo - nu hjem til et blomstrende opera selskab. Programmet har medtaget en oplægning af den italienske klassiker Rigoletto af den italiensk-amerikanske skuespiller og direktør John Turturro, samt mere eventyrlystne repertoire som Bartókos Bluebeards slot og Schoenberg er sjældent udført Håndens skæbne. Kigger op på bygningens store neoklassiske udvendige, var det svært at forestille sig, at teatret fra 1974 til 1997 stod tomt, tilsyneladende under renovering, men virkelig offer for byens mafia-inducerede sklerose.

Men mafiaen, Zaffuto advarede, er langt væk fra udslettet. Vi fulgte ham gennem smalle gyder mellem de tumbledown bygninger, der rammer Mercato del Capo, Matthew og jeg stirrer hårdt på ricotta salata, lille ringe chiles kaldes denti di diaboli, og saltede Pantelleria kapers at tage hjem. Da vi kom ind på markedet korrekt, pegede Zaffuto på en stall-ejer - han tabte en glut af grøn basilikum, Romanesca blomkål og komisk lang, bleggrøn cucuzze, eller italiensk courgette - der havde anbragt et rå kartonskilt til sit bord, der meddelte hans brors mord, den sidste uge, et offer for en igangværende interncine kamp mellem kriminelle fraktioner.

Turen sluttede, som alle sicilianske vandreture skulle, med løftet om hjertelig mad - denne gang på Antica Focacceria San Francesco, hvor det var let at glemme Sicilias urolige historie midt i plader af skarp sød caponata lavet med aubergine, tomat og masser af selleri. For kødelskere var der pani ca'meusa, eller ruller fyldt med stegt kalvekød og sprinklet med ricotta.

Fra venstre: Både i havnen i Trapani; shopping for lokale råvarer i Palermo's Mercato del Capo. Simon Watson

Den kulturelle genfødsel, som Palermo har haft de seneste år, er begyndt at sprede sig til Sicilien langt vest, traditionelt den vildeste, fattigste, mest mafia-dominerede del af øen - og som følge heraf mindre turistmål. Men i dag er der tegn på genoplivning her i dag, blandt de ubestridelige trængsler, der karakteriserer livet i Italiens ekstreme syd i den europæiske gældskrises lange kølvand. Vi begyndte en tur i regionen ved at køre til Belice Valley, hvor i landsbyen Gibellina i 1968 blev ødelagt af et jordskælv. Det blev efterfølgende genopbygget som Gibellina Nuova på et nyt websted ved hjælp af en række fremtrædende kunstnere og arkitekter. En kunstner, den umbriske Alberto Burri, vendte sig opmærksom på ruinerne i den gamle bydel, som har til hensigt at omdanne den til Cretto di Burri, et stort stykke landskunst. I 1980'ernes finansiering gik projektet ud, og arbejdet lå ufærdigt til 2015, da han for at fejre Burri's hundredeår blev færdiggjort.

Cretto di Burri, et nyligt afsluttet værk af landskunst i Gibellina, vest for Palermo, bygget for at fejre en landsby ødelagt af et jordskælv i 1968. Simon Watson

Burris idé var at omslutte ruinerne af Gibellinas bygninger i blokke af hård, grå beton, der efterlod dens veje og gyder, så hele stedet er i virkeligheden en labyrint. Da vi nærmede os på veje, der snakkede gennem marker og vinmarker, lignede det en rhomboid lommetørklæde draperet over bjergsiden. Walking inde, vi hurtigt mistede os blandt sine snoede stier. Alt var stille, men for thwunk-thwunk af en nærliggende vindmølle. Tendrils af caper planter tvunget sig gennem betonen, en påmindelse om, at en dag naturen vil genvinde denne moderne ruin, et mærkeligt højtideligt monument til en tabt by.

For at udforske Sicilien langt vest, blev vi i Baglio Sorìa, et 11-værelse hotel - eller måske mere præcist en restaurant med værelser - der ejes af en lokal vinproducent. Bygningen er ombygget fra et 17-århundrede baglio: Den typiske murede gårdhave, hvor grundejerne engang boede hos deres tjenere, dets værelser blev omgivet af en central gårdhave. Baglio Sorìa er omgivet af lunde af mulberry og pistacietræer, og er et behageligt tilflugtssted med enkelt indrettede værelser, en fredelig pool og en gårdhave bar.

Vi spiste på terrassen, feasting på lokale retter raffineret til perfektion. Carpaccio med rejer med kandiseret melon og aubergine kaviar, efterfulgt af linguine med havkyllinger høstet om formiddagen, var særligt mindeværdige - især med et akkompagnement af en mineralsk, næsten salt hvidvin fra hotellets vingårde på den nærliggende ø Favignana.

Fra venstre: Porta Felice, en af ​​Palermos oprindelige byporte; sort fagottini med muslinger, calamari og en tomat-saffran sauce på Osteria dei Vespri i Palermo. Simon Watson

Fra Baglio tog vi mange hyggelige udflugter: til byen Mazara del Vallo, for eksempel hjemsted for en af ​​Italiens største fiskerflåder, der har dusinvis af fiskerestauranter, der ligger på sin søbredde. Byens kirker er bygget i en varm gylden tufa, dens små parker er prikket med palmetræer, og Kasbah-distriktet er en krigsskygge, der afspejler byens fodspor, der blev opført her af araberne i det niende århundrede. Mazara del Vallo er blot en af ​​flere maleriske kystbyer i denne del af øen; Der er også Marsala, hjemsted for den berømte vin. Og der er Trapani, en dejlig, søvnig by bygget på en spid land, der indsnævrer sig til et punkt, som et komma, som det strækker sig ud i havet.

Vi vandrede mod denne vandbundne spids langs gamle bydelHovedgaden, den elegante pil-lige Corso Vittorio Emanuele, der passerer barokke og jugendstilfacader på begge sider og glimt skiver af blinkende blå hav gennem sidegaderne. Når vi slog ned en af ​​disse, kunne vi ikke modstå bjerge af kager og kager stablet i et traditionelt vindues vindue pasticceria. Vi forsøgte a paradis - en rumsvædet svamp dækket af et lag af latticed golden marzipan, som levede op til sit navn.

På en lille ø i nærheden er byen Mozia, efterfølgende hjem til fønikere, karthaginiere og grækere. Dens seneste fuldtidsindbyggere var Whitakers, en anglo-siciliansk familie, der producerede Marsala-vinen, briterne så meget i det 19 århundrede. Den lille ø er en 10-minutters bådtur fra fastlandet, og som du ser tilbage til kysten, kan du se gamle saltpander spredt bag dig og hvide pyramider, der fra en afstand ligner store gazebos men er faktisk bakker af havsalt. Hele øen, som delvist er dækket af vinstokke og skrubber, er en arkæologisk park, og Whitakers villa, charmerende og noget gammeldags, er dens museum. Standby-objektet er Motya Charioteer, et smukt fragment af det græske skulptur fra det 5. århundrede, som blev fundet af arbejdere under en udgravning i 1979. Det er et ekstraordinært sensuelt objekt, med stenet stof, der klæber til figurens hofter og lår.

Jordens og havet i Sicilien synes uendeligt at producere sådanne skatte: en anden, endnu mere imponerende gammel græsk skulptur er bronze Dancing Satyr, bogstaveligt fisket fra Siciliens Straat i 1998. Efter mange års studier og bevarelse - for ikke at nævne ture til udstillinger i Rom, Paris og Tokyo - har den endelig sit eget helt nye, helt nye museum, Museo de Satiro, i en ombygget kirke i det 19. århundrede i Mazara del Vallo. Selv om det mangler sine arme og en af ​​sine ben, er det stadig et overbevisende objekt, figuren ser ud til at virke i en vanvid af ekstatisk dans, hans hoved kastes tilbage og håret strømmer bagud, hans krop snor, hans øjne stirrer. Skulpturen er smukt udstillet, mens en film forklarer den fascinerende proces af dens opdagelse og det omhyggelige arbejde at bevare det. (En tidligere mafiachef, der nu samarbejder med myndighederne, indrømmede for nylig, at han blev beordret af sine overordnede at stjæle den og sælge den gennem Schweiz, ifølge den sicilianske presse. Heldigvis blev ordren aldrig udført.) I den seje af galleriet ramte det mig, at skulpturen er en egnet metafor af Sicilien selv: gammel, voldsramt, underkastet omvendelser, nærkaster og historiens katastrofer - og også spellbinding i sin magt og skønhed.

Fra venstre: Personale hos Osteria dei Vespri i Palermo; frisk fisk på havnen i Trapani; touring Palermo i en trehjulet Piaggio Ape. Simon Watson

Oplev vestlige Sicilien

Opdel en ugentlig tur mellem Palermo og den vestlige del af øen, og du vil have masser af tid til at tage følgende højdepunkter.

Kom Der

Flyv ind til Palermo Lufthavn (PMO) ved at forbinde via Rom eller et andet stort europæisk knudepunkt. Central Palermo er walkable, men kørsel er den bedste måde at nå den vestlige del af øen; Du finder masser af biludlejning muligheder nær lufthavnen.

Palermo

Ophold

Grand Hotel Villa Igiea: Dette hotel fra det 19. århundrede er et ikon af italiensk jugendstil med udsigt over bugten Palermo.fordobles fra $ 291.

Eat & Drink

Antica Focacceria San Francesco: Dette historiske sted har bagt traditionelle flatbreads siden 1834 - hvilket gør det ældre end Italien selv.

Caffè Internazionale: En gårdhave bar, café og lokalsamfund med hyppige galleri shows og kunst begivenheder.

Ke Palle: En yndlings siciliansk arancini-kæde, der tilbyder mere end et dusin versioner af den stegte risbold-snack.

Osteria dei Vespri: Denne old-school restaurant er en Palermo institution - ligesom vinliste, som indeholder omkring 350 flasker.prix fixe fra $ 35.

Kunst og kultur

Palazzo Butera Museum: Denne overdådige bolig, der huser en stor samtidskunstsamling, vil være et mødested for Manifesta 12 kunst toårigt, når det kommer til Palermo i juni. 8 Via Butera; 39-91-611-0162.

Palermo NoMafia: Fortjeneste fra disse "antimafia" byture går til en organisation, der arbejder for at afslutte beskyttelsesbetalinger.

Salinas Arkæologiske Museum: En ekspansiv samling af antikke artefakter - herunder skatter, der blev reddet fra fønikiske skibsvrag - slated for at genåbne i juni.

Teatro Massimo: Længe sovende under højden af ​​Palermo's mafiaproblemer, er byens store operahus nu vært for en række innovative produktioner i sit berømte barok (og akustisk perfekte) rum.

ZAC-Zisa Arte Contemporanee: Art-World ikoner som Ai Weiwei har udstillet på dette rum i det farverige Zisa kulturelle kvarter.

Trapani & Vesten

Ophold

Baglio Sorìa: Gør dette boutique farmhouse hotel udenfor Trapani din base for at udforske vestlige Sicilien. fordobles fra $ 168.

Eat & Drink

Sarago: Denne restaurant på spidsen af ​​Trapanias havnehalvande serverer fisk og skaldyrsfokuserede retter som stegt havsbras og rød peberfrugter.

Kunst og kultur

Cretto di Burri: Dette slående landskabsprojekt i Gibellina, en time syd for Palermo, er værd at omveje.

Museo de Satiro: Siciliens mest berømte græske bronze har et nyt hjem: et lille museum inde i Sant'Egidio Kirke, i landsbyen Mazara del Vallo syd for Marsala. Piazza Plebiscito; 39-923-933-917.

Whitaker Museum: Tag en færge fra Marsala til dette museum på øen Mozia for at se skatter fra den fønikiske koloni, der boede her i det femte århundrede f.Kr. Isola di San Pantaleo; 39-923-712-598.